Ожидается потепление

Если система подачи воздуха спроектирована грамотно, в движущийся автомобиль скоростным напором нагоняется достаточно воздуха и для вентиляции, и для легкого обогрева салона. Но зимой этого мало – при отказе электровентилятора в салоне холодно, а на стоянке моментально запотевают стекла. Сами электродвигатели довольно надежны, но все же неисправности случаются. Например, мотор отопителя «Жигулей» обычно визжит, если высохла смазка. Этому способствует расположение мотора – ниже радиатора, в горячем воздухе. «Борьба с визгом» – вечная тема. Но если при первых признаках беды мотор снять, ось и втулки смазать, то вновь заголосит он нескоро. Доступ к «жигулевской» печке неудобен, но все же много проще, чем у «десятки»! Если же с визгом мириться, то со временем втулки изнашиваются – и тогда не миновать замены мотора.

Размещение добавочного резистора в корпусе воздуховода – хорошая идея: резистор надо охлаждать! Но зачем в отечественных отопителях его ставят за радиатором, в горячем воздухе? На многих иномарках сделано наоборот – и резистор, и мотор с вентилятором размещают в холодном воздухе, еще до радиатора. Подобное решение у нас реализовано лишь на «Шеви-Ниве».

Схемы питания моторов отопителей развивались вместе с автомобилями. Но у всех за снижение скорости вращения вентилятора отвечает добавочный резистор (или несколько резисторов для разных скоростей). Отсюда и возможные неисправности. Например, в трехскоростном отопителе пропала первая, самая малая скорость. Что может быть причиной? Конечно, это не обрыв цепи до переключателя и не каприз мотора. Ищем дефекты в переключателе. Это либо обгоревшие, окисленные соединения цепи I, либо повреждение секции «a» резистора.

Поврежденный резистор меняют, орудовать паяльником нынче уже не модно. Но бывают и исключения. Как правило, отремонтировать его несложно.

Удельное сопротивление нихрома – 1,1 Ом.мм2/м. Только помните про ток, иначе короткая, но слишком тонкая спираль долго не прослужит. И не забывайте, что близко расположенные витки, нагреваясь, увеличивают сопротивление. Поэтому при подборе лучше взять проволоку с запасом и укорачивать, добиваясь нужной скорости вращения вентилятора.

На большинстве авто с двигателями жидкостного охлаждения отопитель бесхитростен: мотор все равно надо охлаждать – вот и направляют в салон часть тепла, идущего на «обогрев вселенной». Главные элементы отопителя – вентилятор, радиатор и воздуховоды с заслонками и их приводами. Последние бывают простыми (тросовыми) и довольно сложными – например, с моторедукторами под управлением электроники. В современных автомобилях отопитель объединен с системой кондиционирования воздуха (испаритель кондиционера располагается до радиатора отопителя).

Простейшая схема питания электромотора отопителя: 1 – «+» АКБ; 2 – предохранитель; 3 – выключатель отопителя; 4 – добавочный резистор; 5 – мотор вентилятора отопителя. Эта схема характерна для старых автомобилей, включая «классику» ВАЗа. Выключатель отопителя двухпозиционный (сопротивление добавочного резистора около 1,5 Ом), что обеспечивало две скорости вращения вентилятора. Вариант мотора для «классики» ВАЗа довольно маломощный – потребляемый ток не более 4,5 А. Недостаток схемы – включение отопителя минуя замок зажигания. Есть риск оставить машину с работающим отопителем, а это как минимум разрядка аккумулятора, не говоря уже об опасности пожара. Другие слабые места – склонные обгорать «разрывные» контакты переключателя и соединения добавочного резистора.

Более сложная схема включения электромотора отопителя: 1 – «плюс» АКБ; 2 – замок зажигания; 3 – разгрузочное реле; 4 – переключатель отопителя; 5 – добавочный резистор; 6 – электромотор вентилятора. Схема характерна для многих иномарок и повторена на ВАЗах, начиная с «восьмого» семейства. Напряжение питания после разгрузочного реле поступает на выключатель 4. В зависимости от его положения ток к мотору идет либо через две секции «а» (0,82 Ом) и «б» (0,23 Ом) резистора – первая скорость вращения, либо только через секцию «б» – вторая скорость вращения, либо напрямую. Есть и варианты с 4-позиционным выключателем (с секцией «в»), как на последних ВАЗ-2110 и «Шеви-Ниве». Принцип управления тот же. Скользящие контакты переключателя показали себя весьма надежными. Ну а резистор в случае повреждения лучше заменить.

Оригинальная схема включения отопителя на «Оке»: через разгрузочное реле 3 питается система зажигания, отопитель же – «напрямую» через выключатель 4 и замок зажигания 2. Результат интересный: если при работе отопителя на больших оборотах выключить зажигание, двигатель «Оки» остановится с задержкой – лишь после того, как вращающаяся по инерции крыльчатка вентилятора сбавит обороты. Дело в том, что после отключения питания от замка зажигания ротор электромотора 6 все еще вращается в поле постоянных магнитов, то есть работает в генераторном режиме, вырабатывая некоторое напряжение. Пока оно выше 6 В, достаточных для удержания реле 3 включенным, зажигание будет работать. Эта особенность наиболее заметна на машинах с мощным отопителем (повышенной инерцией крыльчатки) – например, на «Шеви-Ниве». Двигатель выключается с заметной задержкой.

Фрагмент схемы включения мотора отопителя на ряде иномарок. Интересен замок зажигания 1 с двумя синхронизированными парами контактов – таким образом, контакт цепи отопителя I сделали независимым от контакта зажигания II. После включения замка «плюс» подается и на реле зажигания 2, и к остальным потребителям, питающимся через замок (у нас показан только отопитель 4 с его выключателем 3). Если выключить зажигание при работающем отопителе, последний не повлияет на работу двигателя машины – он остановится без запаздывания.