Пускозарядные устройства: Реаниматоры
Пусковые устройства бывают двух типов. Одни работают только в условиях стационара – в гараже, где есть розетка. Вторые же пригодны для использования в «полевом госпитале», поскольку содержат встроенный источник энергии – аккумуляторную батарею. Именно последние обещают невероятно большие пиковые токи, аж до… 1500 А! К подобным обещаниям нужно относиться с чувством юмора: почуять такие токи в реальности сможет разве что осциллограф, поскольку их длительность исчисляется миллисекундами. Стартер при этом даже не пискнет.
Ритм теста
Чтобы оценить реальные возможности автомобильных реаниматоров, мы провели испытания на автомобиле УАЗ-469 с батареей 6СТ-60А, разряженной на 60%.
Как и требуют инструкции к пускозарядным устройствам, каждое перед попыткой пустить мотор подключали к батарее автомобиля на 10 минут: пусть подзарядится. Затем, уже в режиме пуска, измеряли ток, отдаваемый устройством при падении напряжения в бортсети до 6 В (дальше – бесполезно: двигатель уже не пустится). Длительность попыток пуска составляла 5 секунд, интервал между попытками – 3 минуты.
К сожалению, правду в инструкции написали только создатели Т-1013Р от «Автоэлектрики»: заявленные 50 А прибор даже перекрыл! Надо признать, столь хилое достижение не удивляет. К тому же, при 6 В устройство вовсе отказалось работать. Остальные производители были не столь честны.
Впрочем, любая помощь стартеру со стороны может стать решающей для успешного пуска. Но чем больше реальных амперов отдает то или иное пускозарядное устройство, тем выше шансы реанимировать авто.
Результаты испытаний не сильно порадовали: пусковые таланты всех изделий оказались довольно скромными. Поэтому наш выбор очевиден: место в багажнике мы выделили бы разве что для итальянского SPEED START 1812. Все-таки лишние 38 А•ч на дороге не валяются.
Наши рекомендации
Сетевые пускозарядные устройства обычно не обеспечивают достаточный для работы стартера ток (особенно зимой). Поэтому прежде,чем браться за ключ зажигания, обязательно дайте подзарядиться севшей батарее хотя бы минут десять. При токе, который изготовители называют пусковым, за это время в нее перетечет достаточно энергии – это поможет при пуске. Однако на сильном морозе свинцовый аккумулятор, как известно, заряд почти не принимает - в этом случае предпочтительнее устройства со встроенной батареей. Чем больше ее емкость, тем лучше. Пусть даже прибор окажется больше и тяжелее.
Где позитив, там и негатив… Помните, что встроенную батарею нужно поддерживать в постоянной боевой готовности: если она не подзаряжалась долгие месяцы, толку от нее не будет. Кстати, подзаряжать встроенный аккумулятор можно не только дома, через адаптер, но и прямо в автомобиле – из гнезда прикуривателя или розетки 12 В (в комплект обычно входит специальный кабель). Иными словами, запустились – положите устройство в салон и подзарядите, покуда будете пробираться сквозь пробки. Иначе на повторную помощь не рассчитывайте.
Еще одно правило, обычно упоминаемое в инструкции, касается подключения пусковых проводов. «Минус» рекомендуют подавать не на клемму штатной батареи, а непосредственно на «массу» двигателя. Это позволит уменьшить электрическое сопротивление на пути к стартеру и, кроме того, исключит искру на клемме батареи, которая теоретически, в случае очень сильного невезения, может привести к взрыву водорода.
Должны предупредить: если сетевое пускозарядное устройство реально сможет отдать ток в пару сотен ампер и уверенно раскрутить стартер, то за это оно возьмет из розетки около 4 кВт. Не всякая гаражная сеть такое выдержит.