Скованные одной цепью

У стартера монополия на пуск двигателя (если, конечно, не считать почти забытые ныне заводную рукоятку и пуск "с толкача"). Генератор - основной источник электроэнергии. На одном аккумуляторе далеко не уедешь (ЗР, 2002, № 12). Работают агрегаты вполне надежно, ухода и обслуживания почти не требуют. И тем не менее...

ЗА ВЗАИМОПОНИМАНИЕ!

Ни с того, ни с сего техника, как правило, не ломается. И обычно "намекает" об этом заранее. Стоит лишь прислушаться.

Красную лампу отсутствия зарядки не заметить трудно. А вот то, что она тлеет в треть накала или не горит при включении зажигания, видит далеко не каждый. Но финал один - без подпитки энергосистема долго не протянет.

Ремень привода генератора со временем изнашивается. Если его не подтягивать, то он начинает издавать противный визг, особенно в момент пуска и на перегазовках. Расплата за лень - скорая замена ремня, шкивов генератора и, может быть, коленвала. Меж тем количество меломанов, предпочитающих энергоемкий стиль "Техно", не убавляется.

Но даже при столь громкой музыке не оставляйте без внимания посторонние звуки. На современных машинах услышать их не просто - мешает хорошая звукоизоляция салона. Но постараться стоит. Тогда, может быть, удастся спасти стартер, не вышедший из зацепления с маховиком. Или избежать разрушительных последствий от заклинившего подшипника генератора. А магнитолу лучше включить попозже, после прогрева двигателя.

Стартер при пуске "щелкает" или медленно крутится? Еще один повод для беспокойства. Само это не проходит. Не ждите, пока из него пойдет дым, обратитесь к специалистам.

Энергосистема - не каша, лишнее "масло" (то есть перенапряжение) ей ни к чему. Хорошо, когда есть вольтметр (кстати, можно поставить самостоятельно). Пока стрелка в зеленой зоне (13,5-14,5 В для Европы и до 15 В для Америки) - все в порядке. При отсутствии оного ориентируемся по косвенным признакам. Часто стали перегорать лампы, а в салоне запахло электролитом - значит, "задурил" регулятор напряжения.

Всех хитростей здесь, конечно, не перечислить. У опытного водителя свой запас. А новичкам, чтобы научиться понимать автомобиль, советуем быть повнимательней. Он того стоит!

ПО МЕРЕ СИЛ

Прозевали! Еще вчера все было вроде в порядке, а сегодня стартер отказывается проворачивать коленвал. Кое-что можно сделать прямо на месте. Если двигатель не "вращается", а контрольные лампы ярко горят, скорее всего, дело в управляющей цепи. Первым делом страхуемся от неприятностей - ставим рычаг КП в нейтраль и затягиваем ручник. А затем, повернув ключ на старт (тут, конечно, необходим помощник), аккуратно стучим по корпусу стартера монтировкой. Помогло? Значит, в агрегате зависли или износились щетки. Ведь по "минусу" втягивающее реле питается через них. Многократно употреблять обходную технологию не советую. Ведь не рассчитав силу удара, запросто расколете магниты, заменяющие в современных конструкциях статорную обмотку.

Панацея - разборка и очистка направляющих от продуктов износа.

Если не приходит управляющий "плюс", попытайтесь подать его напрямую, миновав замок, реле и прочую коммутацию. У "Жигулей", например, это можно сделать через разъем управляющего провода - тот, что на брызговике рядом с аккумулятором. Главное - ничего не напутать. До короткого замыкания и пожара - один шаг!

Если лампы при пуске, наоборот, гаснут, поступаем так. Проводом от прикуривателя соединяем "минус" батареи с блоком двигателя. Ведь "массовые" шины нередко отгнивают и незаметно отваливаются, а "попутные" тяги и тросики из-за малого сечения не способны пропустить необходимый ток.

И, наконец, самое излюбленное занятие "наездников" - прикурить у соседнего автомобиля. Здесь все просто. Первым делом соединяем "плюс", затем "минус". Причем у пострадавшего - поближе к стартеру. При пуске двигатель донора должен быть заглушен! Вам-то, конечно, лишние вольты не помешают, а вот его генератору от такой нагрузки может не поздоровиться.

Вот, пожалуй, все основные приемы скорой помощи.

КАРДИНАЛЬНО

Прежде чем демонтировать агрегат, досконально убедитесь в его неисправности. На ложный след может навести дефект аккумуляторной батареи или какого-либо мощного потребителя. К примеру, не выключившиеся вовремя свечи накаливания дизельного мотора способны запросто "посадить" генератор. К подобному исходу может привести неумеренное дооборудование автомобиля энергоемкими элементами (люстры, усилители, сабвуферы, отопители и пр.).

Если сомнений не осталось, будем снимать. Зачастую это не так просто. Из недр некоторых моделей СААБа генератор, например, приходится извлекать по частям. У популярных "фольксвагенов" и их родственников болты стартера одновременно держат опору силового агрегата. Не менее хитро порой крепят и генераторы. Главное - убедиться, что освобожден весь крепеж. Сторонники силовых методов часто оказываются у разбитого корыта - силумин хрупкий!

Снятый агрегат хорошо бы покрутить на стенде. Вылезший дефект, конечно, очевиден, но желательно обнаружить и те, что на подходе.

Перед разборкой тщательно вымойте корпус. Во-первых, меньше грязи попадет внутрь, во-вторых, станут заметны линии разъема. Попытка расчленить узел на ощупь может закончиться крахом (в прямом смысле слова). Вытряхнув начинку, определяем объем работ. В условиях мастерской (по крайней мере, нашей) восстановить или отремонтировать можно практически все, вплоть до контактных колец и обмоток. Единственный черный ящик - регулятор напряжения. Все, что можно - оценить его работоспособность на стенде. Углубляться в дебри технологии, пожалуй, не стоит. Всяк приспосабливается по-своему. Общие же принципы, на мой взгляд, таковы.

Не стоит увлекаться обходными технологиями: просто - не всегда хорошо. Можно, скажем, оживить буксующую обгонную муфту стартера (пресловутый "бендикс"), вымочив ее в ATF. Надолго ли хватит такого ремонта? Думаю, надежнее все же развальцевать, вычистить и заменить пружинки и ролики.

Не экономьте на запчастях. Например, не меняйте лишь один пробитый диод выпрямителя. Остальные, пока исправные, наверняка "подсели" при перегрузке и вряд ли долго протянут.

Новые подшипники на вал якоря генератора тоже ставим комплектом. Загудел один - недалек час и другого. Ведь работают они в почти одинаковых условиях. Исключение, если налицо заводской брак: вылезает он обычно в начале эксплуатации.

В стартере подшипники свои - бронзокерамические. Смазывать их снаружи ничем нельзя: налипающая грязь быстро забьет поры на поверхности. А ведь именно по этим капиллярам в зону трения поступает смазка. Если очень хочется, втулки проваривают в кипящем моторном масле. Кстати, направляющая втулка в корпусе бендикса из того же самого материала. Упаси бог заменить штатные подшипники самодельными из латуни или меди. Их наверняка и скоро прихватит к валу.

Главная боль владельцев "самар" - одноопорный якорь стартера. Второй подшипник, конечно, есть. Но расположен он отдельно от агрегата - в картере КП. Его замена - та же головоломка. А уж когда пострадал картер - пиши пропало, без станочного парка не обойтись. Подобная неприятность поджидает и владельцев некоторых иномарок. Но о них позаботился производитель. В запчасти поставляются "нормальные" двухопорные модификации, взаимозаменяемые с серийными.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Как подальше отодвинуть срок ремонта?

Очень важно изолировать наших подопечных от того ядовитого коктейля, что разлит по дорогам добрую половину года. От него пропадают электрические контакты, растворяются щетки и даже бендиксы закисают на валу! Защита предусмотрена не у всякой машины, а та что была, нередко потеряна. Проблему помогут решить кусок линолеума и горсть саморезов.

Перед мойкой моторного отсека защитите генератор от влаги. А после хорошенько продуйте сжатым воздухом. Стартер не так боится купаний - у него нет вентиляционной решетки, к тому же он обычно защищен от прямой струи.

Не допускайте попадания масла в агрегаты. Будучи прекрасным диэлектриком, оно провоцирует ускоренный износ контактных поверхностей, вроде щеток с контактными кольцами.

Соблюдайте ритуал пуска: 10 секунд работы стартера - минута перерыва. После трех неудачных попыток начинайте искать, а затем устраняйте неисправность. И никогда не "катайтесь" на стартере!

Установив дополнительное оборудование, загляните к специалистам: возможно, теперь потребуется генератор помощнее.

Самостоятельно заменяя поликлиновой ремень привода, не запутайтесь с укладкой. В любом случае под ремнем должно оказаться не менее двух третей длины окружности шкива. Иначе не избежать проскальзывания.

Надеюсь, советы пойдут вам на пользу. А не хотите забивать голову "ерундой" - почаще обращайтесь к специалистам.

Контактные кольца при работе изнашиваются.

Выгоревшая ламель - результат перегрузки стартера.

Корпус выпрямителя разъела дорожная соль.

Итог "силовой" разборки - замена крышки.

Самые популярные запчасти - всегда под рукой.

Сайт ПБОЮЛ ЕРМИЛОВ - http://starters.boom.ru

РОМАН АГАФОНОВ, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ КОМПАНИИ "ПБОЮЛ ЕРМИЛОВ"