Как защитить автомобиль от угона меньше чем за 10 тысяч рублей

Нынче далеко не каждый спешит оснастить свою машину замками, сиренами и механическими капканами. Многие свято уверены в нерушимости защиты , остальные уповают на полноценное страховое возмещение. Лично у меня другой взгляд на методы сохранения движимого имущества. Если кто-то позарится на мою машину, пусть вызывает эвакуатор – прочие способы угона просто так не сработают.

Сигнализация

Сигнализацию можно установить самому, а можно доверить работу специализированной мастерской или автосалону, в котором вы приобретаете автомобиль. Выбирайте сигнализацию с обратной связью. А подключайте так, чтобы она реагировала на различные воздействия на машину, но при этом не открывала дверные замки. Открыванием и закрыванием (или только открыванием) дверей должны ведать кнопки на штатном ключе. Это первый и довольно надежный рубеж обороны: перехваченным с помощью код-граббера кодом сигналки угонщик не сможет открыть машину. Пусть ищет ­другую.

Против «медвежатников»

Часто злоумышленники открывают двери, с силой проворачивая личинку замка. Поэтому советую снять тягу, идущую от личинки к замку, – тогда проворот ничего не даст! Но возникает резонный вопрос: как сам владелец попадет в автомобиль, если после длительной стоянки разрядится аккумулятор? На сей случай предлагаю два способа аварийного доступа в салон – электрический и механический. И лучше, если вы реализуете сразу оба.

Чтобы выстроить электрический «редут», необходимо заранее протянуть потайной провод от «плюса» аккумулятора (через предохранитель на 20 А). В экстренном случае протаскиваем его наружу через щель между кузовными элементами или из-под бампера, снимаем изоляцию с его конца. «Минус» придется искать на буксирной проушине либо брать откуда-то с кузова. Детали подвески за счет резиновых элементов зачастую полностью изолированы от «массы». Подаем напряжение 12 В от стороннего источника через провода любого сечения – электроснабжение восстановлено, электрозамки можно открыть.

Другой способ – протянуть внутри водительской двери толстую (около 1 мм) леску так, чтобы, потянув за нее, можно было разблокировать замок. На конце лески делаем петельку и выводим в такое место, откуда ее нетрудно подцепить крючком. Леску протяните так, чтобы она не касалась острых кромок кузовных деталей.

Внутренняя защита

Предположим, что злоумышленник все-таки попал в автомобиль – например, разбив стекло. Ключа у него нет, как и электронной головки – ответной части к штатному иммобилайзеру. 

Если проблему с механикой угонщик решает жестко, с помощью свертки, то иммобилайзер он нейтрализует так называемой заводилкой. Это устройство подменяет код ключа зажигания или переводит блок управления двигателем в аварийный режим, в котором бортовая электроника не требует «пароля». Подключается воровской прибор к разъему OBD. Отсюда следует: нужно убрать разъем!

Точнее, в разрыв цепи штатного OBD следует установить дополнительный разъем «папа-мама» совершенно произвольной конфигурации, например компьютерный или от автомагнитолы. Расположение контактов будет известно только вам, а при присоединении «переходника» со штатным разъемом OBD все сигналы на выходе будут на соответствующих местах. «Переходник» оставляем дома или прячем в автомобиле. Он понадобится на плановом ТО, чтобы дилер смог продиагностировать систему сканером.

Блок на блок

Не обнаружив разъем OBD, жулик может попробовать заменить штатный блок управления двигателем своим, не требу­ющим сигнала от иммобилайзера. Поэтому под капотом его должен ждать… «сейф» ЭБУ – эдакая стальная сварная коробка, закрыва­ющая блок управления и разъемы. Поставить и снять ее можно, только демонтировав аккумулятор и отвернув некоторое количество болтов с гайками. Для пущей защиты можно поставить крепеж со срывными головками.

Если угонщик не сдался, то, скорее всего, применит «паука» – блок ЭБУ со жгутом проводов, присоединяющихся к датчикам и исполнительным механизмам системы впрыска топлива и управления зажиганием. Поэтому нужно переставить несколько проводов в разъемах, которые идут к маленьким жгутам, ведающим питанием катушек зажигания или форсунок. А в «паука» эти последние жгутики не входят: очень уж долго присоединяться к каждой свече и к каждой форсунке.

И еще

Напоследок – еще одна хорошая и недорогая в реализации идея, работающая в случаях, когда автомобиль защищен простым иммобилайзером. Обмен сигналами между штатным ключом и катушкой иммобилайзера происходит однократно, перед пуском двигателя. ­Поэтому один из проводов, идущих к катушке, можно перерезать и соединить через потайную кнопку или через контакты геркона. Герметизируем конструкцию и закрепляем где-нибудь под панелью приборов. Нажимаем потайную кнопку или подносим магнит к нужному месту – и пускаем двигатель. Такая блокировка пригодится, когда не хочется брать на борт нежелательных пассажиров: мол, машина не заводится. И даст некоторую фору, если у вас в магазине ­выудили из кармана ключи.

А ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ…

Одна из самых надежных и одновременно доступных механических противоугонок – замок рулевого вала типа Гаранта или Перехвата. Советую ставить такие замки самостоятельно, хотя бы потому, что для лучшей защиты следует обратить особое внимание на положение рулевого вала. Обычно сервисмены устанавливают замок в таком положении, при котором срабатывает штатная блокировка, – руль при этом стоит прямо. А теперь посмотрите, как расположены болты, крепящие крестовины промежуточного вала к валам рулевого колеса и рулевого механизма. Чаще всего они обращены к вам – это сделано для простоты сборки. И, соответственно, так удобнее всего их отвернуть взломщику, который принесет с собой промежуточный вал. Поэтому устанавливаем замок так, чтобы при блокировке болты были повернуты от вас: угонщику будет максимально неудобно их откручивать. А положение руля, при котором устанавливается блокиратор, вы запомните уже через несколько дней.