Против течения

БЕРЕГИ РУКУ, СЕНЯ!

Добавим – и голову: при поднятом капоте острый угол выемки, огибающей фару, расположен на уровне глаза среднестатистического мужика – в 162 см от земли, а «клюв» на уровне макушки – в 174-х. Стоит неосмотрительно разогнуться, как острый край отбортовки норовит «снять скальп»! Лучше защитить голову – нет, не шлемом и не каской, но хотя бы спортивной шапочкой. Кстати, эта же отбортовка режет пальцы при открывании капота, поэтому не помешают и перчатки. Некоторые автолюбители прячут лезвие в «ножны», надевая на отбортовку клюва кусок дверного уплотнителя. Однако его каркас за зиму и сам сгнивает, и «заражает» ржой капот. Здесь более уместен пластиковый П-образный профиль, приклеенный на герметике.

Увы, хотя в моторном отсеке и обосновался импортный двигатель, качество сборки автомобиля в целом осталось нашенским. В щель по периметру радиатора запросто помещается палец, двери на новой машине топорщатся, как жабры у рыбы, а на хромированных накладках бамперов уже появилась коррозия! Впрочем, большинству «волгарей» не привыкать к самостоятельной доводке и обслуживанию машины. Однако заморский двигатель для многих пока «темная лошадка». На нем и остановимся подробнее, а трудоемкость обслуживания своими силами оценим в сравнении с мотором ЗМЗ-406.

НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА, АМЕРИКА

Хотя ГАЗ получил полный комплект документации на двигатель и лицензию на его сборку, автомобили пока комплектуются агрегатами, изготовленными в Мексике (г. Салтилло близ Мехико). Такая удаленность производства отразилась на снабжении запчастями: их выбор скуден даже у дилеров, а в магазинах найти «железо» и того труднее. С расходниками полегче – на момент подготовки материала в дефицит попали лишь ремень ГРМ с роликами и обкатной ролик ремня навесных агрегатов. Срок их поставки под заказ у дилеров – от недели до месяца, а в автомагазинах – до двух!

Утешает то, что в двигатель приходится лазить только для проведения регламентных ТО: агрегат Chrysler EDZ, выпускаемый c 1994 года, серьезными поломками не грешит. Это подтверждает опыт эксплуатации некоторых моделей «доджей», «джипов», «плимутов» и «крайслеров», на которые его устанавливали. Благо и то, что мотор рассчитан на 92-й бензин: в глубинке он менее дефицитен, да и металлсодержащих присадок, убивающих свечи, в нем поменьше.

Но когда настанет-таки черед замены свечей, помучаетесь: добраться до них непросто, надо снимать дроссельный узел. У американцев-то проблем с топливом и придорожным сервисом нет, поэтому к удобству замены особо не стремились – по принципу «как спать, так раздеваться». Ну а нашему водителю, дабы не разводить руками среди поля, необходимо дополнить штатный набор инструмента ключом с трещоткой и головкой «на 10» для трех болтов дроссельного узла и одного болта крепления корпуса воздушного фильтра (для удобства лучше снять и его).

Этот же инструмент понадобится для проверки уровня или доливки масла в коробку передач. Ведь теперь весь агрегат вместе с хвостовиком и частью карданной передачи прикрыт огромным пластиковым «корытом». Оно закреплено на лонжеронах кузова как раз восемью болтами под ключ «на 10». С его помощью ГАЗ, видимо, решил одолеть давний недостаток коробки передач – шум («корыто» оклеено шумоизоляцией). За заботу об ушах спасибо, только вот снять в одиночку «лишнюю» деталь непросто, особенно если маты пропитаны влагой или через щели набилось много грязи. В этом случае рекомендуем вспомнить правило рычага: под агрегат подкладывают подходящую доску, на ней тяжелый узел и опускают на землю.

Как часто придется снимать саму коробку, пока неясно: статистика ее поломок в тандеме с «Крайслером» еще не набрана. По сути, в агрегате иные только шестерни (передаточные числа всех передач больше, за исключением четвертой), поэтому и болячки, скорее всего, остались прежними – самоотворачивание гайки опоры рычага переключения передач, течь уплотнений и все тот же шум.

Хуже дело со сцеплением: с ведомым диском старого образца оно долго не живет (сейчас ГАЗ увеличил рабочий диаметр на 15 мм). Вот и на нашей редакционной «Волге» сцепление забуксовало после 20 тыс. км. Если замене подлежит и корзина, то лучше взять комплект нового образца (большего диаметра). Но помните – при его установке понадобится оригинальная оправка для центровки ведомого диска. Кстати, последний не имеет демпферных пружин, а крутильные колебания гасит двухмассовый маховик двигателя.

РУКИ ВВЕРХ!

Для замены ремня ГРМ даже профессионалу отводится два нормочаса. Трудность – в демонтаже плиты крепления навесных агрегатов (ремень проходит за ней). Задача не из простых, ведь прежде надо демонтировать полмотора: поликлиновой ремень с роликами, генератор, насос ГУР, компрессор кондиционера или паразитный шкив, его заменяющий. И только затем отвернуть шесть болтов и снять плиту. Теоретически можно обойтись без этого: отвернув плиту от мотора, отвести всю эту «махину» к радиатору, а новый ремень протиснуть в образовавшийся зазор. Однако работать в таких стесненных условиях неудобно, да и велик риск повредить радиатор.

Для отворачивания болта шкива коленвала рекомендуем изготовить специальный ключ. Например, в два отверстия на конце уголка-«сороковки» длиной с метр (между отверстиями около 10–15 см) вворачиваем два болта М12х60. Этими болтами, как захватами, удерживаем шкив от проворачивания за спицы.

Владельцам «волг» стоит помнить, что гарантия на автомобиль при любом неофициальном вмешательстве, как правило, аннулируется (она составляет 2 года или 100 000 км – что наступит ранее). Если что-либо сломается не в моторе – полбеды, починить «Волгу» можно где угодно. Но мотор! За серьезный ремонт «крайслеровских» агрегатов дилеры не берутся, а предлагают «замену в сборе». В общем-то, европейский подход, да только для России не гож. Ведь даже в столице дилеров, занимающихся заокеанскими движками, – раз-два и обчелся, что уж говорить о глубинке. А стоит новый двигатель немало – почти $6000. Вот тут-то и задумаешься: стоит ли «плыть против течения»?