Opel Corsa. Дамская штучка.

За дорестайлинговую «Корсу» последнего поколения (см. Историю модели) в Москве просят 7–10 тыс. долларов, рестайлинговую можно присмотреть за 10–12. Найти «прозрачный» вариант среди проданных официальными дилерами не слишком сложно. А выбирать есть из чего.

РУССКИЙ СТАНДАРТ

Начнем с наименее «вкусных» предложений. Во-первых, это дизельные версии – их в Россию не поставляли, и даже у дилеров могут возникнуть проблемы с их обслуживанием и ремонтом. Не обольщайтесь и экономичностью «урезанного» до трех цилиндров бензинового двигателя: для «Корсы» он очевидно слаб. Другая причина выбрать двигатель помощнее – русская зима. Даже в слабенький мороз в «Корсе», мягко говоря, не жарко. И дело вовсе не в печке – наоборот, она столь эффективна, что моментально… остужает двигатель. В пробках температура порой падает на десять и более градусов – вот обратная сторона экономии! Поэтому прогревать мотор на месте – пустая затея. Этих проблем лишена мощная «Корса» с мотором 1,8 л. Но их в России не продавали, и на рынке они редки. Поэтому основное внимание – распространенным 1,2- и 1,4-литровым.

Спартанская комплектация «Вива» (вкупе с двигателем 1,0 л) соблазнительна лишь ценой. Правда, здесь есть подушка безопасности водителя и иммобилайзер. Зато спинка заднего дивана неразрезная, нет ни ГУРа, ни ABS. При продаже невыгодна. В «Эссеншиа» (1,2 л) добавлен лишь ГУР. Отличить две простейшие комплектации можно по 13-дюймовым колесам.

Оптимальный выбор – «Энджой» или «Космо» (1,2 или 1,4 л). Первая комплектуется 14-дюймовыми колесами и включает подушку безопасности пассажира, передние электростеклоподъемники, регулируемую рулевую колонку, водительское кресло с настройкой по высоте и разрезную спинку заднего сиденья. Главное отличие «Космо», не считая «косметики» снаружи и внутри, – ABS и 15-дюймовые колеса. Многие заказывали вдобавок кондиционер, четыре подушки безопасности плюс активные подголовники и такой нужный обогрев сидений.

РАЗДАВАЛСЯ ЗВОН ЦЕПЕЙ…

Все «родные» бензиновые моторы «Корсы» («астровский» 1,8 л – не в счет) – с цепным приводом ГРМ. Срок службы цепи – 90–120 тыс. км. Об износе напомнят звонкие стуки при перегазовках. Тянуть с заменой не советуем: вытянувшаяся цепь может просто перескочить на зуб-другой, а это – капремонт двигателя. Меняют ее в комплекте с гидронатяжителем и шестернями – по сути, единственная операция по обслуживанию двигателя, не считая замены масла и фильтров.

Залог долгой службы мотора – своевременная замена и контроль уровня масла. Максимально допустимый производителем расход – 0,6 л/100 км. От грязи или недостатка масла в первую очередь страдают гидрокомпенсаторы. При правильном уходе моторы выдерживают более 200 тыс. км. Заметим, что у них – чугунные блоки, допускающие расточку цилиндров. Но нынешним «корсам» в обозримом будущем она вряд ли потребуется.

Если мотор стал дергаться, «троить», снизилась его мощность, не исключено, что блок управления зафиксировал пропуски зажигания в одном из цилиндров и отключил его форсунку. При этом зажигается и лампа неисправности двигателя. Одна из причин традиционна – пробой свечи зажигания. Но есть и другая – зависание клапанов из-за смолистых отложений в направляющих втулках. В качестве временной меры помогают выключение зажигания и повторный пуск двигателя. Но если автомобиль оснащен «Изитроником», причина порой таится в нем.

ПРИХОТИ «ИЗИТРОНИКА»

По сути «Изитроник» – обычная коробка передач, но за рычаг тут дергает «механическая рука» с электронным управлением. Есть и сцепление – с корзиной, диском и выжимным подшипником, о чем часто забывают (или не знают) владельцы. И совершают грубейшую, непростительную ошибку – эксплуатируют «Изитроник» подобно традиционному «автомату». В самом деле – какая разница? И здесь, и там две педали: левая – стоять, правая – ехать. Вот и стоят по несколько минут на светофоре, упершись в левую педаль. Износ выжимного подшипника – полбеды. Главное, что система, перегревшись, может «забыть синхронизацию» – когда выжимать, а когда включать сцепление. Коробка переходит в аварийный режим, о чем сигнализирует символ «F» в комбинации приборов, глохнет двигатель. Это – серьезно. Временное отключение аккумулятора помогает не всегда, порой приходится менять «спятивший» блок управления. Мораль: читайте инструкции.

«Изитроник» совсем не приспособлен к бездорожью и голому льду. Попытки раскачать забуксовавший автомобиль или шлифовать колесами скользкий подъем могут обойтись не в одну тысячу долларов. Зачастую аварийный режим после таких экзерсисов – приговор дорогущим электронным блокам. Лучше попросите подтолкнуть – машинка не тяжела…

Разряженный аккумулятор также повод для аварийного сигнала «F». Заводить мотор при этом бесполезно. Зарядите батарею, и все придет в норму.

«Омертвить» двигатель могут и… перегоревшие лампы стоп-сигналов. Дело в том, что перед включением стартера нужно нажать на тормоз, и если цепь разомкнута, коробка «не поймет» команды. Чтобы все заработало, достаточно хотя бы одной исправной лампочки. А ведь многим невдомек – вызывают эвакуатор. Кстати, если машина встала с заблокированной коробкой, выручит только он – на буксире не дотащить, ведь выключить передачу или сцепление вручную нельзя.

Инструкция разрешает оставлять автомобиль на стоянке лишь на ручнике, переведя селектор в «нейтраль». Но будьте готовы к тому, что однажды при попытке тронуться с места примерзшие колодки сорвутся с накладок. Нарушить инструкцию можно, но – с оглядкой! Глушим мотор, когда рычаг в положении «1» или «R», не обращая внимания на моргающий символ «!» тормозной системы. Перед запуском двигателя включаем зажигание, переводим селектор КП в «нейтраль», нажимаем на тормоз и только после этого включаем стартер.

Сложно? Лишь на первый взгляд. При правильной эксплуатации «Изитроник» вполне надежен, да и сцепление с ним служит дольше. Заметим, что по цене такие автомобили (подержанные) почти не отличаются от экземпляров с МКП.

И не забывайте обслуживать «Изитроник»! Но меняют в нем не масло, а тормозную жидкость в гидроприводе переключения. Специальный прибор для прокачки и контроля работы исполнительных механизмов есть лишь в дилерских техцентрах.

РЕЙКА СТУЧИТ… ПО КОШЕЛЬКУ

Обычные механические коробки передач почти не доставляют хлопот. Даже замена масла в них не предусмотрена и, как показывает опыт эксплуатации, это не рекламный ход. Завидной живучестью отличается сцепление – у многих служит более 200 тыс. км. Нет претензий к ШРУСам, подшипникам, тормозам. Нужно лишь каждые 30 тыс. км очищать задние тормозные механизмы и колодки от песка.

Рулевое управление нельзя отнести к сильным сторонам «Корсы». Люфт в шарнирах рулевых тяг возникает к 30–40 тыс. км, наконечники служат немногим дольше – до 60 тысяч. Но главное – стук рейки (в опорных втулках) может появиться уже при пробеге 20–60 тыс. км. Это не массовый, но дорогой дефект. Поэтому при покупке уделите рейке особое внимание. Гораздо дешевле обойдется замена рулевого вала – он тоже иногда люфтит в сочленениях. Впрочем, на гарантийной машине детали поменяют бесплатно.

ПЯТНА ЦИНКА

На кузов «Корсы» дается 12-летняя гарантия от сквозной коррозии. Но есть одно условие: клиент должен регулярно устранять (за свой счет) все повреждения лакокрасочного покрытия. А они неизбежны. Если запустить процесс, то от места скола начнут расходиться круги – это слезающий цинк увлекает за собой эмаль. Поэтому не стоит уповать на «оцинковку», лучше вовремя подкрашивать сколы.

Полезная (и недорогая) опция – двойной уплотнитель дверей. Полоски фирменного профиля наклеивают по периметру проемов. С ними при открывании дверей внутрь не попадает снег и вода, да и шумоизоляция заметно лучше.

ПРОЩАЙ, ВОЛЬТМЕТР

Электрооборудование «Корсы» связано мультиплексными шинами. «Дяде Васе» с вольтметром тут делать нечего, на диагностику пожалуйте к специалистам. При покупке не забудьте взять у продавца карточки с кодом магнитолы и «секьюрити кодом» иммобилайзера. Помните, что код необходим при многих сервисных и ремонтных операциях – например, чтобы заменить блок управления двигателем или щиток приборов. В принципе, по уровню защиты «Корса» близка к автомобилям более высокого класса. Может, поэтому угонщики обходят ее стороной?

ИСТОРИЯ МОДЕЛИ

2000 год. Осенью представлено третье поколение Opel Corsa – трехдверный и пятидверный хэтчбеки. Двигатели – бензиновые (серии Z XE), Р4: 1,2 л, 55 кВт/75 л.с.; 1,4 л, 66 кВт/90 л.с.; 1,8 л, 92 кВт/125 л.с.; Р3: 1,0 л, 43 кВт/58 л.с. Коробка передач – М5, привод – передний.

2001 год. Турбодизели с непосредственным впрыском топлива: Y17DTL 1,7 л, 48 кВт/65 л.с. (0,7 бар) и Y17DT 1,7 л, 55 кВт/75 л.с. (0,9 бар). С двигателем 1,2 л устанавливается роботизированная МКП Easytronic (М5).

2002 год. Easytronic c двигателем 1,0 л. Представлен трехдверный концепт ОРС с бензиновым двигателем с турбонаддувом Р4: 1,6 л, 129 кВт/175 л.с.

2003 год. Рестайлинг: изменились бамперы, молдинги, фары, решетка радиатора, салон, комплектация.

2004 год. Двигатели twinport – с впускным коллектором изменяемой длины. Рабочие объемы и размерность остались прежними, незначительно изменились мощностные показатели.

2006 год. Corsa нового поколения.