С прохладцей

Почему у одной хозяйки холодильник служит 15 лет, а у другой отказывает на раз-два? Увы, вторая не ведала, что соленая килька для алюминиевого морозильника приговор – он погибнет от коррозии. Владельцу автомобиля с кондиционером знать об этом тоже не грех.

Пока кондиционер в порядке, о нем почти забывают. Но вот грянуло – отказал! Вместо живительной прохлады салон наполняется горячим воздухом. Разберемся в истоках беды спокойно, методично, начиная с более простого. Сначала проверим работу компрессора. Его пуску предшествует щелчок реле и муфты привода. Реле обычно стоит в монтажном блоке (схема – на обратной стороне крышки). Цепь защищена предохранителем: перегорел – меняем. Если компрессор все же не работает – возможно, виновато реле. Тогда сымитируем его, поставив перемычку. Неисправное заменяем.

Причиной невключения компрессора может быть неисправная катушка муфты. Она расположена под шкивом на корпусе компрессора. Проверяем ее тестером. Для замены надо снять шкив, а под капотом тесно – часто приходится снимать весь компрессор. Но бывает, что он в порядке, а система перегревается, давление на верхнем пределе – и блок управления по сигналу датчика давления отключает муфту. Кроме того, компрессор отключается и при заниженном давлении.

А что с электровентилятором? Поскольку он, как правило, общий для радиатора системы охлаждения и конденсатора кондиционера, от него зависит и благополучие двигателя. Проверяем предохранитель, цепи, электродвигатель вентилятора.

На очереди конденсатор. Как правило, он впереди радиатора системы охлаждения и первым «ловит» камни, соль, грязь. Когда в сотах много грязи, теплоотвод низок. Хотите убедиться – облейте водой! Если в салоне стало прохладней, соты пора чистить. На первый взгляд, конденсатор можно вымыть прямо на машине. «Знатоки» рекомендуют делать это теплой водой, подавая ее со стороны радиатора под небольшим давлением – ведь под хорошим напором конденсатор может развалиться. Последнее верно, а вот вымыть соты порой очень непросто! Частокол пластинок поставлен под некоторым углом к вертикали, к тому же они волнистые – и грязь, подобная цементу, вынуждает снять конденсатор с машины. Иногда это кончается его заменой, как единственно разумным выходом.

Перечисленными работами, как правило, ограничиваются возможности владельца. Например, определить и оценить утечку хладагента и его объем в системе самому практически невозможно. Придется ехать в специализированный сервис.

При механических повреждениях элементов системы их замена – почти правило. Например, хладагент течет из пробоины в трубке конденсатора. Экономный владелец просит заварить, специалист отговаривает. Нежные трубки соединены методом спекания, при сварке неизбежно перегреются, на верстаке развалятся – к чему лишняя работа? Лишь старые модели сварку худо-бедно терпели, да и то если перед этим были сняты и промыты: следы масла внутри мешали хорошей сварке.

Конденсатор, изъеденный коррозией, ремонту тоже не поддается – сварщику не за что «зацепиться»! В итоге скупец хозяин оплачивает и возню с гнилым конденсатором, и его замену. Обычная цена неоригинального изделия 4000–5500 рублей.

Меняют конденсатор и в тех случаях, когда при разборке напрочь «скручивают» закисшую гайку вместе со штуцером. Обратно не приклеишь.

Компоненты кондиционера связаны алюминиевыми трубками, иногда длиной до нескольких метров – например, на мини-вэнах и автобусах с дополнительным испарителем в салоне. Для простоты монтажа удобны вставки из кусков резинового шланга. Лишнего делать не стоит! Например, испорчена одна трубка, соседние в порядке – зачем их менять? Ведь часто в магазинах нужной детали нет, а в официальном дилерском центре цены грабительские – за трубку размером с окурок тысяч девять! Разумней обратиться в специализированный сервис, где вам изготовят нужный трубопровод по образцу. (Имейте в виду, что на автомобилях одной марки могут быть разные кондиционеры – отсюда и варианты соединений.)

Остальные компоненты системы мы рассмотрим в следующей статье.

Наибольшее распространение на автомобилях получили два типа систем кондиционирования: слева – с терморегулирующим клапаном 5, справа – с расширительной трубкой 4. Несмотря на эти и некоторые другие различия, в основном системы схожи. У каждой есть компрессор 1, конденсатор 3 и испаритель. 7. Далее отметим: 2 – вентилятор системы охлаждения, 6 – вентилятор испарителя 7, 8 – аккумулятор, 9 – фильтр-осушитель. Эффективность и надежность одинаковые, поэтому при покупке автомобиля не обязательно вникать в тонкости устройства. Первые неисправности кондиционера часто возникают уже через три-четыре года, так как основные материалы для него – сплавы алюминия, нетерпимые к солевым ваннам на дорогах. Увы, примите это как данность…

Распространены два типа конденсаторов. Слева – «серпантинный». Его главный элемент – сплюснутая трубка с пластинами охлаждения, уложенная змейкой между рамками. Насечка на пластинах улучшает теплоотвод. Рабочее давление в такой системе 15–18 бар – чтобы тонкостенную трубку не раздуло, она изнутри усилена продольными ребрами. Справа многопоточный конденсатор – благодаря более высокой теплоотдаче они более распространены. Внешне напоминают радиатор системы охлаждения. Бачки обычно алюминиевые, с резьбовыми штуцерами для подсоединения трубок. По высоте бачки разделены на секции: пока поток хладагента достигнет выходного штуцера, он несколько раз меняет направление.

В разгар сезона мастера – специалисты по климату завалены работой! Технологии отточены, под рукой все нужные штуцеры, трубки, переходники, резиновые шланги стандартных типоразмеров. Профессионально изготовленный трубопровод и глаз радует, и надежностью не уступает заводскому изделию: ведь сгнивший алюминий уступил место сверхпрочному резиновому шлангу с неопреновым герметизирующим слоем: такой выдержит до 80 бар. Рабочее давление в системе – до 30 бар. Если «мастер»-самозванец этого не знает, он без долгих раздумий поставит первый попавшийся шланг – и тот лопнет уже при заправке системы хладагентом! Не менее важна и фиксация шланга на трубке с помощью обжимного станка. С гладкой трубки, без «елочки» шланг непременно сползет.

Коррозия алюминиевых деталей отличается особой быстротой, причем процесс сразу устремляется вглубь. Разъемное соединение становится неразборным. Безобидное с виду серое пятнышко на поверхности часто оказывается «воротами» сквозной язвы: чуть нажми – все провалится... Как снять поврежденную трубку с машины? Без хирургических приемов это зачастую невозможно. Хороший ключ не спасет: навалитесь на гайку, а свернете штуцер. Если подберетесь, можно по частям срезать гайку ножовкой. Ну а опытные мастера обычно уже по виду детали выносят безошибочный вердикт. Нередко это замена всего дорогостоящего узла или агрегата.

Сварочные работы не терпят дилетантов или халтурщиков. Непростая это задача – так сварить концы двух трубок, чтобы соединение было не только прочным и герметичным, но еще и циркуляции хладагента не нарушало! В данном случае мастер в поисках причины отказа в конце концов «вычислил» место, где сечение трубопровода скорей всего было чем-то перекрыто. Вырезав этот участок, вскрыл его – и обнаружил то, что показано. Пробка как итог трудов горе-сварщика. Он вряд ли задумывался о результатах!