Тест-ремонт Skoda Octavia

СВЕТОПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Глядя на сильно зауженный к передку капот, поначалу сомневаешься: небось, непросто на этой машине менять лампочки, ведь изнанку головных фар накрывают крылья... Но, открыв капот, понимаешь: делов-то – открути белую пластиковую гайку-барашек, выдерни черную чеку с удобным крюком да и вытяни фару вперед. Остается отстегнуть разъем проводки – и оптика в руках! Хотя мы порой ворчим на конструкторов за подобные решения (за то, что фару надо снимать), к «Октавии» не придерешься – все делается быстро и просто, инструмент не нужен. Еще плюс: со снятой фарой можно укрыться от непогоды, например, в салоне машины и там спокойно поменять огарок.

С поворотником и ближним светом справились быстро. А вот с габариткой провозились из-за туговатой посадки патрона. Пришлось соорудить крючок, которым подцепили его длинный «хвост» – и лишь тогда легко выдернули патрон. Советуем запастись такой нехитрой оснасткой. Впрочем, со временем посадка ослабевает, вынуть патрон становится проще.

К дальнему свету тоже небольшая претензия: слишком узок и глубок колодец, в который посажена лампа. Отстегнуть проволочный фиксатор еще кое-как можно, а вот снять колодку непросто – пальцы с трудом пролезают в узкую щель.

Для доступа к секциям в бампере, где установлены противотуманки совместно с так называемыми ходовыми огнями, снимаем соседствующую с оптикой пластиковую накладку, просто потянув ее на себя. Сквозь образовавшееся отверстие нажимаем на язычок, фиксирующий фару, и вынимаем ее из бампера.

Для замены ламп в фонарях инструмент тоже не нужен. Отогнув клапаны в обивке багажника, вынимаем, нажав на защелки, плату – и вот они, лампочки. Габаритка расположена вне платы – непосредственно на корпусе фонаря, и хватка ее патрона слабее, чем в фаре. В третьем «стопе» установлены практически вечные светодиоды, так что лезть под обивку крышки багажника вряд ли когда-нибудь придется. Подкачали фонари номерного знака – здесь понадобился инструмент.

КРУЧУ-ВЕРЧУ

Зазоры в клапанах поддерживают гидрокомпенсаторы, а в приводе ГРМ трудится цепь. Эти механизмы в обслуживании не нуждаются.

Поменять воздушный фильтр сложнее обычного: туговат крепеж. К тому же восемь саморезов – многовато, пожалуй. Возьмите за правило крутить их только добротным инструментом, поскольку замыленное жало отвертки запросто слижет крест в низкой шляпке самореза. И тогда, поверьте, намучаетесь, орудуя пассатижами. Прежде чем поднимать крышку корпуса, не забудьте отстегнуть разъем с датчика расхода воздуха (при выключенном зажигании)!

Для замены свечей снимаем пластиковую накладку двигателя – просто сдергиваем ее с четырех буферов вверх. Проводка индивидуальных катушек упрятана в едва гнущемся кабель-канале, поэтому поступаем так: сжав фиксирующий усик, немного сдвигаем каждый разъем со своей катушки (начиная с первого цилиндра), а когда доберемся до последнего, окончательно сдвигаем кабель-канал со всеми четырьмя разъемами и отводим его в сторону. Свечи – под ключ «на 16».

Если предстоит менять масло в двигателе, пластиковую накладку пока не ставим: будет мешать. Вдобавок доступ к фильтру перекрывает топливный шланг, который высвобождаем из зажима и отводим в сторону. Если фильтр не пойдет от руки, целесообразнее использовать съемник-чашку: им работать намного удобнее, чем цепным или трехпалым. Чтобы добраться до сливной пробки, снимаем пластиковый щит, прикрывающий моторный отсек снизу. В этой детали нет отверстия под сливную пробку, и это, пожалуй, самая серьезная претензия к машине! Крепежа много: восемь саморезов под «Торкс-25» и еще три болта под «Торкс-30». Последние нередко закисают в алюминиевом подрамнике, особенно у тех владельцев, которые предусмотрительно вырезали в пластике отверстие напротив сливной пробки и теперь при замене масла защиту не снимают. Решение правильное, но следует периодически выкручивать те три болта и смазывать резьбу, чтобы окончательно не приржавели.

Эти усилия будут вознаграждены, когда возьметесь менять поликлиновой ремень, поскольку добраться до него проще снизу, сняв защиту. Для удобства снимите и боковой щиток, прикрывающий моторный отсек со стороны колеса, – здесь семь саморезов под «Торкс-25». В приводе стоит автоматический натяжитель, поэтому с настройкой ремня не ошибетесь.

Масло в коробке DSG (именно такая на тестовой машине) залито на весь срок службы – здорово! Плохо другое: в картере нет контрольной пробки, поэтому, когда рано или поздно масло начнет сочиться (уплотнения редко служат вечно), будет непонятно, сколько же его доливать. Дилеры поступают так: сливают все, что сольется, в мерную емкость (благо, хоть для этого пробка есть!), доводят объем до 3 литров и заливают обратно через сапун.

Охлаждающую жидкость по регламенту тоже не меняют. Но, возможно, придется, если вместо оригинального антифриза TL VW 774 G (по классификации «Фольксвагена»), который не в каждом магазине найдешь, были вынуждены долить воды. Вот тогда и обнаружите, что сливных пробок завод не предусмотрел.

Топливный фильтр расположен под брюхом машины, около заднего правого колеса. Грязь, летящая из-под него, порой сковывает штуцеры фильтра с наконечниками трубок, поэтому, прежде чем надавливать на клипсы фиксации, расшевелите наконечники. Иначе их легко сломать, и тогда придется менять трубку в сборе, а она недешева. Да и замена трудоемка – магистраль-то длиннющая. Когда почувствуете, что ход стал более или менее свободным, надвиньте наконечник на штуцер и только затем, сжав клипсы, рассоедините. Разумеется, аккуратно, чтобы не облиться топливом (емкость для слива и ветошь подготовьте загодя).

В замене тормозных колодок лишь два нюанса: в поршень переднего левого механизма нужно вставить именно ту колодку, что с проводом (она единственная с индикатором предельного износа), а поршни задних надо не вдавливать, а вкручивать. Обязательно смажьте контактирующие поверхности между скобами и колодками и не забудьте свести колодки – понажимайте на тормозную педаль и подергайте рычаг ручника. Причем непременно до контрольной поездки.

Благодарим компанию «Атлант-М Тушино» за помощь в подготовке материала.