Самостоятельный ремонт Hyundai Tucson — проводим плановое ТО своими руками

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson

ЗАМЕНА МАСЛА В АКПП И МКПП: ЛАСКОЙ И СМАЗКОЙ

Для замены масла в двигателе снимаем защиту моторного отсека – в ней, что плохо, нет отверстий для доступа к сливной пробке и фильтру. Возможно, вместо штатного пластикового листа на вашей машине стоит неоригинальный, силовой, где такие отверстия имеются, но мы рассматриваем базовый вариант.

Фильтр двигателя найдете без подсказок. Сливные пробки мотора, углового редуктора и АКП отмечены красными стрелками, заливная пробка редуктора – зеленой.

Выкручиваем пять болтов под ключ «на 12» и извлекаем вдобавок два пистона. В любом случае берегите глаза: какова бы защита ни была, с нее норовит осыпаться много грязи. Пробку откручиваем ключом «на 17», а фильтр – любым из известных съемников, места для маневра здесь вполне достаточно.

Прежде чем менять антифриз, запаситесь новой сливной пробкой радиатора. Будучи пластиковой, она со временем скукоживается, и надежно завернуть ее на место редко получается. Если новой пробки нет, то старую лучше вовсе не трогать, а слить жидкость через нижний патрубок радиатора, сняв предварительно хомут.

Здесь же рядом расположены шланги теплообменника АКП, через которые дилеры меняют масло с помощью специальной установки (ATF Fluid Charger). Подсоединив к ней те самые шланги, одновременно удаляют старое масло через один из них и заливают свежее через другой. Выходит быстро, но расточительно – приходится прогонять через систему полтора-два объема масла. Поэтому некоторые специалисты используют другой прием, который мы и рекомендуем. Тем более что при этом установка не нужна – ее роль выполнит насос самой коробки.

Делаем так: снимаем нижний шланг с теплообменника и, запустив двигатель, переводим селектор в позицию «N» (нейтраль). Даем мотору поработать, но только на холостых оборотах и не более минуты. Если все масло вытекло раньше (появились пузырьки воздуха), немедля глушим двигатель! Важно не прозевать этот момент, иначе даже короткое масляное голодание может навредить агрегату. Поэтому лучше прокручивать двигатель стартером, вывернув свечи и обесточив цепи зажигания и питания (для этого вынимаем соответствующие реле и предохранители). Разумеется, после каждой десятисекундной прокрутки даем стартеру остыть – иначе он попросту сгорит. Остатки масла из коробки сливаем, отвернув пробку в картере. Затем возвращаем пробку на место (момент затяжки 32 Нм) и через трубку щупа заливаем свежее масло.

Теперь запускаем двигатель, даем ему прогреться и, переведя рычаг селектора по всем позициям с двухсекундной задержкой в каждой из них, оставляем в позиции «N». Не глуша мотор, проверяем уровень: на прогретом агрегате он должен быть в диапазоне «HOT», отмеченном на кончике щупа. Имейте в виду, как пониженный, так и повышенный уровень губителен для агрегата, поскольку в обоих случаях масло будет вспениваться.

С заменой масла в МКП все гораздо проще, справитесь и без подсказок. Ничего сложного и с редукторами. Переходя от переднего к заднему, не забудьте прошприцевать единственную крестовину. Возможно, для этого придется отсоединить фланец кардана, чтобы можно было раскрыть шарнир на достаточный угол и подобраться носиком шприца к пресс-масленке.

МЕНЯЕМ СВЕЧИ: КАРДИОХИРУРГИЯ

Меняем свечи: ключом «на 10» выкручиваем два болтика декоративной накладки двигателя и вынимаем из колодцев наконечники проводов. При сборке их сложно спутать – на каждом проводе и выводе катушек есть маркировка номера цилиндра. Свечи – под ключ «на 16». Но столь радужно лишь на рядной четверке, которой и оснащен тестовый автомобиль. На V6 все гораздо сложнее, поскольку доступ к задней головке (мотор стоит поперечно), мягко скажем, никудышный – надо снимать впускной коллектор. Впрочем, не обязательно полностью. Достаточно его приподнять после того как отвернете крепеж, и зафиксировать в этом положении, подставив под «паука», например, отвертку. Теперь, орудуя составным инструментом, худо-бедно свечи поменяешь. Некоторые идут другим путем – снимают жабо и механизм стеклоочистителя. Но повторяем: что в лоб, что по лбу – весьма хлопотно.

С воздушным фильтром справились быстро. Правда бывает, что элемент накрепко прилипает к корпусу – в этом случае аккуратно отделите его отверткой. На V6 проверьте в довершении затяжку хомута гофра к дроссельному узлу, иначе из-за малейшего подсоса воздуха движок начнет хандрить.

Топливный фильтр находится внутри погружного насоса, в бензобаке.

Лючок в полу под одинарной секцией подушки заднего сиденья предусмотрен, а вот нормальный доступ к нему – нет. Все дело в декоративных накладках петель подушки, которые надо снять для доступа к крепежу самих петель. Кто же додумался снабдить эти пластмасски столь мощными зацепами, не обломить которые, по сути, невозможно?! Вот и мы, как ни осторожничали, все же сломали пару усиков. Зато дальше дело пошло веселее. Потому что фланец насоса крепится к баку на обычных гаечках (не нужен спецключ), да и извлечь картридж фильтроэлемента не сложнее обычного. Главное – работать в тепле, дабы не обломить пластиковые защелки корпуса насоса.

Навесные агрегаты приводят три ремня, и ни один из них не имеет автоматического натяжителя. И это плохо, поскольку за неимением опыта запросто ошибиться с настройкой. Если уверены в свих способностях, снимите защиту моторного отсека (см. выше) и правый грязезащитный щиток – долой еще четыре болта под ключ «на 10». Тогда откроется доступ к натяжному ролику компрессора кондиционера.

Ремень ГУРа натягиваем из-под капота, причем старым дедовским способом – ослабив крепеж, смещаем насос монтажкой или мощной отверткой. Хуже всего с доступом к ходовому винту генератора – что сверху, что снизу приходится работать наощупь. В общем, за эти операции существенно снижаем оценку. А ведь эти работы, как ни крути, придется проделать при замене привода ГРМ.

Уж если разобрались с поликлиновыми ремнями, то и с ГРМ справитесь. Единственная задача – снять опору силового агрегата, без чего крышки кожухов, да и сам ремень не извлечь. Зато дальше – без курьезов: на всех шкивах есть фиксирующие штифты и метки, позволяющие собрать привод однозначно верно, а натяжной ролик снабжен полуавтоматическим натяжителем. Важно только после первой настройки провернуть коленвал на пару оборотов и вторично проверить натяжение. Обычно, когда ремень окончательно уляжется, требуется корректировка.

ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК: ПРОФОСМОТР

С остальными работами в рамках планового ТО особых трудностей не испытали. По крайней мере, с заменой колодок.

Тут лишь важно правильно их установить: что спереди, что сзади пластина-пищалка предельного износа должна оказаться на внутренней колодке сверху. Момент затяжки колесных гаек – 110 Нм.

Замене лампочек в правой фаре ничто не мешает. С левой чуть сложнее – для удобства сняли впускной тракт к воздушному фильтру двигателя, вынув два пистона. Фонари для замены ламп пришлось снимать, а для этого понадобился инструмент. Плохо, что такая схема становится нормой для большинства современных машин.

Благодарим компанию «Автомир» в Марьино за содействие в подготовке материала.