Королева красоты

Залогом легендарной надежности «королл» служит не только добротная конструкция, но и частые плановые ТО – через 10 тыс. км. Услуги дилеров стоят дорого, и по истечении гарантийного срока (3 года или 100 тыс. км) многие владельцы взваливают бремя обслуживания на свои плечи. Тяжела ли ноша, мы решили выяснить на себе.

Моторный отсек снизу. Масляный фильтр обозначен кружочком, заливная пробка МКП – зеленой стрелкой, а сливная – красной. Отворачивать пробки лучше головкой – низкие грани легко сорвать.

САМ СЕБЕ МОТОРИСТ

Поменять масло в двигателе не сложнее, чем на отечественных машинах. Доступ к масляному фильтру возможен только снизу, поэтому дополнительную защиту картера, если в ней не предусмотрено технологических отверстий, надо демонтировать – четыре болта по углам и один в центре, на «лыже». Перед установкой нового фильтра рекомендуем заполнить его маслом, чтобы не посадить мотор на голодный паек в первый момент после запуска. И не экономьте на прокладке сливной пробки – не окупится !

Поменять свечи зажигания сложнее обычного, зато нет нужды возиться с высоковольтными проводами. Короб проводки и катушку 3-го цилиндра вынимаем и ставим одновременно!

Для замены свечей зажигания снимаем декоративную накладку двигателя – две гайки М6 и два пластиковых пистона (могут быть и винты). Далее, нажимая на фиксатор, снимаем колодки с четырех катушек зажигания, отворачиваем болты их крепления и две гайки короба проводки. Приподнимаем его одновременно с катушкой 3-го цилиндра и отводим в сторону, после чего вынимаем из колодцев остальные катушки. Если уплотнительные кольца остались на двигателе, перед сборкой их необходимо отделить и вернуть на место – только такая последовательность гарантирует требуемую герметичность.

Крышка воздушного фильтра фиксируется на корпусе двумя рычажками с «гуляющей» осью. Разберется даже ребенок!

Поменять воздушный фильтр под силу даже ребенку, а вот для ролика автоматического натяжителя поликлинового ремня потребуется мужская сила. Ключ «на 19» надеваем на прилив-шестигранник лапы кронштейна и, преодолевая сопротивление демпфера, отводим ролик по ходу авто, после чего снимаем ремень со шкива генератора. Перед установкой нового проверяем легкость вращения и отсутствие закусываний подшипников навесных агрегатов и обкатных роликов.

Поликлиновой ремень меняем, надев на прилив-шестигранник ключ «на 19» и поворачивая его по ходу авто, то есть по часовой стрелке.

НА КРЮЧКЕ

Если над осью крайнего левого ролика (смотрим со стороны шкивов) есть потеки масла, значит, подошло время менять уплотнительное колечко натяжителя цепи ГРМ. Для этого отворачиваем две гайки крепления и извлекаем узел из колодца передней крышки головки. Пользуясь случаем, проверяем его работоспособность: при поднятом храповике плунжер с «елочной» насечкой должен свободно (без заеданий) перемещаться, а при отпущенном – только выдвигаться. Затем взводим узел в боевое положение, для чего утапливаем плунжер и зацепляем его крючком (сбоку на корпусе) за штифт. Если после этого додавить плунжер, крючок должен его освободить, провернувшись на оси.

Сливную кран-пробку на радиаторе полностью не выворачиваем, выпуская жидкость по каналу, предусмотренному в нижней поперечине моторного отсека (его срез белеет снизу).

Убедившись в нормальной работе, надеваем новое колечко, смазанное тонким слоем моторного масла, наносим герметик ближе к фланцу и аккуратно, чтобы не соскочил крючок, устанавливаем натяжитель на место (момент затяжки гаек 9 Н.м). Потом проворачиваем коленвал на пол-оборота против часовой стрелки (например, за вывешенное колесо при включенной IV передаче) – левая ветвь цепи, натягиваясь, давит на плунжер и освобождает крючок. Остается лишь поменять направление вращения и напрячь слух, чтобы распознать треск выстрелившего плунжера. При отсутствии звука придется снять натяжитель еще раз и разобраться в причине заедания крючка. Виновными могут оказаться смолистые отложения, которые смываем, например, ацетоном (при снятом резиновом колечке!).

Топливный фильтр-сетка стоит в насосе. Поднимаем спинку сиденья, надрезаем обивку по пунктиру на ней и снимаем лючок. Без спецключа для гайки насоса дальше лезть не советуем.

Если замена кольца надолго не помогает, в проточку под него можно намотать несколько витков термостойкой нити, уплотнив поверхность герметиком. Главное не переусердствовать, иначе выпирающая резинка не позволит вставить натяжитель в гнездо.

Фильтр салона устанавливаем так, чтобы стрелка на нем, помеченная словом «UP», смотрела вверх. При этом наиболее грязная часть всегда будет повернута к улице.

ВЕЖЛИВОСТЬ КОРОЛЕЙ

Перед заменой охлаждающей жидкости внимательно изучаем наклейки с внутренней стороны капота, одна из которых может предупреждать о заполнении системы антифризом Super Long Life розового цвета (на авто примерно с апреля 2004 года): его ни в коем случае нельзя смешивать с ранее используемым «красненьким».

Такой суппорт вряд ли вызовет трудности при замене колодок. Тормозную жидкость меняем через штуцер прокачки, выпуская ее самотеком и добавляя свежую в бачок.

Для слива жидкости предусмотрены два крана-пробки: на левом бачке радиатора и на блоке цилиндров левее нейтрализатора. У обоих есть штуцеры для шланга: подобрав подходящий, можно слить жидкость в емкость даже с узким горлышком, не пролив ни капли! Только не надо выворачивать пробки полностью, иначе антифриз потечет и по их резьбе, а поймать «двух зайцев», как известно, куда сложнее.

Левая фара, вид со стороны снятого аккумулятора. Лампа дальнего света под колпаком, ближнего – за крышкой с двумя скобками, поворотника – показана стрелкой.

Скорость опорожнения системы невелика – успеете приготовить замену, смешав концентрат свежего антифриза с дистиллированной водой в пропорции 1:1. Смесь вливаем тонкой струей, поддерживая уровень на 5–7 см ниже среза заливной горловины и ориентируясь по «булькам» из радиатора. Как только они прекратятся, пускаем двигатель и постепенно добавляем еще около 300 мл. Затем закрываем пробку радиатора и, прогрев мотор до срабатывания вентилятора охлаждения, глушим. Спустя 10–15 мин доливаем последнюю порцию (примерно 200 мл).

Для замены ламп в задних фонарях снимаем крышку лючка обивки, отжимаем фиксаторы платы (оба вверх!) и выводим ее из отверстия, насколько дает проводка (увы, ненамного).

КЛЮЧ К УСПЕХУ

Заменить фильтр салона проще некуда: отворачиваем саморез демпфера-амортизатора «бардачка», снимаем его и, нажав на два фиксатора лючка фильтра, вынимаем элемент. Несложно поменять и тормозные колодки – при отворачивании болта суппорта палец от проворачивания удерживают специальные лыски на нем. Новые колодки ставим скосом накладки вниз, при этом пластина-индикатор износа должна быть на внутренней колодке. Не забываем об очистке и смазке! Отдельные колодки ручного тормоза в задних механизмах подводим поворотом корончатой гайки через отверстие в диске-барабане при снятой резиновой заглушке. О подобной конструкции мы подробно рассказывали в предыдущих материалах рубрики.

Топливный фильтр с наскока не поменять: сложно отвернуть гайку крепления насоса в баке (фильтр – в нем), поэтому работу лучше доверить специалистам. Тем, кто возьмется за дело самостоятельно, рекомендуем предварительно изготовить нехитрое приспособление. На торце трубы внутренним диаметром 150 мм и длиной 200–300 мм делаем 12 равноудаленных пропилов на глубину 25 мм. Ширина 11 пропилов должна быть 3 мм, а 12-го – 15. С противоположной стороны проделываем пару диаметрально противоположных отверстий под вороток. Сняв колодку с топливного насоса и отсоединив шланги, надеваем приспособление короной на гайку, вставляем в отверстия вороток, отворачиваем гайку и вынимаем насос из бака. Во избежание неверной сборки топливные трубки необходимо пометить. Деталь, впрочем, почти одноразовая – лучше бы сразу запастись новыми, что, увы, не так-то легко. Выручит наш автопром – похожие есть в насосе впрысковых ВАЗов (да и стоят они дешевле – около 600 руб. с фильтром «в нагрузку»). При сборке новые трубки осаживаем на штуцерах промышленным феном, строго контролируя температурный режим.

ДНЕМ С ОГНЕМ

Поменять сгоревшие лампочки в задних фонарях труда не составит, а вот с остальными помучаетесь. Для замены лампы указателя поворота нужна ловкость рук: особенно тесно в хэтчбеке. Протиснувшись, снимаем колодку, нажав на скобку-фиксатор, поворачиваем патрон против часовой стрелки и, обходя жгуты проводов и наливную горловину бачка омывающей жидкости, выводим из лабиринта. В правой фаре куда ни шло – лампу ближнего света «сторожат» только две проволочные скобки крышки. Лампа дальнего – под резиновой заглушкой, которую просто снимаем подобно крышке с банки. Визуальному контролю мешает наливная горловина радиатора, поэтому ориентироваться приходится с помощью зеркальца.

С левой же стороны худо-бедно доступна одна лампа ближнего света – остальные прикрыты аккумулятором. Здесь сперва снимаем пластиковую накладку над радиатором, для чего вынимаем четыре грибка-пистона и отворачиваем два крайних (малых) буфера капота. Потом снимаем клеммы с АКБ, планку крепления (все ключом «на 10») и вынимаем батарею. Для замены лампы дальнего света дополнительно демонтируем раструб впускного патрубка, вынув пистон-грибок. Факт очевиден – ради «разреза глаз», задуманного дизайнером, конструкторы поступились ремонтопригодностью. Ничего не поделаешь: красота – страшная сила.

ИСТОРИЯ МОДЕЛИ

«Тойоту-Королла» 9-го поколения (Е-12) собирали в Японии, Англии и Турции с 2001 по 2006 гг. Кузова: седан, универсал, 3–5-дверный хэтчбек. Двигатели: бензиновые 1,4, 1,6 и 1,8 л (97, 110 и 135 л. с., соответственно), прочие модификации к нам официально не поставлялись. Коробки передач: 5–6-ступенчатая механическая (последняя только с мотором 1,8 л), 4-ступенчатый автомат.