Рабочая лошадка

ИСТОРИЯ МОДЕЛИ

1996 год. Начат выпуск седана «Дэу Нексия» в России и Узбекистане.

Двигатель – бензиновый, четырехцилиндровый, 8-клапанный – 1,5 л, 55 кВт/75 л. с. (G15MF).

Коробка передач – М5, привод – передний.

2003 год. Рестайлинг модели: широкие молдинги по кузову и бамперу, хромированные накладки на решетку радиатора и крышку багажника, 14-дюймовые колеса в штатной комплектации с 16-клапанным двигателем, новые сиденья. Второй двигатель – 16-клапанный, двухвальный – 1,5 л, 66 кВт/90 л. с. (A15MF).

Верить или нет в переселение душ – вопрос давно решенный в автомобильном мире. То одна, то другая устаревшая модель обретает вторую жизнь с прежними формами, но с новой начинкой и под другим именем. Так появилась и «Нексия» – реплика некогда популярного «Опеля-Кадет» образца 1984-го. Эта модель стала первенцем «Дэу» и, безусловно, ее удачей. Поэтому с появлением в Европе «Астры» корейцы не стали расставаться с «Кадетом», а после небольшой модернизации переименовали его в «Рейсер», «Сиело» и «Нексию». На российский рынок «Нексия» по-настоящему пришла в 1997 году, когда в жиденький ручеек корейских машин влился мощный поток авто из Узбекистана. Собирали их и в Ростове, но уже в 1998 году производство свернули: «узбечки» одолели ценой.

Качество корейских машин, особенно вначале, было заметно выше узбекских (ЗР, 1997, № 8, с. 48). Хвалили ростовскую сборку, которую, впрочем, и сборкой-то назвать трудно – из Кореи привозили почти готовые машины. Сегодняшняя «Нексия» слегка принарядилась (см. Историю модели) и оставила единственное гражданство – узбекское. Комплектаций по-прежнему две – GL и GLE. В первой нет гидроусилителя руля, тахометра, а стеклоподъемники дверей – механические. GLE предусматривает четыре электростеклоподъемника, ГУР, тахометр. Кондиционер предлагается и в той, и в другой комплектации, но в GL его заказывают редко. Бамперы в цвет кузова, как и некрашеные, встречаются и в GL, и в GLE, а вот люк устанавливают только на сервисе. Подушками безопасности, ABS и автоматическими коробками передач узбекские машины не оснащали.

За семь лет «Нексия» стала в России действительно народным автомобилем. Подержанные машины – прямой конкурент «Жигулям»: экземпляры 1999 года в хорошем состоянии предлагают дешевле $5000. Выбирают «Нексию» не за красивые глаза: она не очень современна, не слишком проворна, зато удобна и надежна, словом – рабочая лошадка.

РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ

До недавнего времени российскому рынку предназначался лишь полуторалитровый одновальный мотор G15MF – близнец «опелевского». На смену карбюратору пришел распределенный впрыск, но своеобразный: форсунки «Нексии» включаются одновременно.

Поначалу эти моторы выпускали без нейтрализатора и лямбда-зонда. Состав смеси у них регулируется как на старых «десятках» – потенциометром, находящимся на правой арке за корпусом воздушного фильтра. Если непрогретая машина разгоняется с провалом, первым делом проверьте содержание СО – на заводе его, как правило, занижают до предела, поэтому уже небольшое обогащение смеси зачастую исправляет поведение автомобиля. Новые «нексии» с полноценной обратной связью, рассчитанные на неэтилированный бензин, не нуждаются в регулировке системы управления, кроме установки начального угла опережения зажигания и переключателя вида топлива – о последнем чуть ниже.

После рестайлинга (см. Историю модели) часть узбекских машин стали комплектовать шестнадцатиклапанным двухвальным двигателем A15MF (раньше такой встречался только на «кореянках»). По сравнению с G15MF изменений немного – головка, привод ГРМ, система зажигания. Последняя стала надежнее. У восьмиклапанника слабым местом был распределитель с магнитоэлектрическим датчиком и коммутатором – отпаивались контакты датчика, а ремонт помогал лишь на время. Здесь распределитель упразднен – катушка стала двухвыводной, а датчик переселился к шкиву коленвала. В остальном система управления обоих двигателей работает без нареканий, особенно на машинах с пробегом: на новых иногда отказывает датчик скорости, не пройдя и 10 тыс. км (при этом поднимаются обороты холостого хода). Датчик меняют. Если в «инкубационный период» неисправность не повторится, жить ему долго.

Немного «поджав» шестнадцатиклапанник, конструкторы все же сохранили всеядность – сильную сторону «Нексии». Система управления обоих двигателей обходится без датчика детонации, но имеет переключатель октанового числа бензина. Переставляя проводки, можно выбрать любой из четырех вариантов – топливо с ОЧ 83, 87, 92 или 95 (по исследовательскому методу). Так что переварит «Нексия» и А-76: его ОЧИ – около 82.

А вот на масле экономить не стоит: мотор отблагодарит за это долгой – более 300 тыс. км – службой. Правда, после 200 тыс. км может несколько возрасти его расход – начинает сказываться износ колец и направляющих втулок клапанов. Обычно к этому же времени пора заменить маслосъемные колпачки. Если на 100 км уходит более 0,7 л масла – пора в ремонт. В целом «Нексия» не отличается масляным аппетитом, но у одновального двигателя часть смазки выходит «с потом». Самое заметное место – прокладка клапанной крышки. Не пытайтесь тянуть ее болты – только сломаете детали. Лучший способ – сменить прокладку. Не столь заметна течь из-под прокладок поддона картера, хотя она обычно сильнее. На современных машинах вместо сэндвича из прокладок – слой герметика, и масло больше не течет.

Зазоры ГРМ на обоих моторах в регулировке не нуждаются – поддерживаются гидрокомпенсаторами. Ремень меняют каждые 60 тыс. км вместе с натяжителем (на A15MF также меняют обводной ролик). Обрыв не всегда приводит к встрече клапанов с поршнями, но на высоких оборотах неприятности гарантированы. При замене требуется точная регулировка натяжения (для этого сдвигают помпу), поэтому без специальных знаний за нее лучше не браться. Сама помпа не всегда доживает до второй смены ремня, поэтому при малейшей течи или дефекте подшипника замените и ее. Вернее всего приканчивает помпу перетянутый ремень: в этом случае она может не протянуть и 10 тыс. км.

Чтобы система питания работала безотказно, ей придется уделять немного внимания. Не забывайте менять топливный фильтр, желательно при каждом ТО (10 тыс. км). Если им долго не занимались, резьба наверняка закисла. А повреждения гаек и штуцеров магистралей чреваты простоем и дополнительными расходами, особенно после попыток открутить ключом «на 17» гайки «на 16». При ежегодных пробегах менее 10 тыс. км защитите резьбу антикором. То же относится и к крепежу датчика уровня топлива. Не открутите – придется менять бак. Полезно также защитить проводку возле датчика и бензонасоса, для этого подойдут термоусадочные кембрики или прочный антикор.

КОВАРНАЯ ПЕТЛЯ

Коробку передач «УзДэу» предлагает в единственном варианте – механическую пятиступенчатую. Хотя на родине есть «нексии» и с четырехступенчатой МКП, и с простеньким трехступенчатым «автоматом», от экзотики лучше воздержаться – как их здесь ремонтировать? Даже у дилеров ни опыта, ни литературы по ним нет, не говоря о запчастях. Впрочем, от добра добра не ищут: «пятиступка» зарекомендовала себя с лучшей стороны, лишь к 150–170 тыс. км придется поменять «вертолет» – втулки и тяги привода в сборе. Масло в КП залито на весь срок службы.

Тросовый привод сцепления можно встретить лишь на старых машинах. Его давно заменила гидравлика – с ней узел безотказно служит около 200 тыс. км. Надежен и сам привод. Трос же нередко разлохмачивался, заедал, прогрызал до металла втулку в моторном щите – соответственно возрастало и усилие на педали. Чтобы этого не происходило, необходимо сохранять заводскую укладку его петли, обязательно фиксируя оболочку хомутом на арке левого колеса – без этого трос не спасет никакая смазка.

Наружные шарниры приводов служат более 150 тыс. км, внутренние способны пережить автомобиль, если раньше не порвутся пыльники. Примерно 150 тыс. км ходят и передние двухрядные подшипники. Срок службы задних – конических – зависит от загрузки и регулировки. У многих они служат не одну сотню тысяч километров.

А вот тормозами «Нексии» приходится заниматься сравнительно часто, особенно если автомобиль с передними механизмами старого типа (новые, от «Ланоса», стали устанавливать на все машины после рестайлинга). Типичная болезнь – закисание направляющих. Кардинальное решение проблемы – установить узлы от того же «Ланоса», тем более что такую обратную унификацию на новых машинах уже узаконили. Задние тормоза тоже желательно смотреть при каждом ТО – в них частенько попадает грязь. Менять жидкость «Дэу» рекомендует сравнительно часто – раз в год или 20 тыс. км.

КАПРИЗЫ РУЛЕВОГО

Рулевая рейка без проблем служит примерно до 150 тыс. км, дальше – как повезет. Грядущая проблема – подтекание сальника вала (у механизма с ГУР) – кажется мелочью, но оригинальный сальник не поставляют в запчасти, да и установка неоригинала помогает не всегда: на валу образуется канавка. Рейка в сборе – удовольствие сравнительно дорогое, поэтому при небольшой течи дешевле подливать жидкость.

Рулевые наконечники раньше были подпружиненные, как на «Жигулях», теперь палец посажен в шарнире без зазора, что даже продлило срок его службы. Но появилась другая проблема – тугие шарниры. К счастью, дефект – стук трапеции – вылезает почти сразу, поэтому если уж он не появился до очередного ТО, за деталь можно не волноваться.

Другой источник стуков – подшипник рулевого вала. Умельцы изобрели сто один способ борьбы с ним – от проточки посадочных гнезд под пару новых подшипников (оригинальный – шириной 14 мм) до подмотки изоленты.

Передняя подвеска держится молодцом: шаровые опоры – 100 тыс. км, стойки стабилизатора – 120–150 тысяч, сайлент-блоки рычага – по числу пойманных ям. Кстати, при сильном ударе может не выдержать крепление болта переднего сайлент-блока, при этом колесо заметно «уезжает» назад.

Многие ругают штатные амортизаторы за излишнюю «мягкость». Действительно, заменив их газовыми, удается заметно улучшить управляемость машины – но в ущерб комфорту. При установке чашек стоек нужно знать, как ориентировать их выступы для левой и правой стороны – ведь продаются они под одним каталожным номером.

В задней подвеске самое слабое звено – пружины: у них обычно обламывается последний виток и начинает грызть резиновую прокладку (поэтому при ремонте купите и ее). Тем, кто регулярно грузит багажник доверху, рекомендуем установить более мощные пружины от «Эсперо» – они отлично подходят. Замена сайлент-блоков балки требуется очень редко, и лучше доверить ее хорошему сервису – есть много нюансов.

СПРАВИМСЯ БЕЗ ЦИНКА

Кузова «нексий» не цинкуют, но и фосфатирование неплохо защищает их от коррозии. Первые точки ржавчины появляются по низу дверей и колесных арок – если там чисто, в ближайшее время потеря внешнего вида автомобилю не грозит. Уберечь металл помогут дополнительный антикор и пластиковые подкрылки.

Замки здесь боятся воды и грязи, причем в дверные она может попасть и через проем рамки, поэтому в канун холодов не ограничивайтесь наружной смазкой. Не уповайте на центральный замок – нередко отказывает и он, даже не дожив до конца гарантии. Конечно, в этом случае его меняют бесплатно. Если отсутствует уплотнитель передней кромки капота, обязательно установите его – он защитит замок капота.

Салон «Нексии» довольно тихий, только после нескольких лет эксплуатации иногда начинает открываться на ходу «бардачок». Замок крышки – неразборный, поэтому надежнее всего заменить ее. Электрические стеклоподъемники требуют бережного отношения и регулярного ухода (чистки и смазки). Но даже это не гарантирует беспроблемной службы – одной направляющей в механизме явно недостаточно. Подъемник меняют в сборе.

ДОРОГАЯ ПРОХЛАДА

Кондиционер – дорогое удовольствие не только для первого покупателя. Расходы на его ремонт нужно сразу заложить в смету. Его радиатор (конденсатор) находится перед радиатором двигателя – вся соль и грязь достаются ему. «Помогают» и вибрации вентилятора – он закреплен непосредственно на радиаторе. Без регулярной очистки и обработки антикором очагов коррозии дорогой узел может сгнить за две зимы.

Мыть радиатор удобнее при снятом бампере. Заодно осмотрите и проводку звуковых сигналов. Первым обычно отгнивает нижний. Защитить проводку от соли можно, спрятав ее в усилитель бампера.

НЕ БОЙТЕСЬ

При всех своих проблемах «Нексия» отнюдь не «сыпучий» автомобиль. К тому же ее внутренности уже досконально изучены не только механиками, но и многочисленными владельцами, да и литература имеется. Если при покупке подержанной машины тщательно осмотреть все слабые места и провести профилактику, эта рабочая лошадка еще потягается в выносливости с породистыми скакунами.

ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ

Запчасть Стоимость, $

Ремень ГРМ с роликами

(G15MF/A15MF) 56/109

Помпа 40

Прокладка клапанной крышки (G15MF) 5

Распределитель зажигания (G15MF) 95

Топливный фильтр 8

Комплект сцепления 93

Комплект тяг и втулок КП 28

Передние/задние тормозные колодки

(комплект) 23/27

Передний тормозной механизм

(старый/новый) 70/93

Рулевая рейка с ГУРом/без ГУРа 420/170

Наружный наконечник рулевой тяги 15

Передний/задний амортизатор 35/28

Шаровая опора/рычаг передней

подвески в сборе 14/45

Комплект пружин задней подвески

(«Нексия»/«Эсперо») 76/94

Механизм электростекло-

подъемника в сборе 23

Крышка перчаточного ящика 25

Радиатор кондиционера 109

Крыло переднее 75

Капот 165

Накладка переднего бампера 55

Фара с корректором 122

ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ

Работа Стоимость, $

Диагностика электронных

систем автомобиля 15

Диагностика состояния

ходовой/подвески 9/9

Замена ремня ГРМ и его роликов/

+помпы (G15MF)* 27/+12

Замена ремня ГРМ и его роликов/

+помпы (G15MF) 60/+12

Замена ремня ГРМ и его роликов/

+помпы (A15MF) 75/+12

Замена маслоотражательных

колпачков (G15MF/A15MF) 159/225

Замена топливного фильтра 9

Замена сцепления (G15MF/A15MF) 66/66

Замена тяг привода КП 12

Замена тормозного суппорта 21

Замена рулевой рейки с ГУРом 63

Замена подшипника рулевого вала 54

Замена пружин задней подвески (пара) 27

Замена переднего стеклоподъемника 21

Замена радиатора кондиционера

+ заправка 63

*Автомобиль без ГУРа и кондиционера.