Игра по правилам

Сколько людей, столько и мнений. Но тот, кто хоть раз слышал, как звучит профессионально «оформленный» автомобиль, вряд ли уже будет ездить со штатной магнитолой. Это – своего рода болезнь. А вот чтобы добиться хорошего звука, потребуются не только качественные компоненты, но и грамотная установка.

А что это за термины – «качественно», «грамотно»? Чтобы почувствовать их содержание – не финансовое, а техническое, послушаем профессионалов. Начинаем с источника звука – головного устройства.

ПРОБЛЕМЫ С ГОЛОВОЙ

В большинстве современных автомобилей штатные магнитолы или CD-ресиверы уже установлены. Но звучанием такие устройства, как правило, не блещут. И все же вряд ли найдется покупатель, который откажется от понравившегося ему авто из-за каких-то музыкальных недочетов. Желание улучшить звучание штатной «головы» приходит, как правило, несколько позже. А вариантов решения, по сути, два.

Первый подразумевает доводку штатного устройства. Точнее – не доводку, а привлечение «внешних резервов», например, внешнего усилителя, более качественного и мощного. Его подключают через линейные выходы «головы» – если таковых нет, их добавляют. Вариант номер два очевиден – замена штатного головного устройства на что-то более серьезное. Учитывая стремление производителей к интеграции головных устройств в панель приборов, такая замена на практике – дело весьма сложное.

Если же штатного головного устройства в машине не оказалось, это еще не повод говорить, что нет здесь и проводки для его подключения. Тогда вроде бы дело за малым: покупаем головное устройство и подключаем к разъему… К сожалению, не все так просто. Уверен: каждый хоть раз замечал, что уже при средней громкости, синхронно с музыкой, начинает подмигивать и ее подсветка. Светомузыка тут ни при чем: налицо – падение напряжения, при котором искажение звучания очень велико. Всему виной провода питания, вернее, их недостаточное сечение. Для штатной маломощной системы его вполне достаточно, а для более серьезной – нет. Подобное зачастую возникает и при неудачном самостоятельном подключении – трудно избежать соблазна задействовать, скажем, цепь прикуривателя…

Верный и правильный способ – подключиться напрямую к аккумулятору, используя провод сечением не менее 2,5 мм2. Более того – лучше, если это будет не только плюсовой, но и минусовой провод. Важно при этом понимать, что самостоятельная неграмотная проводка может оказаться причиной многих бед, вплоть до возгорания. Все провода прокладываются в гофре и по возможности – вдоль штатной проводки. Особое внимание – установке предохранителя. Чем дальше он от аккумулятора, тем больше незащищенная цепь, способная принести неприятности.

Нетрудно догадаться, что трудоемкость такой установки весьма велика, но хорошее звучание требует жертв. Заметьте – это только начало…

ДИНАМИКИ И ПОДСТАКАННИКИ

Лишь считанные авто спроектированы так, что располагают нормальными штатными местами под акустику. Пепельница или подстаканник – это святое, а акустику, мол, и так слышно… Потому вариантов опять-таки два – либо доводить до ума штатные места, либо, при более творческом подходе, создать новые! Последний вариант в ряде случаев неизбежен, причем иногда позволяет заодно сделать эксклюзивной отделку салона.

Мест для установки динамиков в машине не так много. В большинстве случаев, если говорят о фронтальной акустике, подразумевают двери. Основные требования к установке любого динамика – изолирование излучающей поверхности диффузора от обратной, а также его жесткая фиксация. Если речь идет о серьезной акустике, будьте готовы к выполнению всех правил: без обработки двери шумо- и виброизоляционными материалами здесь не обойтись. Играть-то должен только динамик, а не металл или обшивка. В рядовых случаях всем этим частенько пренебрегают – и долго, и дорого…

Для фронтальной акустики система из двух и более компонентов всегда предпочтительнее коаксиальной. Во-первых, из-под ног высокочастотный сигнал просто не услышишь, а во-вторых, невольное смещение слушателя относительно центра тоже является проблемой. Руль-то у нас не посередине! Другое дело – если установить высокочастотники отдельно – например, на «торпедо» или стойки. Тогда их можно направить на стекло так, чтобы искусственно увеличить расстояние до слушателя (работа на отражение). При этом разность прохождения волн от левого и правого излучателя становится минимальной – кроме того, приподнимается вся звуковая сцена.

ВНЕШНИЕ УСИЛИЯ

Внешний усилитель – неотъемлемая часть серьезной звуковой системы. Мощность – больше, а качество звучания – лучше, чем у одинокой «головы», если… Если все это не «испортить» установкой…

Следует помнить, что наряду с острой проблемой питания (больше мощность – толще кабели, больше расстояние до аккумулятора) возникает еще одна. Слабенький сигнал от линейных выходов «головы» идет на усилитель по весьма длинным проводам. А поскольку в автомобиле море источников наводок, часто приходится работать методом «тыка» и перекладывать проводку другими маршрутами. Именно по этой причине усилитель иногда стараются поставить поближе к «голове» – под сиденье, под панель приборов и т.п. Но места крайне мало и не любой встанет туда, куда хотелось бы.

В заключение отметим: при более детальном рассмотрении процесса установки становится ясно, что в профессиональных студиях под ней подразумевают не простое прикручивание и подсоединение, а нечто большее, требующее времени, знаний, а иногда и материала. А уж нужно это или нет – решать вам.