Похожие, как табуретки
Воздушный фильтр на большинстве скутеров - многоразовый поролоновый. Периодичность промывки сильно зависит от расположения воздухозаборника: под защитой седла или в вихре пыли у заднего колеса. Соблазну прополоскать фильтр в бензине поддаваться не стоит: он разрушает и поролон, и клеевые швы (на двухслойных и сложной формы фильтрах). А отдуваться за все двигателю... Лучше всего (но дороже) мыть специальным очистителем (иногда к нему прилагается даже ведерко с герметичной крышкой), но допустимо и керосином или уайт-спиритом. В крайнем случае отмоете и в мыльном растворе (скорее всего, придется менять его несколько раз). После этого фильтрующий элемент необходимо хорошо просушить. Ни в коем случае не выкручивайте его при мойке или отжиме - только проминайте пальцами.
Смазывать фильтр рекомендуется специальными пропитками для воздушных фильтров (они есть в линейке многих производителей). Спреи - удобнее, жидкости - дешевле. В крайнем случае, подойдет любое вязкое масло - например, «трансмиссионка» (однако на фильтре она держится намного хуже специальной пропитки, поэтому и срок службы у нее меньше). Для равномерной пропитки фильтр лучше всего положить в полиэтиленовый пакет и хорошенько промять. Важно не переусердствовать с пропиткой - иначе мотор не завести. Во всяком случае, масло с фильтра течь не должно. И лучше всего пропитывать его по крайней мере за сутки до поездки - так масло успеет проникнуть во все микропоры, и фильтр будет работать дольше.
Применяются и одноразовые бумажные фильтры; заменяем их по мере загрязнения. Допускается периодическая продувка сжатым воздухом со стороны впускного коллектора.
Передний тормоз в большинстве случаев - дисковый, с гидроприводом. В системе используется тормозная жидкость DOT 4.
На старых аппаратах встречаются барабанные передние тормоза. По мере того, как рычаг постепенно прижимается к рулю, необходимо подтягивать регулировочную гайку или «барашек» троса возле ступицы колеса. На некоторых скутерах степень износа колодок указывает стрелка-индикатор на оси рычага тормозного механизма. При нажатом тормозе она не должна выходить из рабочей зоны, отмеченной на щитке ступицы. При замене колодок ослабляем регулировочной гайкой или «барашком» тросик и следим за правильной установкой стрелки.
Задний тормоз преимущественно барабанный. Процедура регулировки и замены описана выше.
Если мотор скутера четырехтактный, необходима периодическая смена масла (обычно используется полусинтетика 10W40). Объем при замене - чуть менее литра, в редких случаях - до полутора литров. Уровень контролируем при помощи щупа. Роль масляного фильтра выполняет металлическая сетка, которая находится под сливной пробкой внизу двигателя. При каждой замене масла промываем ее бензином, очистителем карбюратора или любым растворителем серии 646-451.
Если двигатель двухтактный, то по мере расходования масла доливаем его в маслобак раздельной системы смазки. Обычно о необходимости долива сигнализирует соответствующая сигнальная лампочка на приборке. Если раздельной системы смазки нет (на древних моделях), для заправки используем смесь бензина с маслом в соотношении от 40:1 до 50:1 в зависимости от качества масла (рекомендации обычно указаны на упаковке).
Регулировку клапанного механизма производим при температуре двигателя около 20 °С. Зазоры для впускных и выпускных клапанов обычно находятся в пределах 0,12-0,16 мм. Косвенно о правильности регулировки можно судить по тыльной стороне кулачков: если она затерта, соответствующий клапан пережат, что может привести к прогару. (При сомнении в правильности регулировки клапан лучше «прослабить», чем «пережать»!) Для регулировки необходимо снять сиденье и задний пластик, а в некоторых случаях и сам двигатель. Для этого отсоединяем все трубки и провода от блока двигатель-трансмиссия, снимаем задний амортизатор и ось качания блока. Учитывая объем работ, стоит сфотографировать или зарисовать все соединения перед разборкой.
Свечи закручиваем с усилием 12 Нм (для резьбы М10) или 20 Нм (для резьбы М12). Зазор между электродами должен быть в пределах 0,7-0,8 мм.
Ремень вариатора нуждается в замене при достижении предела износа (указан в инструкции по эксплуатации) или при обнаружении внешних дефектов. Для контроля износа измеряем штангенциркулем ширину широкой части ремня. Для большинства старых японских скутеров (Honda Dio, Suzuki Sepia и т.д.) номинальная ширина ремня – 18 мм, критическая – 15 мм. Признак крайнего износа ремня (или шкивов вариатора - см. ниже) - снижение максимальной скорости при нормальной работе двигателя. Для замены снимаем крышку вариатора, предварительно сняв лапку кикстартера. Порой приходится демонтировать внешний ведущий шкив, иначе не снять ремень. Внимание! – иногда гайка шкива откручивается по часовой стрелке (в частности, на скутерах Hyosung). В некоторых случаях достаточно разжать ведомые шкивы и снять ремень по принципу велосипедной цепи. Новый ремень устанавливаем так, чтобы надписи на нем читались.
Если ремень в порядке, а при нормально работающем двигателе скутер не набирает максимальную скорость или набирает ее рывками, причиной может быть выработка на рабочих поверхностях ведущих шкивов. Изношенные пары заменяем. Проверям и грузики вариатора – их поверхность не должна иметь огранки.
Замене подлежат и колодки центробежного сцепления, если толщина накладок в каком-либо месте меньше 2 мм. Для осмотра снимаем колокол сцепления, открутив гайку на оси ведомых шкивов.
Для замены масла в редукторе обычно требуется 80-150 мл трансмиссионки 75W80. Заливаем масло до тех пор, пока оно не польется из контрольного отверстия, либо - если оно отсутствует - заливного.
Благодарим сервис «Байк Ленд Войковский» за организацию съемок.
13702