Lada Largus: ларчик с секретом

ОН ЖЕ ГОГА, ОН ЖЕ ГОША

«Лада-Ларгус» – копия «Дачии-Логан MСV», известной на некоторых рынках Европы под маркой «Рено». Локализация производства на АВТОВАЗе затронула пока лишь мелочовку. Наиболее заметны решетка радиатора и шильдики на дверях задка: на них красуется фирменная ладья и знакомое имя LADA. Агрегаты машины позаимствованы у других моделей «Рено» – «Логана», «Символа», «Мегана» (ЗР, 2008, № 2; 2010, № 4; 2012, № 3). Они достаточно хорошо изучены как механиками автосервисов, так и гаражными умельцами. Тем не менее напомним основные приемы обслуживания и расскажем про отличия.

При замене свечей зажигания на шестнадцатиклапаннике К4М главное – не обронить крепеж индивидуальных катушек зажигания: болт с легкостью соскальзывает с головки и исчезает в бездне между впускным коллектором и клапанной крышкой. Если не выудить, впоследствии он может натворить бед, замкнув электроцепи или протерев до дыр пластиковый коллектор. Поэтому лучше использовать магнитную головку или, на худой конец, прилепить к удлинителю мощный магнит. Столь полезный в хозяйстве предмет можно добыть, например, распотрошив ненужный жесткий диск компьютера.

На восьмиклапанном К7М (ставят и такие) свечи как на ладони. Но не спешите радоваться: прежде чем браться за свечной ключ, удалите грязь со дна свечных колодцев, иначе она непременно осыпется в цилиндры. Сперва отделяем слипшиеся песчинки тонкой жесткой кисточкой или кусочком проволоки, а затем выдуваем их сжатым воздухом. Пожалуй, в этой дисциплине между «разноклапанными» моторами полный паритет.

Заменить масло проще в восьмиклапанном агрегате: если снять защитный кожух выпускного коллектора, вывернув три гайки, можно зацепиться за корпус фильтра из-под капота. И даже цепным съемником. Но желательно приобрести оригинальный съемник-чашку – он сравнительно недорог, а работать им гораздо удобнее (и кожух снимать не придется). Сливная пробка – под четырехгранник «на 8», такой ключ припасите заранее. Доступ к пробке возможен через прорези в штатной защите моторного отсека.

Подход к фильтру на шестнадцатиклапаннике зависит от наличия эстакады или смотровой канавы. Если эти удобства есть, то защиту лучше снять, отвернув шесть болтов, и зайти снизу. Нет – подбираемся сверху, сняв защитный экран топливной рампы. В любом случае без съемника-чашки для фильтра здесь делать нечего, поскольку очень сильно мешают коммуникации ГУРа, генератора и кондиционера. По сравнению с «Приорой» данный вариант получает заслуженную двойку в итоговом протоколе.

С заменой охлаждающей жидкости не проще, поскольку в системе не предусмотрено сливных пробок. Ничего не остается, как снимать нижний патрубок радиатора, рискуя обжечься горячей жижей (выход больше, когда она горячая) либо надышаться ядовитыми парами (из корыта они «фонят» гораздо сильнее, чем из узкого горлышка, – но вот как в него попасть?). В качестве компенсации имеются штуцеры для удаления воздуха из заполненной системы, однако это слабое утешение.

ИЗДЕЛИЕ НОМЕР ОДИН

С заменой воздушного фильтра наверняка управитесь на обеих модификациях. Учитывая, что крышка крепится саморезами, рекомендуем перед установкой нащупать заход резьбы: провернув крепеж против часовой стрелки, поймайте провал и только после этого крутите по часовой. Так удастся сохранить резьбу, а значит, и сам корпус на долгие годы.

Ни топливного, ни салонного фильтра не предусмотрено – огромный минус. Если без первого можно беззаботно прожить, как показывает опыт эксплуатации «логанов», до 200 тыс. км, то без второго на наших пыльных дорогах порой не обойтись. «Гаражники» предлагают врезать в корпус штатного отопителя фильтр от «Ниссана-Микра» (или «Рено-Модус»), прорубив окно 150 × 38 мм (ЗР, 2008, № 9). Скорее всего, эта технология приживется и у официальных дилеров АВТОВАЗа. Но почему бы заводу не доработать систему отопления?

Если надумаете устанавливать фильтр самостоятельно, не торопитесь: сдвиньте назад пассажирское кресло, улягтесь на полу поудобней и орудуйте сапожным ножом (а лучше обрезком ножовочного полотна) как можно аккуратней, дабы невзначай не продырявить радиатор отопителя. И берегите глаза от осыпающейся стружки! Первый фильтр ставим оригинальный – 7701059997, 7701062227 или 27891-AX010, он идет в сборе с пластиковой крышкой. Впоследствии можно сэкономить, покупая отдельные неоригинальные фильтроэлементы, коих великое множество.

ИЗДЕЛИЕ НОМЕР ДВА

Ремень ГРМ вряд ли станете менять самостоятельно, поскольку для этого надо иметь оправки для выставления коленчатого и распределительного валов в единственно верном положении (в большей степени это касается К4М), а также вывешивать силовой агрегат и снимать правую опору. Все это нелегко, поэтому большинству владельцев проще обратиться к специалистам.

Автоматический натяжитель поликлинового ремня есть только в версии с кондиционером (касается обоих двигателей). Чтобы снять старый ремень, сперва демонтируем правый боковой щиток моторного отсека и отводим натяжитель в сторону, ухватившись ключом «на 15» за болт ролика. Проверяем подшипники навесных агрегатов и сами ролики – опорный и натяжной: не должно ощущаться переката шариков.

На авто без кондиционера ремень натягиваем, смещая генератор. Не стоит браться за эту работу, если у вас нет чутья и опыта, поскольку при слабом натяжении привод будет проскальзывать, а при избыточном пострадают подшипники навесных агрегатов. Лучше и здесь довериться спецам. Они используют частотомер для контроля натяжения: держа прибор в одной руке, а датчик в другой, «играют» на ремне, словно на струне, третьей частью тела и при этом ухитряются снять показания. Частота вибрации правильно натянутого ремня 234 ± 11 Гц. Тонкая работа!

ЗРИ В КОРЕНЬ

Заменить лампы головного света проще справа. Доступу к левой фаре мешает аккумулятор, его зачастую лучше снять. Особенно если рука мозолистая и пальцы не как у пианиста. И все же в большинстве случаев застегнуть пружинную защелку лампы Н4 удается, пусть и не с первого раза. Доступ к поворотнику более-менее приемлемый.

Для замены ламп противотуманок придется лечь на землю и отвернуть крепеж углового экрана под бампером. Работа грязная и ужасно неприятная, особенно в слякоть. Спрашивается, что мешало предусмотреть технологические окна в брызговиках, как сделано на многих французских автомобилях?

Фонари для замены ламп надо снимать. Казалось, производитель («Рено») предусмотрел такую схему крепления фонарей, с которой скрепя сердце можно смириться, – для демонтажа надо выкрутить два пластиковых барашка. Но верхний оказался затянут насмерть, даже пассатижами типа «кобра» стронуть его не смогли. Благо, в торце головки нашлось углубление под «Торкс-30». С помощью этого инструмента и не без крепкого словца в адрес сборщиков удалось-таки одолеть норовистый крепеж. Похоже, с приходом «Рено-Ниссан» на АВТОВАЗ придется привыкать не к протяжке, а к «оттяжке».

Игорь Козлов:

«Увы, «ларчик» открылся не так просто, как хотелось бы. Подкачал плохой доступ к масляному фильтру, но главное – разочаровала задняя оптика. Неплохо бы заводу нормировать момент затяжки крепежа фонарей, чтобы мы не ломали о него пальцы». 

Благодарим компанию «Техинком-Авто» (Строгино, Москва)

за содействие в подготовке материала.