Almera Classic: В духе классики
РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Сразу обращаешь внимание на несоразмерно длинный капот. Что же, простор под ним только на руку.
Так, замене свечей зажигания ничто не мешает. Ключом "на 10" откручиваем болты крепления индивидуальных катушек и снимаем разъемы. Чтобы не сломать в них фиксирующий усик, сперва надвигаем разъем на катушку и лишь затем нажатием пальца высвобождаем фиксатор.
Свечи – под ключ "на 16". Прежде чем их вывертывать, проверьте, нет ли в колодцах масла – оно служит сигналом к безотлагательной замене уплотнений клапанной крышки.
Меняем воздушный фильтр: отстегиваем четыре защелки, одна из которых прячется под воздуховодом, идущим к дроссельному узлу. Затем приподнимаем крышку и извлекаем элемент. Простора для операции вполне достаточно. Прежде чем ставить новый фильтр, уберите грязь со дна корпуса, для чего, например, сперва сгоните ее кисточкой в угол и затем удалите тряпкой.
Крышку бачка главного тормозного цилиндра (а также сцепления, если на машине МКП) доработайте: проделайте в ней отверстие и вставьте в него вентиль от бескамерного колеса. Прямому назначению крышки доработка не помешает – проверено, зато в дальнейшем будет проще менять жидкость. Старую отсасываем шприцем до дна бачка, затем заливаем доверху свежую и, соединив вентиль с шинным насосом, создаем в бачке избыточное давление 0,8–1,0 атм (но не более – пластик может не выдержать). Теперь поочередно вывертываем штуцеры прокачки рабочих цилиндров и выпускаем через них остатки старой жидкости из магистралей. Нужно лишь следить за ее уровнем в бачке. Если обнажится дно, в систему попадет воздух и прокачивать магистрали придется до полного его удаления. Наличие ABS данной методике нисколько не мешает. По окончании работ не забудьте вставить в вентиль какой-нибудь фильтр, например поролоновый шарик, и проделать отверстие в колпачке, чтобы полость бачка сообщалась с атмосферой.
Для замены поликлиновых ремней снимаем правое переднее колесо и пластиковый брызговик, прикрывающий моторный отсек снизу, для чего вынимаем сердцевины, а затем тела пяти пистонов и вывинчиваем три самореза, один из которых прячется снизу под бампером. Ремень ГУРа натягиваем, вращая ходовой болт при слегка отпущенном крепеже насоса (гайка под ключ "на 14"). Нормально натянутый ремень должен прогибаться на 5,2–8,5 мм при усилии 10 кгс, приложенном посреди участка между шкивами двигателя и насоса ГУРа. Прогиб ремня генератора при том же усилии, приложенном посреди участка между шкивами двигателя и компрессора кондиционера, должен быть в пределах 5,3–8,1 мм. В версиях без кондиционера прогиб ремня генератора должен быть в пределах 6,5–10,2 мм. Для натяжения ослабляем крепление ролика и смещаем кронштейн, на котором он установлен, вращая ходовой болт ключом "на 8".
ЧТОБЫ НЕ ОБЖЕЧЬСЯ
Масло лучше менять на прогретом двигателе, поэтому будьте осторожны, выворачивая фильтр, ведь выпускная труба находится совсем рядышком. Места вокруг достаточно, поэтому, если фильтр от руки "не пошел", смело работайте съемником. Сливная пробка в картере – под ключ "на 15". Объем заливаемого масла – примерно 2,7 л.
Из МКП масло сливаем, открутив шестигранником "на 14" пробку под левым ШРУСом. Заливная, она же контрольная, пробка под шестигранник "на 10" находится в передней части картера (по ходу авто). Доступ к пробкам отличный, поэтому трудностей с заменой не будет. Объем масла составляет 2,8–3,0 л, его тип по API – GL4, по SAE – 75W80.
Для автомата используйте только фирменное ниссановское масло ATF Matic D, другие производитель не рекомендует использовать. Полный объем – 7 л, но через сливную пробку стекает не более 5 л, и этого, считают дилеры, для обновления жидкости вполне достаточно. Замена не предвещает особых сложностей, поскольку доступ к пробке и щупу вполне приемлемый. Фильтр внутри коробки можно не менять до 180–200 тыс. км – момент замены определяется состоянием слитого масла. Если в нем много мусора, снимаем поддон картера и гидроблок – фильтр за ним.
Перед заменой охлаждающей жидкости дайте ей немного остыть, чтобы не обжечься. Доступ к сливному кранику отличный, а стекающую ровную струйку несложно поймать даже в бутылочное горлышко. Производитель рекомендует ни в коем случае не использовать иную жидкость, кроме фирменной Nissan Coolant L250, мотивируя это возможной коррозией алюминиевых сплавов. Уж если надо поднять уровень в системе, используйте дистиллированную воду. Полный объем ОЖ составляет 6,6–6,7 л (АКП/МКП), из которых чуть более полулитра не сливается.
ПРОЩЕ НЕКУДА
Для замены передних тормозных колодок выкручиваем болт нижней направляющей, которую не надо при этом придерживать – лыски не дают провернуться. Поднимаем суппорт, повернув его относительно верхней направляющей, вынимаем колодки и пружинные пластины постели – их очищаем от продуктов износа и смазываем медно-алюминиевой пастой. Колодку со скобой-пищалкой предельного износа ставим со стороны поршня этой самой пищалкой кверху.
Задние колодки служат очень долго, но профилактику механизма надо проводить регулярно – очищать, смазывать и подводить колодки для нормальной работы ручника. Для этого вынимаем из щита резиновую заглушку и, вращая шлицевой отверткой регулировочную гайку, добиваемся легкого касания барабана колодками – это легко почувствовать, если барабан периодически проворачивать. При усилии 20 кгс, приложенному к кончику ручника, должно прозвучать восемь-девять щелчков собачки. Если больше – трос вытянулся, а значит, его надо укоротить. Для этого, слегка приподняв рычаг, отгибаем внутрь резиновую шторку и трубчатым ключом "на 10" крутим регулировочную гайку. Устанавливая колеса, не перетяните гайки, иначе порвете шпильки. Момент затяжки – 120 Н·м, не более!
Доступ к лампам в фарах вполне удобный, что на современных машинах встретишь нечасто. Чуть сложнее заменить лампу ближнего света в правой фаре – мешает крышка коммутационного блока, которую лучше снять. Повернув, снимаем колпак фары, высвобождаем из зацепа фиксирующую пружину и вынимаем лампу, насколько позволит проводка. Теперь снимаем колодку, подцепив ее шлицевой отверткой – иначе вряд ли получится, поскольку клеммы сидят довольно плотно. При сборке сперва устанавливаем и фиксируем лампу и лишь затем надеваем колодку. Не забудьте поставить колпак на место (нередко об этом забывают).
Для замены лампы поворотника или противотуманки вынимаем пистон и выкручиваем два самореза, которыми закреплена часть подкрылка, заходящая под бампер. Дальше, чтобы видеть процесс, придется лечь на землю и, возможно, получить в лицо порцию осыпавшейся грязи. Очки здесь очень пригодятся.
Непросто работать с противотуманным фонарем и плафоном подсветки номера. С первым можно худо-бедно разобраться на ощупь, но со вторым – вряд ли: легко вогнать саморезы мимо центра закладных пластиковых гаек. Берем за правило: собираем плафон на весу, завернув саморезы до срыва резьбы в основании, как ни парадоксально это звучит, – и лишь потом крепим. Только так можно рассчитывать на плотное прилегание отражателя к основанию плафона.
Зато поменять лампочки в фонарях элементарно, нужно лишь отогнуть клапан на липучке в обивке багажника. Инструмент не потребуется. Для замены лампы третьего "стопа" отодвигаем колпак от стекла и, приподняв, снимаем. Вроде бы просто, но многие владельцы жалуются, что после этого под колпаком поселяется "сверчок".
Салонный фильтр на заводе не ставят. Дооснастить машину столь полезным элементом несложно – выдвигаем шлицевой отверткой оси бардачка, отпускаем его и, отжав пару защелок, снимаем лючок отопителя. Будьте аккуратнее с защелками – хрупкие!
"Алмера Классик" оказался скучноватым героем этой рубрики, но тех, кто обслуживает машину самостоятельно, это ничуть не огорчит. Кстати, classicus – "образцовый" в переводе с латыни. Если не брать во внимание некоторые лампочки и ремни, название вполне заслуженное.
Благодарим компанию "Genser на Лобачевского" за помощь в подготовке материала.
[caption id="attachment_64241" align="alignleft" width="150" caption="Прежде чем крутить ходовой болт (показан стрелкой) и натягивать ремень ГУРа, слегка отпустите гайку (см. следующее фото)."]
[/caption]