Ставим на черное

Правила эксплуатации шин стоило бы проходить в автошколе – настолько велико их влияние на безопасность. Тем более что существует одноименный документ (в сокращении АЭ 001-04), незнание которого не освободит от ответственности, в том числе за последствия ДТП. Увы, познания многих ограничиваются величиной «радиуса» (хотя R никакой не радиус, а конструкция шины – радиальная): чем больше, тем круче.

Комплект для капитального ремонта проколов есть в любой мало-мальски серьезной мастерской.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

Шины на автомобиле расположены неудобно, в самом низу – чуть что, приходится нагибаться. Осмотр с высоты собственного роста позволяет обнаружить лишь серьезно приспущенное колесо или… отсутствие оного (несмотря на рыночное изобилие, мелкие жулики не перевелись). Меж тем всякое, даже незначительное отклонение давления от нормы чревато неприятностями. Допустим, ускоренный износ шин и повышенный расход топлива нынче волнуют не каждого («Гринпис» – не в счет!). А вот шатко-валкое поведение машины на дороге и «гуляющий» тормозной путь вряд ли кому-то понравятся! Так что еженедельные приседания полезны не только для здоровья, но и для кошелька.

Цифровые манометры часто точнее стрелочных, зато требуют деликатного обращения и не любят низких температур.

Рекомендуемое давление найдете в инструкции по эксплуатации, а у иномарок – еще и на стойке водительской двери. Но воспроизвести цифры на практике не так-то просто – бытовые манометры чаще всего безбожно лгут. Фирменный (например, такой, каким пользуются в автоспорте) – неоправданно дорог, да и не везде сыщешь. Куда проще оттарировать тот, что есть, сравнив его показания с данными прибора, установленного в крупном шинном центре или на солидной заправке. Ведь по закону они подлежат регулярному метрологическому контролю и потому довольно точны.

Набор из аптечки «скорой шинной помощи» предназначен лишь для временного, аварийного ремонта.

Прочие требования по уходу за шинами могут показаться и вовсе кощунственными – в конце концов, машина должна обслуживать хозяина, а не наоборот. Но и аргументы специалистов небезосновательны. Взять хотя бы традиционную схему перестановки колес – такая есть в любом учебнике по автоделу. С одной стороны, мероприятие ускоряет износ – на новом месте протектору предстоит вновь притираться к дороге. Так опытная хозяйка, экономя время, периодически поворачивает овощ на терке. С другой – оно гарантирует равномерный износ всех покрышек, включая запаску. В этом и выгода: поскольку свойства шин будут изменяться синхронно, поведение авто останется привычным и предсказуемым. Кроме того, через три–пять лет нынешнюю модель покрышек наверняка снимут с производства, а переходить на новую надо, безусловно, комплектом. Впрочем, если вы ездите так много, что шины для вас расходный материал, с перестановкой можно не связываться.

Регулярно осматривайте протектор и удаляйте застрявшие в нем посторонние предметы – кстати, порой весьма экзотичные.

В том, что колеса следует тщательно балансировать, уже никто не сомневается. Вопрос лишь – когда. Обычно водители доверяют ощущениям: если руль не трясет (дисбаланс не превышает 30 г), нечего беспокоиться. Но вибрации возникают и при куда меньших отклонениях, провоцируя износ не только шин, но и связанных с ними элементов конструкции. Поэтому балансировку колес имеет смысл контролировать регулярно. Дисбаланс, кстати, возникает и из-за грязи, налипшей на полке обода. Вот вам еще один повод демонтировать колесо – обычным «керхером» в эти закрома не добраться.

Столь же нелегко обнаружить опасные повреждения (грыжи, разрывы, порезы) на внутренней, не видимой сбоку поверхности шины. Ну не станет же солидный владелец лазить с фонариком под автомобиль!

Правильно поставить грибок и восстановить поврежденный герметизирующий слой можно лишь на снятой покрышке.

Подытожим: через каждые 10 тыс. км колеса желательно снять с машины, вымыть, отбраковать, проверить балансировку и переставить по схеме. Список работ можно включить в очередное ТО или совместить с переобуванием по сезону – кому как удобнее. Для тех, кто привык доверять специалистам: весь цикл в расчете на одно колесо в Москве обходится от 120 рублей.

Cезонную обувь лучше всего хранить в собранном виде при нормальной влажности вдали от солнечных лучей.

Те, кому этих забот недостаточно, не пройдут мимо многочисленных препаратов «для очистки и восстановления цвета шин». Основная задача снадобья – вернуть колесам привлекательный внешний вид (в обещанной допзащите от ультрафиолета современные шины не очень-то нуждаются). Важно не навредить: в пузырьке может оказаться как специальный состав с силиконовой основой, так и вредный для резины дешевый растворитель. Прежде чем покупать, тщательно изучите надписи на упаковке!

С крупным ремонтом некоторые мастерские по соображениям безопасности связываться не хотят. Но оборудование держат – на всякий случай.

ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

Срок службы шин, счастливо избежавших роковых повреждений, стандарт ограничивает износом протектора – для легковушек предельно допустимая остаточная величина составляет 1,6 мм. Этот экономически обоснованный показатель гарантирует безопасность в расчетных условиях, то есть при «правильной» езде с номинальной нагрузкой и соблюдением скоростного режима. Все же большинство производителей рекомендуют иметь «аварийный» запас, меняя летние шины с износом до 3 мм, а зимние – до 4. Мнение авторитетное – стоит прислушаться.

Перекачав колесо, пятно контакта шины с дорогой невольно превратите в точку.

Но и это не все. Шина, в отличие от электрической лампочки, стареет постепенно, накапливая усталость и… теряя заданные характеристики! Даже такие важные, как индекс скорости. Изготовители это знают, а потому не рекомендуют эксплуатировать шины более 10 лет. Особенно актуально это при покупке сильно подержанной иномарки – вряд ли продавец ради вашей безопасности раскошелится на новый комплект.

Даже если высота протектора еще находится в допустимых пределах, свойства изношенной шины отличаются от новой.

Свой срок службы есть и у шин типа Runflat – тех, что позволяют двигаться при потере давления. Здесь все просто – они живы, пока не повреждены либо не эксплуатировались в аварийном режиме. Но даже профильный специалист не в состоянии визуально (без демонтажа) оценить внутренние повреждения.

ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ

Поломать, как известно, можно все что угодно, а вот починить, к сожалению, нет. Это относится и к покрышке – из соотношения цена/качество ремонта (читай – безопасность) целесообразным следует признать только устранение прокола. Хотя современные технологии позволяют ликвидировать и более серьезные повреждения – информационные таблицы на сей счет есть в любом уважающем себя шиномонтаже. В нюансы углубляться, пожалуй, не стоит, но кое-что советуем запомнить. Так, вопреки уверениям некоторых горе-мастеров, и закачанный в полость шины герметик, и вставленный в прокол резиновый жгут – всего-навсего временные меры, чтобы без потерь добраться до ремонтной мастерской. Постоянную «пломбу» (в данном случае – грибок) можно поставить лишь после демонтажа шины с обода. При обратной сборке не забудьте заменить вентиль колеса новым. Работа копеечная, зато повысите надежность системы, исключив слабое звено.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ШИПОВАННЫХ ШИН

Новые шины необходимо обкатать при скорости не более 70 км/ч в пределах 800–1000 км, стараясь избегать резких маневров.

Не стоит долго ездить по чистому, тем более теплому асфальту. Максимальная скорость не должна превышать 90% величины, определенной индексом скорости.

При перестановке шин, в том числе ненаправленных, нельзя изменять направление их вращения.

Регулярно очищайте протектор от твердых предметов (стекол, камней, гвоздей и т.д.).

Шипованные шины необходимо менять комплектом – 4 шт. на автомобиль.