Прогноз погоды

Увы, большинство придерживается той версии, где упомянуты мужик и гром. Такой горе-водитель узнает об отказе кондиционера, когда в салоне уже нечем дышать из-за духоты. О том, как избежать подобной неприятности, мы решили выяснить у специалистов.

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ

Автомобильный кондиционер, по большому счету, не отличается от домашнего холодильника. Принцип работы довольно прост: компрессор, сжав хладагент до жидкого состояния, гонит его по магистрали высокого давления к испарителю, где фреон расширяется, превращаясь в газ. Поскольку процесс идет с поглощением энергии, испаритель остывает, заодно охлаждая проходящий через него воздух. Именно он и приносит прохладу в жаркий день. Отработавший свое хладагент поступает далее в радиатор (конденсор), где отдает атмосфере набранное в кабине тепло. В роли теплоносителя используют фреон двух типов – «двенадцатый» и «сто тридцать четвертый». Первый, на основе минерального масла, отличается высокими рабочими характеристиками но, увы, несовместим с озоновым слоем планеты, из-за чего лет десять назад уступил место преемнику. Нынче он поставляется лишь для поддержания работоспособности ранее выпущенных систем. Новая, безопасная для экологии версия хладагента базируется на синтетической основе и с прежней несовместима. Дабы исключить случайные ошибки, заправочные штуцера для «сто тридцать четвертого» сделали иными, чем у предшественника.

Еще один обязательный элемент конструкции – ресивер. Раньше его устанавливали в низкую ступень – до компрессора. Цель – добиться гарантированного испарения хладагента, чтобы компрессор, не дай бог, не хватил гидроудар. В современных холодильниках иные приоритеты – здесь ресивер смонтирован после компрессора и способствует удалению из потока газовых пузырьков, повышая тем самым эффективность работы установки.

Также в комплект входят алюминиевые соединительные трубки (тонкие – для жидкой фазы и толстые – для паровой) со штуцерами, уплотняемыми резиновыми колечками. Коммуникации – едва ли не самое слабое звено: цветной металл легко поддается коррозии, а резина стареет.

Появившийся относительно недавно климат-контроль – та же система кондиционирования, оснащенная электронным управлением. Водителю надо только задать температуру в салоне – кондиционер или отопитель включатся автоматически. Штука более дорогая, но, безусловно, полезная – риск простудиться снижен на порядок.

ХОЗЯЙСКИЙ ПОДХОД

Вопреки бытующим заблуждениям, даже самый совершенный кондиционер нуждается в уходе. Так, ему вреден длительный (более месяца) простой. Дело в том, что для смазки отдельных движущихся частей и резиновых уплотнений в хладагент добавляют масло, в нем не растворяющееся. В период бездействия оно выпадает в осадок, скапливаясь в низинах и закоулках системы. С момента пуска до образования однородной смеси проходит время, в течение которого поршни компрессора работают «насухую». В отсутствие смазки сохнут и уплотнительные кольца. Большинство современных кондиционеров прекрасно пускаются даже при низких температурах, когда они выполняют роль осушителя воздуха. В противном случае придется воспользоваться попутным теплом, скажем, при посещении автосервиса или мойки. Очевидно, рекомендация снимать на зиму приводной ремень компрессора для продления срока службы агрегата здесь неприемлема – убытки от простоя могут оказаться гораздо серьезнее.

Не ленитесь периодически заглядывать в окошки ресивера – их, как правило, два. В одном можно увидеть состояние хладагента и его уровень. Нормой считается ровный ламинарный поток, поводом для тревоги – пузырьки и пена. Второе извещает хозяина о насыщенности фреона влагой. Индикатор меняет цвет в зависимости от состояния – с колером можно ознакомиться в инструкции по эксплуатации.

Нежный алюминиевый радиатор легко забивается грязью. Кроме того, в нерабочем состоянии он находится меж двух огней – горячий теплообменник охлаждения двигателя с одной стороны и ледяной поток набегающего воздуха – с другой. Не сгнить в таких «райских» условиях крайне сложно. Отчасти решить обе проблемы помогает регулярная промывка водой под умеренным (чтобы не разрезать хрупкие соты) напором. Не экономьте на воздушном фильтре салона. При отсутствии озаботьтесь его установкой, при наличии – не забудьте вовремя обновить. Все окупится сторицей – куда накладнее извлекать для очистки от жирного слоя слежавшейся пыли спрятанный в недрах «торпедо» испаритель. Почуяв неприятный запах, воспользуйтесь специальной химией – струя из аэрозольного баллона отменно справляется с гнилостными бактериями.

Регулярно прослушивайте подкапотный оркестр. Фальшивые ноты, исчезающие после включения компрессора, – предвестники скорого разрушения подшипника в шкиве электромагнитной муфты. С заменой тянуть не стоит – в лучшем случае дело закончится задранной шейкой и сгоревшим сальником, в худшем – покупкой всего узла.

Впрочем, пачкать руки о кромку капота, равно как напрягать зрение и слух, вовсе не обязательно – хватит и ежегодных визитов к специалисту.

ДЕЛО ТЕХНИКИ

Если в один не очень прекрасный день ваша климатическая установка перестала «дуть холодом», значит, пора на профильный сервис. Наиболее вероятная причина отказа – утечка фреона. Найти дырочку порой ох как непросто. Самый грубый метод исследования – визуальный. Здесь главное – не спутать, что, где, как и откуда натекло. Более тонкий подход – звуковой. Воздух, вырываясь через образовавшееся отверстие, издает характерный свист, а прибор, состоящий из приемника и усилителя, помогает отыскать источник. Прорехи помельче можно выявить с помощью течеискателя – длинным чувствительным носом он улавливает пары фреона. В особо сложных случаях прибегают к волшебству ультрафиолетового луча. Сам хладагент в таком свете невидим, и в качестве индикатора к нему добавляют флуоресцирующую жидкость.

Ремонт чаще всего сводится к заварке повреждений аргоном либо напылению слоя металла с помощью установки «Димет». Последняя просто незаменима в труднодоступных местах. Нередко «коктейль Лужкова» съедает трубку во многих местах. Чтобы не заказывать дорогую оригинальную запчасть, мастера заменяют ее самодельной (из фирменных комплектующих) резиновой. Она отлично справляется с обязанностями и вдобавок не корродирует.

Куда реже выходит из строя компрессор. Заменить и отремонтировать в нем, пожалуй, можно лишь прокладки, сальники да подшипники с электромагнитной муфтой. Остальное – насосная часть с сухими гильзами – при задирах расточке не подлежит. Очевидно, по окончании ремонта систему предстоит заправить хладагентом. Чтобы не ошибиться с составом и случайно не смешать разные типы фреонов, надо точно выяснить, «ху из ху». Надписям, разумеется, верить нельзя, да и тип заправочных клапанов – не доказательство. Что стоило умельцу сделать переходники и налить внутрь чего угодно! Выручает дорогой, но необходимый прибор для экспресс-анализа. Впрочем, во многих мастерских привыкли полагаться на русский авось. При заправке он уже не поможет – как ни крути, а без одноименной станции не обойтись. Воздух системе противопоказан, а потому вместе с заполнением идет процесс вакуумирования – на коленке такое не воспроизведешь. Хороший тон – сразу добавить в хладагент флуоресцирующую жидкость. Не тебе, так коллеге когда-то понадобится!

ЗИМНЯЯ СКАЗКА

Когда температура в салоне «Шевроле», несмотря на включенный кондиционер, перестала опускаться ниже забортной, мы не особенно расстроились. Машине добрый десяток лет – пора чему-нибудь сломаться. Да и проблема невелика – починим. Чай, в столице живем!

По счастью, дефект вылез в самом начале сезона – в разгар «холодной войны» очередь к мастерам за неделю. Мы же заехали в грязноватый полутемный сарай на Волоколамском шоссе уже к вечеру текущего дня.

Замер давления в нагнетающей магистрали засвидетельствовал полное отсутствие рабочего тела. Проще говоря, фреон улетучился в атмосферу. Мастер, следуя простой логике, предложил вновь заправить систему и посмотреть, что будет. Тип хладагента он выбрал по своему разумению (то есть на глазок) и, кажется, угадал – все заработало, как новое. Расставшись с изрядной суммой, мы уехали наслаждаться прохладой.

Через полтора месяца проклятый холодильник снова забастовал – очевидно, и в прошлый раз содержимое испарилось неслучайно. На сей раз спец согласился-таки поискать утечку. Способ он избрал самый верный, но дорогой. Через неделю флуоресцирующая добавка проявила негерметичность в зоне кольца, уплотняющего стык корпуса компрессора. Увы – ни в одной из объезженных, обзвоненных и обхоженных фирм на ремонт агрегата так и не решились, сославшись на сложность процесса и отсутствие запчастей. В самом деле: зачем обременять себя знаниями и гарантией, если можно бесконечно (но не безвозмездно) носить воду в решете, закачивая хладагент в негерметичную систему!

В конце концов уже ставший родным холодильщик предложил пойти ва-банк, смешав фреон с полимеризующимся на воздухе герметиком. Правда, в случае серьезной разгерметизации чудо-препарат затвердеет по всему сечению, превратив внутренности кондиционера в монолит, но до этого еще дожить надо…

Пришлось взяться за дело самим. Призвав на помощь логику, здравый смысл и остатки научного багажа, мы нашли-таки выход, подтянув ослабевшие болты, стягивающие корпус компрессора.

Намек (хоть рассказанное здесь быль, а не сказка) ясен – мастерскую надо выбирать тщательно, не пожалев сил и времени. Ведь оплачивать надо ремонт, а не чью-то некомпетентность.

Стоимость некоторых работ: диагностика – от 600 руб.; ремонт трубки – от 1000 руб.; ремонт радиатора – от 1500 руб.; заправка – 1400–1500 руб.