Спектроскопия

ЗАСУЧИМ РУКАВА?

Как оказалось, трехлетняя (или 100 тыс. км) гарантия на «Спектру» не касается многих деталей. На резиновые элементы подвесок, шаровые и рулевые шарниры, тормозные диски и барабаны, систему выпуска, подшипники ступиц и электростеклоподъемники она меньше – год или 40 тыс. км. Еще меньший срок, 6 месяцев – на лампы фар, магнитолу, хладагент кондиционера, пыльники ШРУСов и шарниров подвесок, амортизаторы, АКБ и форсунки двигателя. Больше всех не повезло нейтрализатору: на него гарантия всего 1000 км, до первого ТО. Интервал между последующими – 15 тыс. км или не реже одного раза в год.

Раньше давали пятилетнюю гарантию (или 120 тыс. км) при условии проведения ТО через 10 тысяч или раз в полгода (мы советуем соблюдать эти сроки). Но и тут без подвоха не обошлось – в список изгоев попали коробка передач, пружины подвесок, полуоси со ШРУСами, рулевой механизм, ГУР, сцепление, стартер, генератор, датчики двигателя, кондиционер с отопителем. На них гарантия 3 года или 100 тыс. км.

Усеченная гарантия в сочетании с более высокими ценами на обслуживание (ТО на 40 тыс. км – 9800 руб.!) заставляют рукастых и головастых владельцев пожертвовать гарантийным «благом». Им проще самим взяться за инструмент, чтобы сделать плановое ТО.

«Мы оценили ремонтопригодность «Спектры» по 5-балльной шкале. Чем выше балл, тем удобнее в обслуживании тот или иной узел (не требуется много времени, специнструмента или литературы). Печка», от которой решено плясать, – переднеприводная «Лада» с 16-клапанным впрысковым двигателем, ремонтопригодность которой мы условно оценили на «четверку».

ПО КНИЖКЕ

Проблем с «расходниками» на «Спектру» нет. Все, что может понадобиться при ТО, в московских магазинах есть, причем разного исполнения (оригинал и неоригинал). Но начинать надо не с этого, а с изучения «Руководства по ремонту», чтобы по описанию (или по месту) прикинуть сложность работы. Какая-то может оказаться не по зубам, тогда лучше вовсе не лезть, а обратиться к мастерам. В этом случае купленная впрок запчасть окажется лишней, дилер предпочитает ставить свои железки.

Начнем с ритуала – замены масла в двигателе. Если сливную пробку можно отвернуть и с земли, то к фильтру без ямы или эстакады подобраться сложно, как и из-под капота. Кроме этого нужен съемник-чашка для масляного фильтра. Съемник-краб неудобен: его сложно зафиксировать, нужна другая рука, а в недра ее сможет просунуть лишь осьминог. Цепным же съемником орудовать неудобно, мешает промежуточная опора правого приводного вала и впускной «паук».

Чтобы добраться до свечей, надо демонтировать пластиковую нахлобучку двигателя (4 гайки М6) и вынуть из колодцев свечные наконечники.Ключ – малый свечной «на 16».

Провода перепутать сложно, на каждом помечен номер цилиндра, как и на клеммах двухвыводных катушек.

Приводных ремней вспомогательных агрегатов – два. Натяжение обоих задается вручную, как и на «Ладе», но подлезть к винту на генераторе сложнее. Неудобно менять и ремень ГУРа: мешает вплотную проходящая над ним трубка напорной магистрали, зазор почти равен толщине ремня.

При замене ремня ГРМ надо снять два ремня (генератора и ГУР) и демонтировать один «лишний» шкив. Из-за плотной компоновки в этой зоне оценку снижаем.

Сложность при замене масла в коробке передач лишь одна: щуп расположен слишком глубоко в моторном отсеке (через отверстие для него масло и заливают). Достать щуп непросто, надо лечь на крыло и просунуть руку в узкий просвет почти до плеча, но это еще полбеды. Чтобы попасть им обратно, нужна гибкость руки фокусника. Да и грязь с коробки так и норовит осыпаться внутрь агрегата – его лучше сначала очистить. Чтобы влить масло, нужна воронка со шлангом.

При замене передних тормозных колодок запомните расположение противоскрипных прокладок: без них узел будет стучать, скрипеть и дребезжать. Перед сборкой тщательно удалите продукты износа и грязь из постели скобы.

ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

В задние тормоза без предварительного фотографирования или зарисовки расположения деталей лучше не лезть. Здесь очень хитрая распорная планка – составная, с тремя пружинками и храповым механизмом (для поддержания зазора меж колодкой и барабаном). Четвертая пружина снизу колодок и пружинки-«солдатики» – как на «Ладе». Лезть в узел придется нечасто, ресурс колодок около 60 тыс. км, поэтому оценку несколько повышаем.

С регулировкой ручного тормоза помучаетесь. С одной стороны, узел регулировки расположен в салоне, не закиснет, да и под машину лезть не надо. Но подлезть к заветной гайке можно только трубчатым ключом, желательно с шарниром посредине. Перед этим надо сдвинуть немного вверх чехол рычага и раздвинуть его (там резинка). Если с непривычки гайку в темноте не видно, надо снять короб центрального «бардачка» (два винта под ковриком короба) и через эту дыру подсветить.

Для замены фильтра салона откиньте крышку «бардачка», сожмите ее боковины и выведите из проема передней панели. Под вертикальной крышкой лючка – два элемента. Главное – не перепутать верхний и нижний, а при установке верхнего не сломать его о проем. У «Лады» менять фильтр куда сложнее, зато и риск повредить его минимален.

ОТЛИЧНИКИ И ДВОЕЧНИКИ

С заменой воздушного и топливного фильтров, жидкостей в приводе тормозов и охлаждения двигателя, как и протяжкой элементов подвески, проблем не возникнет.

А вот если перегорит лампочка указателя поворота в блок-фаре, то ее придется снимать целиком (перед этим – накладку решетки). Для замены любой лампы в заднем фонаре его также надо снять. Но неудобней всего менять лампу в заднем противотуманном фонаре. При установленном фаркопе гибкости руки просто недостаточно, хоть бампер снимай. Хотя неудобство частично компенсировано сменой лампы в среднем «стоп-сигнале», вместо рекомендуемой отвертки «Филипс» оказалось достаточно ногтя и сноровки.

ОДНОЙ ЛЕВОЙ

Задняя часть подушки водительского кресла чересчур опущена, отчего посадка неудобна – ноги задраны, а нагрузка на копчик превышает комфортную. Тем, кто ниже двух метров и нормального телосложения, стоит запастись пакетом шайб высотой 30–40 мм с отверстием 8,5–9 мм и парой более длинных болтов. Если через пакет закрепить заднюю часть подушки к салазкам, то удастся ее приподнять, поборов ляп корейцев. Правда, низкорослым это поможет несильно. Передний край так сильно режет в подколенном суставе, что выжимать сцепление лишний раз не хочется. Увы, придется – мотор на «низах» совсем хилый.

У МОРЯ ПОГОДЫ

С «жестянкой» для «Спектры» неважно. Немногие автомагазины нам взялись помочь, причем оплаченного товара надо ждать. Если повезет и деталь окажется на каком-либо складе в Москве, то три-четыре дня. Если нет, по заверениям продавцов, – около месяца, но, бывало, ждали и полгода. Конечно, можно заказать доставку самолетом, но тут, сами понимаете, цена вырастет многократно. У дилеров ситуация получше, но и цены чуть выше.

На момент подготовки материала (который не совпал с «днем жестянщика») ни у кого не оказалось правого переднего крыла. Срок его доставки рыночными торговцами составлял три-четыре недели (везут «жесть» чаще морем), дилером – неделю (выручают «свои»). Таким образом, дефицит просматривается. Поэтому покупать «Спектру» для обучения вождению не советуем.