Тест-ремонт Mazda3

НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД И ПОСЛЕ

Оно самое сильное – первое впечатление. Но нередко обманчивое. Так и сейчас: заглянул под капот – сразу отметил удобный доступ ко всем горловинам, что не предвещает трудностей с заменой жидкостей.

Поначалу так и есть. Масло из двигателя сливаем, вывернув ключом «на 19» пробку в картере, при этом штатная пластиковая защита моторного отсека не мешает. В ней предусмотрено отверстие для доступа к фильтру, через которое пройдет и съемник. Но только если под капотом 1,6-литровый мотор. У двухлитрового фильтр расположен в другом месте, а защита та же, унифицированная. Придется ее снимать – удобнее на смотровой канаве или подъемнике (следует надеть головной убор, дабы уберечься от осыпающейся грязи). Запаситесь терпением: крепежа много, в том числе гаек, приваренных к закладным пластинам. Если соединение закисло, такая гайка обрывается и крутится вместе с болтом. Как же неудобно придерживать ее ключом «на 10»! При первой возможности замените крепеж вазовскими саморезами вместе с закладными пластинами – этим ржавчина не страшна.

Для замены охлаждающей жидкости защиту снимаем без раздумий, поскольку в ней нет отверстия для доступа к сливной пробке в левом бачке радиатора. Прежде чем ее выкручивать, приготовьте широкую емкость для сбора жидкости и дайте мотору хорошенько остыть – чтобы не обжечься и не сорвать голову пластиковой пробке. На горячую это запросто.

Поменять масло в МКП несложно – доступ к пробкам вполне приемлемый. В автомате замена не предусмотрена, однако не стоит уповать на официальный регламент. Если масло дурно пахнет или сильно потемнело, лучше его поменять, чем рисковать здоровьем недешевого агрегата. Ключом «на 19» откручиваем пробку в поддоне и сливаем отработку. Через трубку щупа заливаем столько же свежего ATF Mercon V (без вариантов!), после чего пускаем двигатель. Передвинув селектор АКП по всем позициям с двух-трехсекундной задержкой в каждой из них, проверяем уровень и при необходимости доводим до нормы. Такую замену дилеры считают достаточной несмотря на то, что около половины объема поменять не удается.

Владельцы часто довольствуются частичной заменой тормозной жидкости. Делают так: шприцем отсасывают из бачка отработавшую и заливают столько же свежей. При ежегодной замене такой способ вполне приемлем. Но в «трешке» им не воспользуешься, поскольку из-за сетки в горловину не залезешь даже иголкой. Поэтому загодя доработайте пробку: проделайте в ней отверстие, вставьте в него вентиль от бескамерного колеса и заполните герметиком лабиринт воздуховода, связывающего полость бачка с атмосферой. Надев штуцер шинного насоса на вентиль, создайте в бачке небольшое избыточное давление (до 0,5 атм) и выгоните старую жидкость через штуцеры прокачки. Поочередно – через задний правый, задний левый, передний правый и передний левый тормозные механизмы. При этом следите за уровнем в бачке, подливая свежую жидкость, а по окончании работы удалите герметик из-под крышки.

При установке защиты не перепутайте болты. В штатном варианте они одинаковые, но если установлена дополнительная стальная защита, то крайние угловые болты могут оказаться длиннее. Такой нельзя ставить по центру спереди, иначе он повредит радиатор! Если собираетесь заменить и поликлиновый ремень, не спешите прикручивать защиту к правому брызговику моторного отсека – его все равно придется снимать.

ВСТАВЛЯЕМ ПИСТОНЫ

Главное – запомнить положение ремня на шкивах, а уж о его натяжении позаботится автомат. Его отводим в сторону, поворачивая ключом «на 14» болт ролика по часовой стрелке. Усилие потребуется немалое, поэтому нужен хотя бы полуметровый рычаг.

Воздушный фильтр неправильно не вставишь: помогут стрелочка «вверх» и надпись «перед», а для особо невнимательных элемент сделали асимметричным.

Для замены воздушного фильтра отстегиваем четыре пружинные защелки крышки, приподнимаем ее за правую сторону и вынимаем фильтрующий элемент – все просто. Если подошло время менять свечи, то фильтр пока не ставим. Освобождаем трубку вакуумного усилителя, отстегнув хомут в задней части корпуса фильтра, и ключом «на 10» откручиваем три болта корпуса. Отводим его по ходу авто и, чтобы не мешал, заводим за тросик газа. Крышку приподнимаем повыше и подпираем ее, скажем, отверткой. Путь к катушкам открыт. Выкручиваем болты крепления и вынимаем катушки из колодцев, при этом проводку отсоединять необязательно. Свечи – под ключ «на 16». При их затяжке выдерживаем момент 15 Н·м, иначе свеча может обломиться, доставив немало хлопот. Болты катушек тоже затягиваем в меру, чтобы не расколоть крепежные ушки. Устанавливая корпус фильтра, обязательно убедитесь, что шланги вентиляции картера вошли в зажимы. Часто этим пренебрегают – шланги перетираются и мотор начинает хандрить.

Труднее всего поменять свечу в четвертом цилиндре на моторе 1,6 л. Длина ключа зависит от подпорки крышки фильтра, а она – от податливости шлангов. На двухлитровом моторе все проще.

Топливный фильтр встроен в насос и согласно регламенту замене не подлежит. Решение спорное, но в дилерской практике не отмечено каких-либо проблем с питанием двигателя даже при пробегах под 150 тыс. км.

Натяжитель поликлинового ремня крутим за болт ролика по часовой стрелке. Только без удлинителя на ключе (как на фото) его вряд ли стронешь с места.

С заменой передних колодок трудности вряд ли возникнут, важно лишь не перепутать их: внутренние, с трехпалой пластиной, вставляем в поршень. На оригинальных колодках стрелки показывают направление вращения колеса. Прежде чем вворачивать направляющие пальцы, очистите их от продуктов износа и обязательно смажьте.

Прежде чем вкручивать поршень, отделите от него прикипевшую манжету, чтобы не порвалась. Для этого отлично подходит тупая спица, смоченная в тормозной жидкости.

С задними колодками сложнее. Они же работают и от ручника, поэтому поршень суппорта надо не вдавливать, а вкручивать. Без приспособления тут не обойтись, за что оценку снижаем. О том, что все подвижные соединения суппортов надо смазать, напоминать, надеемся, излишне. А вот поработать педалью и ручником по окончании работ, чтобы выбрать все зазоры и привести систему в рабочее состояние, забывают порой и бывалые.

Без такого приспособления заменить задние колодки непросто. Конечно, его можно найти и купить, но оно окупит себя не скоро.

Меняем лампочки. К правой фаре доступ отличный, а к левой путь преграждает воздухозаборник. Демонтировать его несложно – снимаем резиновое кольцо, придерживающее деталь около радиатора, и извлекаем пистон над фарой. Кстати, все пистоны в машине, по сути, одинаковы: сперва извлекаем сердцевину, а затем вынимаем тело. Причем, несмотря на шлицы под крестовую отвертку в шляпке сердцевины, ее действительно проще вынуть, чем выкрутить.

Вид на левую фару со стороны снятого воздуховода двигателя. Патрон лампы поворотника показан стрелкой. Проще подобраться к нему, сняв крышку блока предохранителей.

У седана на крышке багажника таких пистонов чертова дюжина – повозитесь, пока доберетесь до лампочек. Не проще и с крайними секциями фонарей, что в крыльях, – чтобы преодолеть хватку мощных защелок, удерживающих порожек, нужна сила в руках. Не потому ли столько «трешек» ездит с перегоревшими лампочками? Чем возиться с их заменой, проще подавать сигналы руками...

Чтобы разом увидеть все лампочки в крышке багажника, будете долго выковыривать 13 пистонов обивки.

Хэтчбек, похоже, проектировали другие люди. Здесь для замены лампочек предусмотрели лючки в обивках, а чтобы их снять, инструмент не нужен. Лишь после замены ламп в третьем стоп-сигнале под накладкой пятой двери может завестись «сверчок».

Не жалейте денег на качественные лампочки для фонарей – реже придется разбирать полмашины (если у вас седан)!

СЕКРЕТНЫЕ ПРИЕМЫ

Перед заменой салонного фильтра снимаем клемму с аккумулятора. Но только при выключенном зажигании и не раньше, чем дроссельная заслонка закончит калибровку, то есть прекратит жужжать!

При замене ламп хэтчбека самый сложный доступ – к третьему стоп-сигналу. Устанавливая накладку, проверьте, все ли пружинные защелки на месте (порой они вылетают при снятии).

Отодвинув пассажирское кресло до упора назад, готовим лежбище. Для удобства неплохо постелить на пол толстый ватник. Снимаем накладку порога и три щитка: перед дверным проемом, под бардачком и снизу центральной консоли. Отсоединив нижние разъемы от коммутационного блока, выкручиваем барашковые гайки и, откинув блок вниз, снимаем верхние разъемы и сам блок с кронштейна. Снимаем и кронштейн, вывернув ключом «на 10» две гайки.

Скорее всего, при виде наполовину разобранного салона вам будет боязно самостоятельно менять салонный фильтр (показан стрелкой). И не надо – стоимость этой работы у дилеров многим покажется гуманной.

Цель близка: лючок в отопителе уже можно потрогать… Отсоединяем разъемы с датчиков температуры, примостившихся на лючке, и выкручиваем четыре самореза. Доступ к верхнему переднему перекрыт теплоизоляцией трубки испарителя, часть поролона попросту обрываем. Наконец снимаем лючок и вынимаем элемент – сперва нижнюю, а затем верхнюю часть. С установкой свои трудности: для равновесия опираемся одной рукой на порог, другой вставляем верхнюю половинку фильтра, а... незадействованной частью тела – нижнюю. При этом важно, чтобы нижняя половинка точно попала в паз верхней!

Чтобы упростить задачу, некоторые мастера снимают накладку панели, дверной уплотнитель и бардачок. Считают, что так удобнее (хотя вряд ли это слово здесь вообще уместно).

*Авто с мотором 1,6 л и МКП в сравнении с «Ладой-Приора», трудоемкость обслуживания которой условно оценена в четыре балла по пятибалльной шкале (ЗР, 2008, № 1). **Средний балл за два варианта исполнения.

Благодарим компанию «Ю.С.Импекс» за помощь в подготовке материала.