Дюжина непохожестей

Как, например, обычному автомобилисту, не имеющему ни специального оборудования, ни каких-то навыков, определить, что ему продают – оригинальные свечи известной марки или произведение восточных соседей, которое не отличается от оригинала ни внешне, ни ценой?

Ходят слухи, что китайские фальсификаторы сегодня активно предлагают свою продукцию… самим производителям! Причем по «смешным» ценам, от которых трудно отказаться – 18–20 центов за свечку. А объемы поставки – любые... Любопытно, что вниманием охвачены не только такие известные бренды, как Bosch, NGK, Champion, но и наши свечки из Энгельса и Уфы! Это даже приятно…

И все-таки: есть ли какие-то признаки, по которым можно отличить качественный товар от подделки? Да, есть. В полной мере гарантировать правильный выбор даже с помощью предлагаемых мини-тестов нельзя, но отсечь совсем уж грубые фальсификаты они способны.

Признак первый – качество упаковки и полиграфии

Ни одна уважающая фирма не позволит себе использовать разваливающиеся коробки, мутные краски, нечеткую маркировку. Оцените последнюю на керамическом изоляторе и на шестиграннике. Если надпись пошла «на взлет» или же гравировка на шестиграннике не совпадает с текстом на изоляторе – все ясно…

Признак второй – размер бокового электрода

Посмотрите на сечение бокового электрода. Признак принадлежности свечи к касте элитных деталей – достаточная «полнота» этого электрода: площадь его сечения должна быть никак не меньше 3 мм2. Это делается как для ресурса свечи, так и для улучшения теплоотвода. (Исключения встречаются только у оригинальных иридиевых и платиновых свечей – их боковой электрод более тонкий.) Кроме того, обратите внимание на длину загнутой части бокового электрода, образующего искровой промежуток. У оригинальной свечи этот электрод должен либо заканчиваться на краю центрального, либо чуть-чуть заходить за него, но уж никак не может обрываться на середине. Это влияет на ресурс свечи – чем длиннее боковой электрод, тем меньше он будет страдать от тепловой эрозии и, стало быть, дольше прослужит.

Признак третий – соосность бокового и центрального электродов

Ни одна из уважающих себя фирм не позволит выпустить свечу со свернутым в сторону, как нос профессионального боксера, боковым электродом. Чем это грозит, должно быть ясно – такой же «перекошенностью» разряда и, как следствие, неравномерным износом электродов. Страдают и качество искрообразования, и срок службы свечи.

Признак четвертый – качество припайки бокового электрода

Припайка бокового электрода – это недешевая технологическая операция, требующая хорошего оборудования. Зона припайки у всех свечей комплекта должна выглядеть примерно одинаково – ножка бокового электрода четко фиксирована на корпусе. Чем грозит дефектная припайка электрода, в целом очевидно – он может обломиться прямо в цилиндре двигателя. И это страшно не только тем, что свеча немедленно умирает – небольшая железяка, отправляющаяся в свободный полет в цилиндре, может наделать массу неприятностей. Например, повредить поверхности поршня и головки блока, заклинить клапаны – да мало ли.

Признак пятый – качество керамики изолятора

Керамические изоляторы свечей, пожалуй, самые важные и самые технологически сложные детали. Серьезные фирмы обычно закупают керамический порошок и спекают его в изоляторы на специальных установках, при этом сама деталь выглядит целостной. У «шарашкиных контор» денег и возможностей для этого нет, и они покупают уже готовые изоляторы. Чтобы как-то засунуть туда центральный электрод, в ход идет «клеевая керамика» – берут две половинки изолятора, в них вкладывают центральный электрод и склеивают специальным клеем. Выдают подделку швы на керамическом изоляторе. Их стараются маскировать, но разглядеть все равно можно.

Еще один признак качества керамики можно выявить, если посмотреть на изолятор свечи в отраженном свете. Керамика склонна вбирать в себя электропроводящую грязь – для защиты от этого на поверхность изолятора наносят слой специальной глазури. У фирменных свечей он равномерный, глянцевый, а у подделок зачастую видны матовые пятна – места, где глазурь не легла. Со временем здесь будет скапливаться грязь, как губкой вбираемая изолятором, и в итоге разряд просто не дойдет до искрового промежутка – его пробьет раньше.

Признак шестой – покрытие металлических частей свечи

Фирмы с хорошей репутацией во избежание коррозии металлических корпусов свечей, работающих в условиях высокотемпературного контакта с агрессивными средами, чаще всего никелируют их. Но это сложно и дорого. Куда проще нанести цинковое покрытие в гальванической ванне, что зачастую и делают при фальсификации свечей. Выдает такие свечи матовое, а не блестящее покрытие шестигранника и корпуса свечей.

Признаки седьмой и восьмой – это известное многим поведение уплотнительной шайбы и контактного колпачка на центральном электроде

Шайбы, сваливающиеся при малейшем встряхивании свечи или разваливающиеся при ее однократном завертывании-отвертывании, а также кривые и не по резьбе навернутые контактные колпачки должны сразу вызвать подозрение. Не бывает такого у уважающих себя производителей.

И ЕЩЕ!

Перечисленные восемь признаков обнаружить довольно просто. Но если воспользоваться простейшими подручными средствами, можно выловить еще четыре…

Признак девятый – равномерность установочного искрового зазора

Надежный производитель свечей установит одинаковый по всему комплекту зазор – у фальсификатов же этот параметр выставляют на глазок. Так что, берите комплект щупов и промеряйте зазоры у всех свечей из покупаемого комплекта, не отвлекаясь на советы продавца о необходимости регулировки. Если зазоры отличаются друг от друга более чем на 0,1 мм – не покупаем!

Признак десятый – равномерность сопротивления по комплекту

Здесь – все аналогично зазорам. Если в конструкции предусмотрен резистор помехоподавления, то разброс сопротивления по различным свечам комплекта также не должен превышать 10–15%. А у недобросовестных изготовителей приходилось встречать ситуации, когда на одной свече сопротивление составляло 510 Ом, а на другой – 15,2 кОм. Проценты можете посчитать сами… Так что, помимо щупов, воспользуйтесь дешевеньким тестером – не поленитесь промерить сопротивления. Заодно можно определить заведомо неработоспособные свечи, у которых сопротивление стремится к бесконечности...

Признак одиннадцатый – герметичность свечей

Параметр важнейший, но, к сожалению, голыми руками его не выловить. Негерметичность возникает либо из-за плохой уплотнительной шайбы, либо из-за протечек по зоне контакта металлического корпуса и керамического изолятора. Возникает она не всегда сразу, а по мере наработки на двигателе. Признаком могут служить очаговые следы протечки в зоне заделки изолятора.

Проверяют уровень этих протечек на специальном приборе, который есть в любом сносном автосервисе, а при желании – прямо на автомобиле. Для этого надо при снятом высоковольтном проводе залить свечной колодец каким-нибудь маслом. Протечка выявится его пузырением. Но эта рекомендация, как понимаете, не для каждого диагноста-любителя.

Признак двенадцатый – качество искрообразования

Для проверки качества искрообразования продают простенькие приборчики. Но можно обойтись и без них – простой прокруткой двигателя с выкрученной свечой, желательно – в затемненном помещении. Нормальная свеча будет давать белый или голубой разряд без пропусков вспышек. А бракованная либо вообще откажется искрить, либо заработает с пропусками вспышек или выдаст красные разряды, что немногим лучше перебоев…

ДОСТАТОЧНО?

Похоже, достаточно… Если освоить эти простейшие приемы проверки свечей, вероятность нарваться на откровенно китайский NGK или Champion будет минимальной.

Еще один совет – уже не технический, а просто житейский. Если предпочесть классическим одноэлектродным свечам специальные продвинутые конструкции – многоэлектродные, с платиновыми или иридиевыми электродами, то, помимо их известных достоинств, обнаружится еще одно – их подделки пока что встречаются куда реже.