Тест-ремонт Citroen C4: В четвертом измерении

ТОТАЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ

Под капотом сразу обращаешь внимание на предупредительную наклейку: производитель рекомендует эксплуатационные жидкости только марки «Тоталь». Купить их в мегаполисе труда не составит, но в провинции таковых может не найтись. А если ближайший дилер за сотни километров от дома? Тогда используйте жидкости других марок, но обязательно схожие по свойствам. Например, класс синтетического моторного масла должен быть не ниже А3/В4, а минералки – С2 (по АСЕА). Индекс вязкости по SAE не ниже 5W-30 для средних и южных широт и 0W-30 для северных.

Отработку сливаем на прогретом моторе, отвернув пробку в поддоне картера. Грани очень низкие, и рожковый ключ их может «зализать», поэтому лучше работать головкой «на 24» или четырехгранником «на 8» – под него есть углубление в пробке. При замене картриджа фильтра обязательно меняем уплотнительное колечко (найдете его в оригинальном комплекте). Чтобы не вывернулось при наворачивании колпачка, смажьте его. Колпачок закручиваем моментом 25–30 Н·м и, разумеется, точно по резьбе – предупреждаю, поскольку можно и оплошать.

В МКП нет ни щупа, ни контрольной пробки. Это плохо, ведь если масло подтекает через уплотнения картера или сальники, то непонятно, сколько же его доливать. За это оценку снижаем. Другое дело, если агрегат герметичен. Тогда, отвернув сливную пробку ключом «на 21» или четырехгранником «на 8», сливаем все до капли и заливаем через другую пробку (она сверху картера) ровно 2 л свежего масла. Тогда, как уверяет производитель, уровень будет в норме. По официальному регламенту масло замене не подлежит, но, по опыту, его стоит менять каждые 100 тыс. км.

В автомате тоже нет щупа и контрольной пробки. Здесь их заменяет футорка под шестигранник «на 8», которая находится под пробкой в поддоне (она под четырехгранник «на 8»). Вывернув на неработающем двигателе обе эти детали, сливаем отработку в мерную емкость, после чего вкручиваем футорку на место, а затем и пробку. Через вывернутый сапун (или пробку сверху картера) заливаем свежее масло в объеме на 0,3–0,5 л больше слитого и пускаем двигатель. Прогрев его до 60°С, переводим селектор коробки по всем позициям с 2-3-секундной задержкой в каждой из них и, оставив рычаг в положении Р, откручиваем сливную пробку (футорку не трогаем!). Излишки сольются, и в агрегате останется лишь нужное количество масла – по срезу верхнего отверстия футорки. Кстати, по прежнему регламенту масло считалось «вечным», но из-за частых отказов коробки AL4 (она же DP0 у «Рено» и ALA у «Пежо») первая замена масла теперь предусмотрена на 15 тыс. км, а следующая рекомендована при пробеге 90 тыс. км. Фильтр дилеры не меняют, справедливо полагая, что до третьей замены масла агрегат все равно исправным не доживет. Дескать, тогда-то, при полной разборке коробки, фильтр и поменяем, а то ведь подобраться к нему непросто – он за поддоном и плитой гидравлики.

Перед заменой охлаждающей жидкости приготовьте широкую емкость. Сливной пробки в радиаторе нет, так что будем сливать, сняв нижний патрубок. При этом рискуете облиться и ошпариться. Конечно, можно подождать, пока мотор остынет, но тогда закроется клапан термостата и часть жидкости останется в ловушке. Впрочем, эта часть невелика. Заправив систему, не забудьте удалить из нее воздушные пробки! Для этого предназначены два клапана под синими колпачками – один на патрубке отопителя (у перегородки щита передка), второй на корпусе термостата.

Стрелка указывает на крышку масляного фильтра, она под ключ «на 27». Момент затяжки не нужно запоминать, он указан крупным шрифтом на видном месте.

О замене тормозной жидкости мы рассказывали многократно; здесь процедура стандартная, повторяться не будем. Похвалим только хороший доступ к пробке бачка.

Элемент воздушного фильтра неправильно не поставишь. Очистите внутреннюю полость корпуса от грязи, соберите его и, прежде чем крепить, сперва соедините патрубок с дросселем.

В ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Меняем воздушный фильтр: освободив фиксатор, вытягиваем наверх пластиковый резонатор воздуховода, попутно снимая с него гофр. Откручиваем болт крепления корпуса фильтра и распускаем хомут патрубка на дроссельном узле. Теперь снимаем тормозной бачок, вывернув пару саморезов под «Торкс-20», и отводим его в сторону. Покачивая корпус вверх-вниз, сдвигаем патрубок с дроссельного узла и вынимаем корпус. Выворачиваем саморезы по периметру и, сняв крышку, меняем элемент. При сборке проследите, чтобы патрубок плотно сел на дроссельный узел! Вроде несложно, но хлопотно – многовато крепежа, за что оценку и снижаем.

После замены свечей затяните болты модуля зажигания моментом 22 Н·м – не более, иначе сорвете резьбу. Еще важно, чтобы модуль сел колпачками четко на свечи!

Топливный фильтр по регламенту не меняют. Спорная, надо заметить, рекомендация, но принимаем совет производителя на веру.

Чтобы ослабить ремень, надеваем на болт ролика ключ «на 15» и, повернув его по часовой стрелке, вставляем чеку в отверстие на неподвижном секторе (показано стрелкой).

Для замены свечей откручиваем шесть саморезов декоративной накладки двигателя и четыре болта модуля зажигания. Снимаем шланги вентиляции картера, нажав на желтые фиксаторы наконечников. Приподняв модуль, чтобы наконечники вышли из свечных колодцев, укладываем его поперек клапанной крышки – в таком положении он не перекрывает доступ и удерживается на проводке (разъем-то не отсоединяли). Свечи – под ключ «на 16».

Без таких приспособлений, пусть и бесхитростных, за замену ремня ГРМ лучше не браться – в соединении шкива с коленвалом нет ни шпонки, ни штифта.

В приводе навесных агрегатов есть автомат, и это здорово – не ошибетесь с усилием натяжения ремня!

Для зубчатого ремня ГРМ примерно такое же устройство, но полуавтоматическое. Чтобы установить его в рабочее состояние, надо совместить стрелку на подвижном секторе с мушкой на неподвижном. Если вам приходилось менять ремень с похожей схемой привода, трудностей не возникнет. Другое дело, по французской традиции в соединении шкив-коленвал нет ни шпонки, ни штифта. То есть, отвернув центральный болт, можно до бесконечности подбирать правильное положение вала со шкивом. Здесь без оправок не обойтись! В них нет ничего особенного: для фиксации распредвалов годятся и сверла, а изготовить для коленвала крючок из 6-миллиметрового прутка под силу более-менее опытному автослесарю. Как вывесить силовой агрегат, чтобы снять опору и крышку кожуха? Даже имея руководство по ремонту, провозитесь немало. Лучше доверить эту работу специалистам.

Ставя новые колодки в задний тормоз, поршень надо не вдавливать, а ввертывать. При замене дисков придется менять и подшипники ступиц – их без поломки не снять!

Заодно пусть поменяют задние колодки – здесь нужны приспособления для ввинчивания поршней, которые есть не у каждого. Причем в механизмах фирмы «Бош» (их устанавливали до 2006 года) крутить поршни приходится в разные стороны, а значит, приспособлений потребуется два – с правой резьбой и с левой. С передними колодками проще, важно лишь правильно их сориентировать: скос накладки должен быть сверху. Разумеется, не забудем очистить узел от продуктов износа и смазать. И поменять болты направляющих – они, со стопорящим герметиком на резьбе, поставляются в оригинальном комплекте.

Хороший доступ к лампам в фаре еще ни о чем не говорит. Снять колодку и не сломать при этом отражатель не так-то просто – очень тугая посадка.

СКОРОСТЬ СВЕТА

Поменять лампочки в фарах, на первый взгляд, несложно. Вроде и доступ нормальный, и резиновые заглушки корпуса вынуть легко... Это и сбивает с толку: когда какая-нибудь лампа головного света перегорает, за дело берется владелец. Не тут-то было! Колодка сидит настолько плотно, что усилия пальцев попросту не хватает, а просунуть кисть, дабы ухватиться покрепче, не получается – маловато отверстие. Так и хочется сдернуть разъем пассатижами. Не спешите – запросто выдернете с корнем посадочную обойму на отражателе. Лучше изготовьте простейшее приспособление: полоску стали 1,5 ×10×150 мм выгибаем в форме крючка, заточив кончик на наждаке под клин. Его просовываем в зазор между колодкой и лампой и, покачивая и передвигая оправку по периметру колодки, постепенно сдвигаем ее с лампы. А чтобы разобраться с принципом фиксации лампы, используем зеркальце. Замена ламп в поворотниках и габаритках неудобств не вызвала.

Когда машина чистая и висит в теплом боксе на подъемнике, поменять лампу противотуманки не так уж сложно. Другое дело, если работать предстоит прямо на дороге.

С противотуманками та же беда, что и на многих других авто: в зоне работ много грязи. Вдобавок здесь надо снять юбку бампера – вывернуть семь болтов под «Торкс-20», три под ключ «на 10» и еще отжать пару защелок. Без подъемника работать крайне неудобно.

Прежде чем вынимать фонарь на пятидверке, снимаем верхнюю секцию с катафотом, вывернув саморез под «Торкс-20». Иначе можно обломить зацепы на границе секций.

Фонари для замены ламп снимаем – уж такова, как ни печально, современная тенденция. Сняв карманы и вынув два пистона в обшивке багажника, отгибаем ее и откручиваем пластиковый барашек. От руки может не пойти, и тогда не грех использовать пассатижи. У пятидверки снимаем еще и катафот, а у трехдверки преодолеваем хватку дополнительного фиксатора, вытягивая фонарь из посадочного гнезда.

Чтобы поменять салонный фильтр, вынимаем три пистона и снимаем шумоизоляцию щита передка. Затем, потянув за ручку, вынимаем лючок (показан стрелкой).

Обслуживание этой машины – удовольствие ниже среднего, она – плод нынешней общей тенденции к усложнению тех операций, которые должны быть предельно просты. Невольно рождается догадка: а если так и задумано – чтобы дилеры не оставались без работы?

Благодарим компанию «Citroen Центр Москва» за помощь в подготовке материала.