Пони тоже кони

Узлов и агрегатов у крохи «Матиза» ничуть не меньше, чем у гораздо более крупной «Лады-112», с которой мы обычно сравниваем ремонтопригодность моделей в этой рубрике. Поэтому и объем работ, предусмотренных регламентом технического обслуживания, у этих машин примерно одинаков. Правда, выполнить некоторые из них на «Матизе» непросто: в иные закоулки не то что рука, палец не пролезет. Но это только на первый взгляд: глаза-то боятся, а руки делают.

ИСКУССТВО МАЛЫХ ФОРМ

Поменять масло в двигателе особого труда не составит. Но дополнительную защиту картера, если в ней не предусмотрено отверстие под сливную пробку (такие встречаются), придется снимать – благо, она крохотная. Масляный фильтр отворачиваем из-под капота. Удобно, но тесно – чтобы не «поджарить» руку о выпускной коллектор, лучше облачиться в одежду с плотными рукавами. Заливаем масло и проверяем его уровень аккуратно, чтобы не накапать на расположенные ниже ремни генератора и насоса ГУР.

При замене последних возникают проблемы, связанные с дефицитом места и нюансами регулировки натяжения. Его усилие задается вручную перемещением соответствующего агрегата, поэтому все решает не знание, что и куда крутить, а чутье. Без него за инструмент лучше не браться, а доверить работу специалистам. В крайнем случае ремни чуточку недотягиваем, после чего обязательно проверяем отсутствие как «закусываний» рулевого колеса, так и характерного свиста при включении мощных электропотребителей, например головного света и обогрева заднего стекла.

С ресурсом главного ремня – ГРМ в сервисных книжках полный разброд: 40, 50, 60 и даже 80 тыс. км. Российский дилер настаивает на замене через 40 тысяч: на эту цифру и стоит ориентироваться. Трудоемкость работы зависит от комплектации авто. Сложнее всего, когда на машине есть ГУР и кондиционер – мешают их насос и компрессор. Вывешивать силовой агрегат нет нужды: пластиковая крышка ремня предусмотрительно разделена на две части. Снимаем их по очереди, начиная с верхней, а ремень просовываем в зазор между двигателем и «рогаткой» опоры двигателя. Однако прежде надо отвернуть болт шкива, а это непросто – сцепление буксует. Чтобы его не мучить, в картере предусмотрено отверстие: вставляем туда отвертку и за маховик стопорим коленвал. Пользуясь случаем, обязательно проверяем сальники коленчатого и распредвала. При малейшей «сопливости» их сподручнее тут же заменить, тем более что стоят они всего по 50 рублей. С натяжением ремня ошибиться сложно – оно задается автоматически усилием пружины ролика. На последнем тоже лучше не экономить – на второй срок, бывает, его не хватает.

Новый ремень приходится надевать практически на ощупь – визуально оценить качество работы мешает брызговик. Избежать сомнений позволяет испытанный прием: после сверки меток проворачиваем коленвал на несколько оборотов по часовой стрелке, вращая, например, вывешенное переднее колесо при включенной IV передаче. Ремень при этом выровняется на шкивах, заняв «удобное» для себя положение. Затем слегка отпускаем болт натяжителя и, перемещая ролик в пазу дугообразного отверстия, помогаем пружине его подтянуть (компенсируем трение с сопрягаемой поверхностью). Отпускаем ролик и окончательно затягиваем болт моментом 15–23 Н.м. В целом, кроме тесноты, – ничего сложного.

АКРОБАТИЧЕСКИЙ ЭТЮД

А вот с заменой охлаждающей жидкости все ужасно – на сливной пробке завод сэкономил. Учитывая, что нижний патрубок радиатора расположен достаточно высоко, для слива поллитровой «заначки» из его нижней части машину впору переворачивать колесами вверх.

Но лучше все же снять радиатор. Перед этим демонтируем корпус воздушного фильтра и резонатор впуска, для чего отворачиваем три болта М6, отсоединяем впускной патрубок и снимаем колодку с разъема датчика температуры на корпусе фильтра (есть только на моторах 0,8 л). При наличии ГУР вынуть радиатор помешает трубка напорной магистрали, поэтому отпускаем на насосе гайку ее крепления (ключ «на 16») и, подав трубку к двигателю, фиксируем в этом положении (не забудьте потом вернуть ее обратно!). Затем подыскиваем широкую посудину с бортами не выше 140 мм (иначе под машину не пролезет). В эту тару и будем сливать старую жидкость, постаравшись не промазать – этиленгликоль, входящий в состав антифризов, ядовит!

Остается лишь снять нижний шланг с пластикового патрубка-переходника на двигателе, сжав пассатижами усики пластинчатого хомута и, собственно, выпустить жидкость. Если полилось невесть что – рыжее, с тухловатым запахом – промываем систему. Для этого собираем все заново, заливаем воду (желательно дистиллированную) и даем двигателю поработать 5–7 минут после открытия термостата, о чем можно судить по нагреву нижнего патрубка. Затем действуем по уже описанному сценарию, но не сразу – ожоги нам ни к чему. В финале отсоединяем все патрубки радиатора, две верхние подушки его крепления (два болта М6), разъем вентилятора охлаждения (рядом с левой фарой), аккуратно, чтобы не повредить соты, вынимаем радиатор вверх и наконец-то (!) сливаем остаток жижи.

Перед установкой промываем соты несильной струей воды. Чтобы проще было вставить нижние резиновые буфера радиатора в отверстия на поперечине кузова, смачиваем их мыльным раствором. При заправке системы сложностей с удалением воздушных пробок не возникает, достаточно лишь три-пять раз поочередно сдавить верхний и нижний патрубки. Этим машинка словно извиняется за доставленные неудобства.

НИЧЕГО ОСОБЕННОГО

Тепловые зазоры в приводе клапанов хоть и приходится регулировать, но процесс этот несложен. Конструкция – как на «москвичах»: регулировочный винт на коромысле и контргайка. Очень удобно; к тому же, как показывает практика, вмешательство в механизм требуется нечасто. А вот свечи зажигания на «матизах» до положенных 30 тыс. км доживают редко. Зато менять их – проще некуда, как, собственно, и многие другие расходники, будь то воздушный, топливный фильтр или тормозная жидкость.

Особых неудобств не доставит и замена передних тормозных колодок. Последовательность действий – как на «ладах», с той лишь разницей, что в скобе есть противоскрипные пластины, которые важно не потерять, очищая механизм от продуктов износа. Замена тормозных дисков – не трудоемкая, но, увы, затратная операция: надо снимать ступицу (диск крепится изнутри), а при этом неизбежно повреждаются ее «одноразовые» подшипники и деформируются сальники.

Задние барабаны объединены со ступицами в единое целое, но подшипниковые узлы при демонтаже здесь не разрушаются. Однако после расшплинтовки и отворачивания центральной гайки снимаем барабан-ступицу аккуратно, чтобы не уронить подшипники – песчаные ванны им не на пользу. На практике этот узел чаще придется «навещать» не для замены колодок (они нередко живут до 90 тыс. км), а для очистки и смазки храпового механизма автоматического поддержания зазора, который имеет склонность к закисанию. Перед сборкой поворачиваем храповик настолько, чтобы колодки слегка касались барабана, и лишь после этого регулируем натяжение тросов ручного тормоза (в салоне, под накладкой тоннеля пола).

Как видите, ничего сверхсложного в обслуживании «Матиза» своими силами нет: при столь плотной компоновке могло быть и хуже.

ИСТОРИЯ МОДЕЛИ

«Дэу-Матиз» делали в Корее с 1998 года, а с 2001-го производство наладили в Узбекистане на предприятии «УзДэуАвто» (Асака). В 2001 году модель обновили («Матиз-2»), слегка изменив внешность и дополнив двигателем 1,0 л. Кузов: 5-дверный хэтчбек; двигатели – бензиновые 0,8 и 1,0 л (52 и 64 л.с.); коробки передач – 5-ступенчатая механическая, 4-ступенчатый автомат (только с мотором 0,8 л). Стоимость базовой комплектации (STD) – 196 100 руб., с ГУР и кондиционером (комплектация DLX) – 233 200 руб. Машины с АКП стоят 262 350–270 300 руб., а с двигателем 1,0 л – 241 150– 265 000 руб. (в зависимости от комплектации).