Chevrolet Aveo: Авеоклуб
ПЛОДЫ УНИФИКАЦИИ
Самые популярные моторы «Авео» – с рабочим объемом 1,4 л: позаимствованный у «Опеля» двигатель Z14XER и родной шевролетовский F14D, на базе которого, кстати, сделан F12D объемом 1,2 л. Последние похожи как две капли воды не только внешне, но и по приемам обслуживания. На топ-версии ставили еще 1,6- литровый мотор F16D от «Лачетти», но такие варианты редкость даже на родине машины, в Корее. Поэтому подробнее остановимся лишь на первых двух агрегатах.
В замене масла ничего необычного нет: нужна смотровая канава или эстакада – для нормального доступа к сливной пробке. Если установлена дополнительная защита моторного отсека без отверстия для слива масла, снимаем ее. Здесь могут быть разные исполнения, но чаще всего лист закреплен четырьмя болтами. Если защита остается на месте, прежде чем вывертывать фильтр, доступный сверху, подложите под него ветошь, чтобы не залить защиту отработкой. Иначе масло потечет на резинки подвески, в канаву и на дорогу.
На моторе F14D фильтр расположен левее выпускного коллектора, а на Z14XER – правее, поэтому будьте осторожны, не обожгитесь! В первом случае фильтр неразборный, во втором – картридж под пластиковым колпачком (под ключ «на 27»). При установке соблюдайте момент затяжки!
ЛИКЕР «ШАССИ»
Раз уж залезли под машину, продолжим. Менять охлаждающую жидкость вроде просто – есть пробка на бачке радиатора, однако слить жидкость сложнее обычного. Во-первых, в зоне бачка тесно, отчего пробку приходится выворачивать либо короткой крестовой отверткой, либо плоским ключом-трещоткой с интегрированным шестигранником «на 13». Во-вторых, пробка расположена сбоку, поэтому струя течет на поперечину передних лонжеронов кузова и, разбиваясь о нее, стекает широким фронтом. Чтобы поймать такой водопад, нужно как минимум корыто.
Масло в МКП рассчитано, по утверждению производителя, на весь срок службы, но это скорее маркетинговый ход. Манжеты вечно не живут, и проникшая через них пыль рано или поздно убивает агрегат. Проще их вовремя заменить, а заодно обновить масло. Благо пробки предусмотрены: сливная – под левым приводным валом, а заливная – над ним же и чуть позади.
В АКП верхней пробки по обычаю нет, масло заливаем через трубку щупа. Сливная пробка здесь в поддоне картера, который снимаем при замене фильтра. Дилеры этого не делают: дескать, накроется автомат – при переборке заодно и заменим.
Для доступа к поликлиновым ремням надо снять правый пластиковый брызговик моторного отсека (порой его называют пыльником). На шевролетовском моторе это запросто – долой три гайки и болт, все под ключ «на 10». Такой же крепеж и на опелевском варианте, но брызговик здесь немного иной формы. Чтобы его вынуть не сломав, надо снять правую продольную растяжку подрамника (три болта под ключ «на 17»).
В обоих вариантах по два ремня. На F14D нет автоматических натяжителей – это плохо. Без должных навыков работу по замене лучше доверить специалистам. Верхний (или передний) ремень натягиваем перемещением насоса ГУРа, ослабив два болта его крепления. Нижний, приводящий генератор, имеет отдельный ролик с хитрой конструкцией: ослабив шестигранником центральный болт, вращаем гайку, связанную с зубчатой рейкой, и таким образом смещаем ролик, добиваясь требуемого натяжения ремня – длинная ветвь должна поворачиваться на 90 градусов от усилия пальцев. Не проще ли было поставить автоматический натяжитель?
С Z14XER не лучше, хотя здесь у одного из ремней автомат натяжителя. Подводит привод второго ремня, связывающего помпу с насосом ГУР: там вовсе нет натяжителя. При этом агрегаты закреплены на двигателе наглухо. Для замены ремня приходится отсоединять шкив от фланца, вывернув три болта, а после собрать всё воедино ох как непросто. К тому же работоспособность рулевого управления здесь зависит от состояния сразу двух ремней. Неудачная конструкция! По крайней мере, в авиации подобные стараются не применять.
Для замены свечей на «Шеви»-моторе снимаем пластиковую накладку клапанной крышки, выкрутив четыре винта под «Торкс-30». Крышка выполнена заодно с маслоотделителем вентиляции картера, поэтому заодно убедимся в его свободном дыхании. Высоковольтные провода вынимаем строго за приливы на наконечниках (за сам провод не тянуть – порвется токоведущая жила!). Все провода, как и выводы на катушках, промаркированы, не ошибетесь при подсоединении. Свечи – под ключ «на 16».
На «Опель»-моторе свечи под тот же размер, но доступ иной: сперва, потянув вверх, снимаем накладку клапанной крышки, а затем, отстегнув разъем, ключом «Торкс-40» вывертываем два винта крепления четырехвыводного модуля зажигания. Сразу кладем его в сторонку, чтобы не упал и не раскололся, что иногда случается.
ПО ФЮЗЕЛЯЖУ
При замене воздушного фильтра важно не перетянуть винты крепления крышки, иначе вырвете гайки из корпуса. Если-таки вырвали, рассверлите отверстие 7-миллиметровым сверлом и, прогрев корпус феном, вплавьте гайку с фланцем под ключ «на 8». Фланец должен оказаться снизу, служа дополнительным упором.
Замена топливного фильтра трудностей не вызовет, а само его наличие на пользу топливной аппаратуре.
Быстро управитесь и с заменой передних тормозных колодок. Здесь главное – не забыть смазать направляющие и постели, а колодки установить таким образом, чтобы скоба-пищалка предельного износа оказалась на внутренней колодке сверху.
С задними механизмами немного сложнее: для винтов барабана понадобится ударная крестовая отвертка, а для верной установки всех скобочек и пружинок – образец в виде заранее сделанной фотографии или бумажного эскиза. Если не догадались сделать его заранее – зеркальный образец на другом колесе.
Фары и фонари для замены лампочек надо снимать. И хотя такое решение стало нормой для многих современных машин, это неудобно. Кому понравится элементарную операцию дополнять столь масштабной работой! Вот и едут в сервис с просьбой заменить лампочки. А зачастую ждут оказии, чтобы заодно, например, и масло поменять. А до тех пор ездят с перегоревшими лампочками, создавая аварийные ситуации. Правда, изловчившись (с зеркальцем!), лампу Н4 в правой фаре все же можно поменять. Снимая фонарь, тяните его строго назад по оси авто, иначе обломите направляющие штифты корпуса.
Для замены лампочек в третьем стоп-сигнале фонарь надо не только снять (крепление со стороны багажника), но и разобрать, вывернув пять саморезов «под крест». Понадобится инструмент и для плафонов подсветки номера, каждый из которых крепится двумя винтами. В общем, за светотехнику оценку снижаем. Зато с заменой салонного фильтра (он за бардачком) управились менее чем за минуту. Да и инструмент при этом не понадобится.
Благодарим компанию «Арманд» на Гостиничной улице (Москва) за содействие в подготовке материала.