Карнавальная дочь

ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ

По сравнению со «Спектрой» (ЗР, 2007, № 3, с. 208) «Рио» смотрится более гармонично. Почти не нашлось огрехов в эргономике: водительское сиденье регулируется по высоте, причем передняя и задняя части подушки передвигаются независимо, что позволяет изменять угол ее наклона. Пожалуй, единственное замечание – неудобно пользоваться рычагом ручного тормоза при опущенном подлокотнике: рука работает «на излом». Он как бы задает стиль вождения: спокойный, при котором можно вальяжно облокотиться, или спортивный, для чего подлокотник лучше заблаговременно поднять, убрав препятствие для маневра.

Обычный межсервисный интервал – 15 тыс. км, однако любителей «зажечь» ожидают более частые плановые ТО – через 7,5 тыс. км. Такова же участь авто, эксплуатируемых преимущественно в городе или горной местности, а также по пыльным дорогам. На наш взгляд, требования законные. А вот ограниченная гарантия на некоторые детали кажется не совсем уместной. Например, на резиновые элементы подвесок, шаровые и рулевые шарниры, амортизаторы и подшипники ступиц она составляет лишь год или 30 тыс. км (что наступит ранее), а на пыльники ШРУСов и вовсе полгода! Стало быть, даже при спокойной езде владелец не вправе рассчитывать на взаимопонимание: если на 31-й тысяче появится люфт шаровой – сам виноват. Но даже на отечественной «классике», спроектированной в прошлом веке, столь ранний износ крайне редок. Возможно, подобные условия гарантийного договора вынуждают немалую часть владельцев искать ремзону подешевле. А некоторые просто берут ситуацию в собственные руки – обслуживают машину своими силами. Мы к этому не призываем, а просто подскажем, как и где не наломать дров.

СПУСТЯ РУКАВА

Большая часть регламентных работ не требует ни специнструмента, ни значительных затрат времени, ни высокой квалификации. Заменить свечи зажигания не сложнее, чем на «Ладе-112» (далее от этой «печки» и будем плясать) – надо лишь предварительно демонтировать пластиковую крышку двигателя. Вывернув свечи, проверяем, нет ли масла в свечных колодцах, которое может скапливаться там из-за задубевших уплотнительных колечек. При их замене не поскупитесь и на новую прокладку клапанной крышки.

Масло в двигателе поменять несколько сложнее: отвернуть масляный фильтр сверху мешает генератор. Но все-таки можно обойтись без ямы или эстакады – достаточно снять пластиковый щиток правой боковины моторного отсека (два болта М6), для удобства вывернув колеса до упора вправо. Перед установкой щитка рекомендуем его доработать, нарастив боковины по месту резиновым листом, например, вырезанным из старого коврика. Это уменьшит попадание грязи на открытый всем ветрам генератор и защитит шкивы двигателя и ролик ремня компрессора кондиционера от абразивного износа.

Заменяя воздушный фильтр двигателя, заодно очищаем от загрязнений радиатор контроллера – он установлен на нижней половине корпуса фильтра и охлаждается через специальные прорези всасываемым воздушным потоком. Чистота – залог хорошего теплообмена. Перед очисткой укрываем, а то и вовсе снимаем верхнюю половину корпуса фильтра, чтобы не пылить на ее внутреннюю «чистовую» поверхность. Сильно загрязненный радиатор контроллера снимаем полностью, отстегнув колодку разъема (только при выключенном зажигании!).

Для удобства замены правой передней лампы в указателе поворота снимаем бачок ГУРа, для чего сдергиваем его вверх и отводим на шлангах за кронштейн, ближе к двигателю. Поворачиваем Г-образный патрон лампы вниз (на левом фонаре, наоборот, вверх) и выводим его из отверстия. Не забудьте вернуть бачок на место! С остальными лампами хлопот гораздо меньше, да и инструмент (крестовая отвертка) нужен лишь для заднего противотуманного фонаря.

С тормозами также все просто. Передние механизмы схожи с «Ладой», а задние – с передними (они у «Рио» дисковые). При замене колодок очищаем постель скобы от грязи и продуктов износа. С ручником несколько хлопотнее. Колодки ручного тормоза здесь отдельные, их барабан совмещен с диском основного тормоза. Для регулировки зазора снимаем задние колеса, вынимаем резиновую пробку из барабана и располагаем технологическое отверстие строго снизу, после чего доворачиваем на 10–15° левый барабан по часовой стрелке, а правый – против. Далее через отверстие шлицевой отверткой вращаем корончатую гайку распорной планки до легкого касания колодок с барабаном (лучше ориентироваться по слуху, периодически проворачивая барабан). Только после этого регулируем преднатяг тросов. Регулировочная гайка – в салоне под ворсистой накладкой подстаканника между передними сиденьями. Момент затяжки колесных гаек – 88–107 Н.м (не переусердствуйте, шпильки рвутся на ура!).

РЕМНЕМ ПО САМОЛЮБИЮ

Ремень ГРМ с наскока не сменишь – надо снимать опору двигателя, то есть вывешивать силовой агрегат, поэтому эту работу лучше доверить специалистам. Однако если имеются слесарные навыки или возникла необходимость замены вдали от цивилизации, знание тонкостей не помешает. Как отвернуть болт шкива, мы рассказывали в предыдущих материалах рубрики. Для вывешивания двигателя на головке под кронштейном насоса ГУР имеется рым-планка. Но она расположена настолько близко к передней части машины, что уложенная на два крыла опорная траверса (крепкая доска или брус), к которой и подвязывают мотор, сползает на фары. Так недолго «попасть» на их замену. Спецы используют лебедку на специальной раме, которую часто называют «гусем» или «аистом». Эта «птица» своей шеей пролезает под капот, позволяя взять «в клюв» мотор, как младенца. Отсутствующую оснастку можно заменить уже упомянутой доской, но уложить ее надо наискось: одним концом на заплечики крыла ближе к капоту или на опорную чашку подвески, а другим – на подходящие «козлы» (лестницу-стремянку, сук дерева и пр.). Проверять на прочность другие части кузова не рекомендуем.

Привод навесных агрегатов двигателя содержит аж три ремня, два из которых поликлиновые. Обычный клиновой вращает только насос ГУР, причем через промежуточный шкив, приводимый ремнем генератора. Не лучшее решение, ведь работоспособность главного агрегата – насоса ГУР зависит от состояния двух ремней. Мало того, натяжение всех ветвей задается вручную; тем самым шанс неверного натяжения и, как следствие, обрыва многократно повышается. Если возникла острая необходимость в самостоятельной замене, рекомендуем ремни чуточку недотянуть, после чего проверить легкость вращения рулевого колеса (допускаются лишь незначительные «подкусывания» при быстром рулении).

В целом, несмотря на провальные два пункта в этом тесте, ремонтопригодность «Рио» мы оценили высоко. Правда, портит впечатление дефицит кузовных запчастей. На момент подготовки материала некоторых «железок» не оказалось ни у дилеров, ни на рынках. Да и немалый срок поставки под заказ вынуждает задуматься: уж не из того ли самого Рио их везут?