Родниковая струя

АВТОКЛУБ

ДИАГНОСТИКА: ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ЗМЗ

РОДНИКОВАЯ СТРУЯ

ГЕННАДИЙ ЕМЕЛЬКИН

В предыдущем номере мы рассказали, как проверить на «Волге» электрическую цепь бензонасоса, обслуживающего двигатель ЗМЗ-406 с распределенным впрыском топлива. Допустим, она исправна – ротор насоса вращается, издавая характерное жужжание. Но это еще не значит, что насос, фильтр, форсунки и т. д. исправны и обеспечивают поступление топлива в цилиндры двигателя. Как это проверить?

Начинаем с осмотра свечей зажигания. Штатный свечной ключ из куска трубы здесь плохой помощник, лучше обзавестись высокой головкой «на 21» под присоединительный квадрат в полдюйма. Свечи спрятаны в глубоких колодцах головки блока – пальцами не достанешь, поэтому свечная головка должна быть с резиновой либо магнитной вставкой, удерживающей вывернутую свечу.

Итак, вывернули. Электроды и юбочки изоляторов смочены бензином. Значит, топливо поступает. Нет – возможно, не работают форсунки. Проверим. Снимаем разъем с любой из них и к его контактам подключаем пробник (фото 1). Прокручиваем коленвал стартером – моргает лампа пробника? С цепью управления порядок. Теперь нужно замерить давление в топливной системе (см. рис.). Штуцера, как на вазовской «десятке», здесь нет, придется встраивать манометр в топливную линию. Чтобы при этом моторный отсек не обдать бензином, положено сначала сбросить давление в системе. Если бы это требовалось сделать на работающем двигателе, мы сняли бы разъем с реле бензонасоса (фото 2). Через несколько секунд давление падает и двигатель глохнет. У нас же он и так не заводится. Но давление в топливной системе обычно снижается довольно быстро, так что без лишних опасений ослабим хомут и снимем топливный шланг с выхода фильтра. В придачу к хорошему, проверенному манометру понадобятся небольшой кусок бензостойкого шланга, хомуты и тройник (фото 3). Включаем зажигание, через несколько секунд давление должно подняться до 2,9–3,2 бар. Если же его нет или оно намного ниже нормы, проверим топливный фильтр. Возможно, он засорился (фото 4). Снимаем манометр и устанавливаем его теперь перед фильтром. Давление в норме? Меняем фильтр. Опять низкое? Переходим к электробензонасосу – его придется снять. Находится он на днище кузова. В насосе есть фильтрующая сетка, которая тоже может засориться. Разбираем насос: щипцами снимаем стопорное кольцо (фото 5) и, поддев заднюю крышку, достаем сетку (фото 6). Грязная? Промываем ее и ставим на место. Вновь проверяем насос – если и теперь нет давления, он изношен или поврежден – пора заменить. Ремонт его – дело сложное, вряд ли себя оправдает.

Когда давление топлива в норме и на форсунки исправно приходит управляющий сигнал, а свечи сухие, останется проверить форсунки. Ведь и они могут засориться – и хотя такое случается редко, возможно, как раз вам не повезло. Конечно, едва ли все четыре форсунки подведут разом. Обычно процесс идет по нарастающей: сначала водитель чувствует снижение мощности, перебои в работе цилиндров. Чтобы проверить (хотя бы в первом приближении, без измерений расхода) работоспособность форсунок, отвернем винты крепления рампы, приподнимем ее над впускным коллектором, чтобы были видны сопла форсунок, и провернем коленвал стартером. Пропускают форсунки бензин? Если нет, то придется их заменить на новые либо попытаться промыть. Первое не намного дороже, поэтому предпочтительней, тем более, что, говоря о промывке форсунок, мы предполагаем поездку к серьезным специалистам, у которых эта работа не самая дешевая! Ну а с чистыми или новыми форсунками мотор станет нормально заводиться – и машина еще долго не подведет!