Дело – труба: перебираем вилку
Телескопические вилки – самый распространенный тип подвески современных мотоциклов. «Телескопы» появились еще в тридцатые годы и с тех пор постоянно совершенствовались. Поэтому единого способа ремонта всех типов вилок не существует, но, понимая основные принципы их устройства работы, можно разобраться в особенностях конструкции.
Полная версия
Прежде чем взяться за переборку вилки, раздобудьте инструкцию. Иначе в лучшем случае вы не сможете ее разобрать, а в худшем – собрать. Перед разборкой вилки нужно знать, какой вязкости и сколько масла понадобится для заливки, а также какой инструмент необходим. Также не стоит пренебрегать и моментами затяжки соединений: раскрутившийся на ходу амортизатор – не лучший итог ремонта.В продаже встречаются масла вязкостью от 2,5W и выше. Чаще всего для мотоциклов общего назначения требуются 5W и 7,5W. Если масла нужной вязкости нет под рукой, можно получить его, смешав два масла одного сорта с разной вязкостью. Ослабляем металлические хомуты, удерживающие чехол… Протерев перо чистой ветошью, оцениваем чистоту рабочей поверхности. При наличии рисок и язвочек можно сразу завершить процесс и отправиться на поиски новых амортизаторов (или мотоцикла б/у, который по цене сравним с новой вилкой). Если пробка еще не откручена, откручиваем ее, слегка зажав перо в тиски с мягкими губками. Вынимаем пробку с пружиной и штоком. Удерживая рожковым ключом гайку штока, торцевым откручиваем пробку. Вынимаем шайбу, удерживающую пружину. (Это можно сделать и до отсоединения штока от пробки.) Осматриваем пружину; если она имеет переменный шаг, запоминаем в каком положении она была установлена (в данном случае «сжатыми» витками вниз). Измеряем длину пружины в свободном состоянии, чтобы сравнить с заводскими допусками. При необходимости измеряем уровень масла. Слив масло и прокачав амортизатор… …зажимаем его в тиски за «уши» стакана и резким движением страгиваем торцевым ключом клапан в его нижней части. (Можно воспользоваться съемником или другими подручными средствами, описанными в статье, но в данном случае они не понадобились.) Вынимаем клапан. Его регулировка при этом не нарушается. Уперев отвертку в металлический буртик пыльника, несколькими ударами по ней киянкой… Отверткой подцепляем и вынимаем фигурное кольцо. Резкими рывками вынимаем перо из стакана. На нем видны сальник, упорная шайба и два направляющих кольца. Из пера вынимаем шток с внутренней трубой. На направляющих тефлоновое покрытие – не повредите! Детали, которые могут потребовать замены: сальник, пыльник, два кольца. Но наши кольца еще походят… …а вот этим пора на свалку. Чтобы протащить сальник через проточки пера и не повредить его, воспользуйтесь пластиковым стаканчиком. При отсутствии специальной оправки для установки сальника можно воспользоваться и отверткой. Главное – не упирать ее в сам сальник – только через проставку. Не забудьте смазать все детали перед сборкой. Перед тем как устанавливать клапан, убедитесь, что детали расположились правильно. Затягиваем клапан динамометрическим ключом. Шток при этом удерживает помощник (в данном случае пальцами). Момент затяжки – 35 Нм. Осталось киянкой посадить на место пыльник… …и залить масло до нужного уровня (в данном случае 143 мм – или меньше, до 133 – по желанию). Существуют и другие типы амортизаторов, в частности с закрытым картриджем. Подпишитесь на «За рулем» в