Западная Австралия: Марсианская весна
Как же здорово из нашей промозглой осени за каких-то 19 часов переместиться в марсианскую весну! На оформление машины в прокатной фирме ушло минут пять, потребовались всего-то кредитная карта и наши права (к слову, без каких-либо международных подтверждений).
Западная Австралия – самый большой местный штат, он занимает одну треть Зеленого континента. По площади это вторая в мире (после Саха-Якутии) административно-территориальная единица. И при этом крайне малонаселенная – на территории 2,646 млн. км² проживает всего 2 млн. человек, причем примерно 1,3 млн. – в Перте, столице штата, городе тысяч огней. Вообще-то, Западная Австралия, в отличие от восточного побережья с его Сиднеем и Мельбурном, не избалована туристами, а российскими тем более. Забегая вперед, скажу, что нигде – ни в мотелях, ни в караван-парках, ни на заправках – о России не слышали. Впрочем, австралийцы в глубинке мало интересуются месторасположением далеких стран.
«Хёндай-Акцент» имел правое расположение руля, как положено в стране с левосторонним движением, и автоматическую коробку. Передняя и задняя оптика видоизменена: она такая же, как в американских машинах. В «Акценте» еще и обязательный круиз-контроль, пользу его мы ощутили позднее.
Утром при выезде из Перта получаем наставление хозяина мотеля не выезжать из города через центр: там, мол, ужасный трафик. Поплутав около получаса по одноэтажным окраинам города, решили-таки ехать через центр, несмотря на предупреждение о пробках. Мы наткнулись… на пять машин у светофора. И это – «ужасный трафик»? Ну, милые, попасть бы вам в пятницу вечером на одно из московских шоссе…
Местные гордятся тем, что в Австралии до сих пор есть места, где не ступала нога человека. А уж шина автомобиля тем более. Однако дороги здесь прямые и ровные, они стрелами пересекают огромные пустыни. Хотя до сих пор нет асфальтированной дороги из Западной Австралии в Центральную: нужно ехать либо через север страны, либо через юг. Для экстремалов же – путь через пустыню: на внедорожниках да с запасом топлива, воды и еды, с лопатами, палатками и т. п. (ей-богу, так родное напоминает!). Но наша малолитражка для пересечения пустыни Симпсона не предназначена, а потому выбираем закольцованный маршрут Перт – Йорк – Хайден – Калгурли (центр золотодобычи с начала прошлого века) – Мензес (последний городок перед пустыней) – Сван-Вэлью (Лебединая долина, центр виноделия Западной Австралии) – Фримантл – Перт.
Водить автомобиль по этим малонаселенным местам легко. Но если бы не потрясающие пейзажи вокруг, не похожие ни на что другое в мире, то недолго и уснуть за рулем: за несколько часов езды порой не увидишь ни встречной машины, ни попутной. Здесь-то и понимаешь огромную пользу от круиз-контроля, который у нас дома особенно-то и не нужен. Единственная сложность – обгон автопоездов: у них до пяти прицепов и длина свыше 50 метров.
Так как расстояния большие, а места малонаселенные, то после каждой заправки – обязательный плакат, на котором указаны расстояния до тех или иных точек сервиса, от кафе до АЗС. Чаще всего вне городков встречаются так называемые роудхаусы – это заправка, магазин, бар и две-три комнаты для гостей наверху. Эдакий оплот цивилизации, куда после работы с близлежащих ферм приезжают на своих пикапах крепкие рыжебородые мужчины, чтобы пропустить стаканчик и обсудить последние новости.
Останавливаемся у бара. Здесь уже припарковано несколько автопоездов, и наша маленькая машинка теряется среди махин. Заходим внутрь. Огромные австралийские парни, до этого громко разговаривавшие и пившие пиво, разом смолкают и провожают нас взглядами до стойки.
– Привет, ребята, вы откуда?
– Из России.
– У вас хорошие автомобили! У моего кузена была ваша «Шкода» военных лет, так ездил до прошлого года!
– Сэр, «Шкода» – чешская машина.
– Ну да, ну да… У меня есть картофельные пироги, говорят, у вас их очень любят! Согреть парочку?
Для аборигенов, которые живут в основном на пособия за аренду их земель, заправки – это своеобразные клубы, где можно посидеть в тени, поговорить и поглазеть на редкие проезжающие машины. Социальные различия видны по автомобилям, на которых разъезжают коренные жители Австралии. В основном это седаны или пикапы десяти-пятнадцатилетней давности, встречаются раритетные экземпляры, да еще с такими непривычными названиями, как «Холден» или «Воксхолл». Стоимость 91-го бензина – от 1,5 до 2 австралийских долларов (примерно 40–50 руб.), причем сначала заправляете машину, а потом идете платить. Мало того, вы еще долго будете искать заправщика, чтобы отдать ему деньги за бензин. Замечу, наличные не обязательны – даже в самом отдаленном поселке принимают к оплате пластиковые карты.
В Австралии очень развит караванинг – караван-парки, то есть стояночные комплексы для домов на колесах, раскиданы по всей стране. У каждого мало-мальски заметного поселка и городка есть огороженная территория, куда подведены электропитание, вода и сделан слив. Почти всегда тут есть домики для путешествующих на обычных автомобилях – часто с кухней, посудой и прочими удобствами, включая бесплатный доступ к Интернету и DVD-плееры. Называются такие домики сabin, стоят они 80–120 долларов за ночь, а вмещают, как правило, двоих взрослых и двоих детей. Кроме того, есть домики без удобств, которые сдаются значительно дешевле. Но большая общая кухня, прачечная самообслуживания, душевые и уборные в караван-парке обязательны!
Здесь очень важно найти ночлег до пяти вечера, потому как в шесть становится совершенно темно и вовсю активизируется ночная жизнь всевозможного зверья. Бич австралийских дорог – кенгуру. Животные эти, полтора центнера живого веса, достигают 2 метров в высоту. В темноте они, как наши зайцы, часто выскакивают на свет фар и сломя голову бегут от них... в вашем же направлении. Огромные автопоезда на скорости 110 км/ч несутся по ночной саванне, и на мощную трубу кенгурятника, словно мошкара, каждые полчаса налетает и отскакивает очередное животное… Нет, лучше не ездить в темень.
Австралийцы – очень доверчивые и невероятно порядочные. Как следствие, безоговорочно верят в порядочность любого. Не раз, заселившись в домик после шести вечера, когда служащих уже не было, мы видели записку с просьбой при отъезде оставить плату в желтом ящичке, ключ – в красном. А прибыв на осмотр скалы Волна (Вэйв-Рок), обнаружили аппарат, в который предлагалось опустить 7 долларов с автомобиля за въезд в парк. И ни одного служащего вокруг!
Здесь случаются и ДТП. Однажды утром недалеко от городка Калгурли услышали вой сирен. Мимо проехали три кареты скорой помощи, пять полицейских автомобилей и пара спасательных экипажей. Мы направились в ту же сторону и минут через сорок увидели людей в форме, которые останавливали подъезжающие автомобили. К нам подошел человек со светоотражающими полосами на рубашке.
– Извините, сэр, у нас тут авария – вам придется подождать, пока не расчистим дорогу. Если у вас нет воды, сообщите мне – вам принесут.
Минут за двадцать собралось с десяток машин, полицейские извинялись, разносили воду, шутили. Когда наконец открыли проезд, мы увидели всего-навсего опрокинувшийся набок прицеп-караван. Все живы-здоровы. Такое происшествие для австралийской глубинки – целое событие!
За восемь дней мы прошли 2500 километров, но осмотрели только малую толику этой дикой, прекрасной земли: милый провинциальный Йорк и настоящий салунный городок старателей Калгурли-Боулдер, причудливую скалу Волна и прекрасные виноградные долины недалеко от Перта, красные марсианские пески Мензеса и зеленый портовый Фримантл... Очень хочется вернуться, но в следующий раз отправимся в настоящую экспедицию в песчаные и каменистые пустыни – на вседорожниках, с запасом топлива и провианта. Чтобы почувствовать себя первооткрывателями.
6245