Черный ящик

Итак, нужно купить новую, но такую, чтобы верой и правдой служила по крайней мере лет пять. О ее выборе и поговорим.

Важнейший принцип – покупать нужно там, где покупатель и в самом деле прав всегда, а не только до тех пор, пока не отдал деньги. Солидный продавец доброжелателен, компетентен и честен – товар проверит у вас на глазах, отметит в документах дату продажи и не забудет про гарантийные обязательства, свои и изготовителя. Тем не менее некоторые знания при покупке не помешают.

Целесообразнее брать батарею, залитую электролитом на заводе. Во-первых, ее корпус наверняка не поврежден при транспортировке – иначе электролит бы вытек. А батарею с механическими повреждениями по гарантии не обменять. Во-вторых, качество заводского электролита, вероятнее всего, будет на должном уровне. Наличие глазка – индикатора зарядки и ручки для переноски – дело вкуса; гораздо важнее удобный доступ к банкам.

Дело в том, что у отечественных машин бортовое напряжение не славится стабильностью, поэтому, как показывает практика, возможны перезаряд, выкипание электролита и преждевременный отказ батареи. Но если банки с пробками, то в них своевременно можно долить воду.

Второй критерий выбора – дата изготовления, нанесенная на корпус несмываемым способом. Чем свежее, тем лучше. Разговоры о том, что и после года хранения батарея как новая – от лукавого (см. ЗР, 2004, № 11, 12; 2005, № 4). Старение можно лишь замедлить, остановить его на батарее, приведенной в рабочее состояние (залитой электролитом и заряженной), пока никому не удалось.

При работе губчатый свинец обмазки превращается в сернокислый (разряд) и наоборот (заряд). Кристаллики эти мелкие и легко переходят из одного состояния в другое. При хранении же, особенно без периодической тренировки и подзарядки, некоторые кристаллы вырастают довольно крупными и запросто уже не растворяются. Существуют особые приемы, позволяющие хоть как-то реанимировать засульфатированную батарею, только для этого нужно оборудование, которого у большинства автолюбителей просто нет. Но оставим пока подробности. Главное – батарея должна быть свежей и после покупки сразу включаться в работу.

В приглянувшейся, если это возможно, измеряем плотность электролита. В средней полосе России она должна быть в пределах 1,27–1,28 г/смз при температуре +25°С, причем строго одинакова во всех банках. Если же пробок на банках нет, проверим ЭДС батареи – косвенный показатель плотности (см. табл.). Измерять лучше цифровым вольтметром – его сопротивление гораздо выше, чем у стрелочного, поэтому результат будет точнее. Зависимость ЭДС батареи от плотности электролита в диапазоне 1,05–1,28 г/смз легко подсчитать по формуле Е=6 (0,84+р), откуда плотность р=Е/6 – 0,84 [г/смз].

Однако если в разряженную батарею залит электролит большей плотности или в ней есть скрытые дефекты, то одним только замером ЭДС этого не обнаружишь. Поэтому последняя и главная проверка – измерить напряжение нагрузочной вилкой. Ток разряда – стартерный (обычно около 200 А). Если в течение трех–пяти секунд напряжение на клеммах остается стабильным, аккумулятор хороший.

На этом выбор можно считать законченным. Кстати, при прочих равных условиях предпочтение стоит отдать той батарее, что имеет большую массу. У такой, вероятно, и решетки толще, и активной массы в них больше, а значит, она будет долговечнее, чем ее легкий собрат.

Если в батарее нет скрытых заводских дефектов, обычно проявляющихся в первые полгода-год (вот почему важно выяснить условия гарантии), то дальнейшая ее жизнь зависит от соблюдения правил эксплуатации. Они просты. Во-первых, проверим напряжение зарядки на автомобиле. Для этого спустя 10–15 минут после пуска двигателя, когда восполнится потраченная на стартер энергия, включим ближний свет и измерим напряжение на клеммах батареи и генераторе. Обороты двигателя при этом 1000–1500 об/мин. Разница не должна превышать 0,1 В, а само напряжение – лежать в пределах 13,6–14,6 В (если в инструкции по эксплуатации не указано иначе). При расхождении показаний с рекомендованными найдем и устраним причину – возможно, окислились или ослабли контакты в цепи зарядки, неисправен генератор или регулятор напряжения. Нелишне обратить внимание на то, в каких условиях «живет» батарея. К примеру, на «Жигулях» она соседствует с выпускным коллектором – тот постоянно поджаривает ее с одного бока. Простейший жестяной экран будет здесь очень кстати.

ФОРС-МАЖОР

Как ни следи за батареей, а случается всякое. Забыл, к примеру, выключить фары, и аккумулятор сел «в ноль», даже клаксон не пищит. Наиболее простой способ запустить двигатель при таком раскладе – «прикурить» от автомобиля с исправной батареей. Ритуалов этой процедуры множество, но не все они одинаково безвредны. Иной не то что не заведет машину бедолаги – «донора» угробит! О нехитрых правилах пуска мы подробно рассказали в ЗР, 2005, № 12.

И наконец – хотя современные батареи называют необслуживаемыми, понимать это буквально не стоит. Даже при исправном генераторе и регуляторе напряжения батареи никогда не заряжаются полностью от бортовой сети, из-за чего понемногу сульфатируются и теряют емкость. Для продления срока службы полезно раз в год, лучше осенью, промыть пробки в растворе питьевой соды и провести контрольно-тренировочный цикл.