Со своим аршином

От негодного ДМРВ осторожно, дабы не повредить контакты, ножовкой отпилим штекер. Металл внутри не пилить! С «изнанки» увидим пять контактов, которые в дальнейшем будут припаяны к выходам контактов ремонтной колодки.

Виновниками падения мощности двигателя, его неустойчивой работы, перерасхода топлива и т. д. зачастую являются нарушения смесеобразования. Но в чем причина? Если ДМРВ, измеряя массовый расход воздуха, врет, то на этот крючок сразу попадается контроллер – управляя работой форсунок, он подает в цилиндры не то количество топлива, которое требуется.

Чтобы извлечь из ремонтной колодки один контакт с проводом, вставляем, как показано, две проволочки диаметром 1 мм. Аккуратно потянув за провод, извлечем контакт и вставим его на пустое место другой колодки. Теперь в ней пять контактов.

Теперь распаяем провода соответственно их номерам, как показано на фото. Пятый номер сделаем длинным – он понадобится для измерения сигнала ДМРВ. Этим приспособлением уже можно работать, только добавить бы ему прочности! Проверенное средство – эпоксидная

Конечно, на станции обслуживания состояние ДМРВ определяют объективно – сканером либо приборами ДСТ-6, ДСТ-10 измеряют напряжение, вырабатываемое датчиком. А как быть, если приехать на СТО владелец не может? «Метод проб» тут себя не оправдает, ведь ДМРВ стоит дорого!

Проверить ДМРВ можно и в гараже, был бы под рукой цифровой мультиметр. Речь идет об измерении напряжения около 1 В с точностью 0,01 В, так что мультиметр имеет смысл предварительно проверить – хотя бы с помощью прибора ДСТ-6.

От оставшегося корпуса ДМРВ отпилим цилиндрическую часть (куда вставлялся чувствительный элемент), наденем ее на получившуюся конструкцию и внутри зальем эпоксидным клеем. Отверстия для проводов в штекере предварительно шпаклюем, чтобы смола не проникла к

Итак, наше приспособление – своеобразный переходник между штатным ДМРВ и его колодкой в жгуте проводов. Напряжение на пятом контакте измеряем при включенном зажигании, не заводя двигатель. Оно должно быть в пределах 0,97–1,01 В. Выход за эти пределы говор

Схема соединений светодиодов (L-53SGD – 12V или других подходящих) в «пробнике» катушки зажигания.

На «десятках» можно было просто вставить булавку в выход пятого провода в жгуте ДМРВ и измерять напряжение. С появлением двигателей ВАЗ 1,6 л на «Калине» изменилась конструкция корпуса разъема – в такой булавочкой не проникнуть! Это и подтолкнуло автора к созданию удобного приспособления. Для него понадобится неработающий ДМРВ и пара ремонтных колодок (ответных), которые продаются в магазине примерно по 50 руб. за штуку. Для чего покупать две? Обычно в них по четыре контакта, а нам нужно пять, как сделано на двигателе 1,6 л. Этот «лишний» провод (№ 1 в колодке) подает на контроллер сигнал датчика температуры воздуха, поступающего в двигатель. Отсутствие этого провода в нашем приспособлении не скажется на замере напряжения ДМРВ, но по окончании замера, поставив на место штатный разъем, вы увидите сигнал «проверь двигатель». Нужно будет убирать ошибку 0130 – а это лишняя забота!

Отпилив от катушки соединительный штекер, припаяем два светодиода 12 В (соответственно схеме). Для прочности можно залить устройство эпоксидным клеем. Если присоединить устройство вместо катушки зажигания на 8-клапанном двигателе, то при провертывании его

Здесь же покажем небольшое приспособление, которое позволяет определить, приходит ли управляющее напряжение на катушку зажигания 8-клапанного двигателя. Для изготовления нужны негодная катушка (с исправным штекером) от 16-клапанного мотора 1,6 л, два светодиода на 12 В, паяльник, эпоксидная смола.