Поле допуска

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Под капотом «Приоры» сразу бросается в глаза: головная оптика отняла значительную часть свободного места. Тыльная сторона фар теперь приближена к брызговикам, а левая фара, сверх того, почти уперлась в аккумулятор. В оставшуюся щель мужицкая рука уже не пролезет - для замены ламп головного света батарею придется снимать. Планку ее крепления отворачиваем ключом «на 13», а клеммы - «на 10», но только при выключенном зажигании! Далее снимаем резиновую заглушку и вынимаем патрон с лампочкой габаритного света, иначе ее провод не позволит освободить пружинку-фиксатор основной лампы. Если это делаете впервые, лучше предварительно сориентируйтесь с помощью зеркальца. Разумеется, отпечатков пальцев на колбе лампы не оставляем - кварцевое стекло такого бескультурья не терпит.

Чтобы добраться до свечей зажигания, надо снять с двигателя пластиковую накладку, а перед этим - клапан адсорбера. Пружинный лепесток на скобке (стрелка) отжимать неудобно.

Чтобы добраться до лампы указателя поворота, аккумулятор не трогаем, а снимаем пластиковую накладку над фарой. «Пластмасска» размером с пару ладошек закреплена аж тремя винтами М6 да еще саморезом - вполне хватило бы пары пистонов. Сняв ее, отводим трос замка капота за верхнюю поперечину кузова и, повернув патрон против часовой стрелки, снимаем его вместе с лампой. Никаких проводов отсоединять не требуется: на патроне предусмотрены контакты, замыкающиеся с ответными на корпусе фары - очень удобно! Правда, как повлияют на надежность коммутации погодные воздействия, пока неясно. Например, на тестируемом авто в правом «глазу» уже есть первые капли «пота», так что окисления контактов долго ждать, по-видимому, не придется. Ставим патрон на место, сориентировав прилив-ключ на нем вверх и немного в сторону, и не забываем вернуть трос капота на прежнее место.

[caption id="attachment_204748" align="aligncenter" width="150" caption="Каждая свеча - со своей катушкой зажигания, которую снимаем, отвернув болт М6 и сняв колодку нажатием на боковой лепесток-фиксатор (за провода не тянуть!).

"]

Каждая свеча - со своей катушкой зажигания, которую снимаем, отвернув болт М6 и сняв колодку нажатием на боковой лепесток-фиксатор (за провода не тянуть!).

[/caption]Задние фонари для замены ламп, увы, надо снимать - как и на первенце ВАЗа. Для этого отстегиваем «липучку» на клапане обивки багажника и отворачиваем три гайки-барашка. К той, что ближе к крылу, пробраться несложно, а вот пару у проема крышки крутить неудобно -отверстие в обивке маловато, поэтому руку приходится выворачивать чуть ли не наизнанку. Мириться, конечно, можно, вот только грубая шерсть торца обивки норовит «вскрыть вены», поэтому работаем в длинных перчатках или в одежде «спустя рукава».

Ремень ГРМ имеет автомат натяжителя (на фото он левее), с которым неверно натянуть «зубастого» маловероятно.Но век последнего по современным меркам недолог -всего 45 тыс. км.

Затем отводим фонарь назад по оси авто, но очень аккуратно, чтобы не стряхнуть со шпилек и не потерять резиновые шайбы - без них в боковой нише багажника со временем нальется водоем. Дабы забыть о проблеме раз и навсегда, нелишне приклеить шайбы к корпусу. Почему на ВАЗе этого не предусмотрели? Впрочем, нет худа без добра: подбором толщины шайб поверхности прилегания фонаря легко вывести «в ноль», что мы попутно проделали с правым, который был утоплен относительно крышки багажника.

[caption id="attachment_204750" align="aligncenter" width="150" caption="Для замены топливного фильтра отворачивать трубки теперь не придется - их держат на штуцерах быстросъемные наконечники, которые снимаем нажатием на фиксаторы.

"]

Для замены топливного фильтра отворачивать трубки теперь не придется - их держат на штуцерах быстросъемные наконечники, которые снимаем нажатием на фиксаторы.

[/caption][caption id="attachment_204751" align="aligncenter" width="150" caption="Старую ТЖ при замене предварительно откачиваем из бачка до дна, заливаем свежую, а остатки из трубок выгоняем самотеком через колесные клапаны прокачки(авто без ABS).

"]

Старую ТЖ при замене предварительно откачиваем из бачка до дна, заливаем свежую, а остатки из трубок выгоняем самотеком через колесные клапаны прокачки(авто без ABS).

[/caption]ФЕДОТ, ДА НЕ ТОТ

Знакомый по «десятому» семейству 16-клапанный мотор теперь прибавил в объеме и мощности. Чтобы подобраться к свечам зажигания, отныне приходится демонтировать не только декоративную пластиковую накладку двигателя, но и снимать с нее клапан адсорбера. Задачка кажется пустяковой: клапан болтается, словно и не закреплен. Ан нет, его не пускает простенькая пружинная скобка, но чтобы понять принцип ее фиксации, надо один раз сломать защелку на накладке. Чтобы впустую не листать инструкцию (там нет описания!) и не бегать по магазинам в поисках сломанной детали, рекомендуем из прочной проволоки диаметром 0,8-1,0 мм сделать крючок. Его вводим в щель между накладкой и пружинной скобкой, а затем тянем вверх одновременно с клапаном, покачивая, чтобы облегчить освобождение фиксирующего усика и, придерживая скобку пальцем, чтобы не уронить. Отводим клапан в сторону, снимаем накладку вместе с резиновыми буферами со шпилек, а крючку ищем укромное местечко - еще пригодится.

[caption id="attachment_204752" align="aligncenter" width="150" caption="Салонный фильтр не только зарастает листвой, но и намокает, лабиринта для защиты от воды с небес не предусмотрено. Увы, неудачная «десяточная» конструкция осталась без изменений.

"]

Салонный фильтр не только зарастает листвой, но и намокает, лабиринта для защиты от воды с небес не предусмотрено. Увы, неудачная «десяточная» конструкция осталась без изменений.

[/caption]На «126-м» моторе «Приоры» отсутствуют высоковольтные провода, а нет детали - нет и проблемы. Правда, для замены свечей придется дополнительно отвернуть четыре болта (ключ «на 10»), крепящие индивидуальные катушки зажигания, но чего не сделаешь ради прогресса. Идем дальше - сжав фиксатор, снимаем колодки с катушек, вынимаем их из колодцев и, наконец, длинным свечным ключом «на 16» вывертываем свечи. Перед сборкой проверяем положение троса газа и проводки в зажимах на пластиковом впускном коллекторе - при нарушении укладки декоративная накладка мотора до конца не сядет на место. Впрочем, пока оставим ее в стороне - меняем ремень ГРМ.

Для замены лампы указателя поворота в левой блок-фаре, снимаем накладку над ней и отводим в сторону трос капота. Поменять остальные лампы мешает аккумулятор.

Здесь, в отличие от «114-го» мотора «десятки», изменений немного: для болтов кожуха ремня нынче нужен внутренний шестигранник «на 5», а натяжной ролик обзавелся встроенным автоматическим натяжителем. Здорово! Теперь ошибиться почти невозможно, но мы все же рекомендуем один нехитрый прием. После того как ремень уложен на шкивы, а они сориентированы по меткам, проворачиваем коленчатый вал на три-четыре оборота, например, за вывешенное переднее колесо при включенной IV передаче. Ремень на шкивах «уляжется», заняв идеальное для себя положение. Затем немного ослабляем болт натяжного ролика и помогаем пружине его подтянуть, компенсируя трение в сопряжении ролик-двигатель, и только после этого окончательно затягиваем болт.

Если после замены ламп в заднем фонаре в багажник проникает вода, то, вероятнее всего, потерялись уплотнительные резинки, надетые на шпильки (одна из них показана стрелкой).

КОЛОДКА ЗА УГЛОМ

Продвинутые владельцы, имеющие собственный диагностический прибор для считывания кодов неисправностей двигателя, вряд ли сразу отыщут ответный разъем. Заветная черная колодка переселилась с привычного и удобного места, где стояла на «десятке», аж за «бардачок».

«Ладу-Приора» выпускают с 2007 года. Кузов - седан. Двигатель - бензиновый ВАЗ-21126,1,6 л, 98 л. с. Привод передний, М5. Цена - от 282 000 руб. Авто с кондиционером дороже на 45 000 руб., а с дисковыми задними тормозами - еще на 15 000. Цена комплектации

Выгребаем из него все содержимое, а затем сдвигаем пластиковые ограничители влево и, откидывая лоток вниз, выводим их из фигурных прорезей панели приборов. Кстати, на тестируемой «Приоре» левый ограничитель почему-то оказался сильно деформирован (очевидно, покоробился от горячего воздуха из отопителя), из-за чего напрочь потерял несущую способность.

Подсоединяем разъем, пересаживаемся на место водителя и пускаем двигатель. Впрочем, в первую очередь «добрые слова» конструкторам и технологам скажут работники сервиса, а не владельцы, ведь самостоятельно занимаются диагностикой сегодня немногие. К тому же наведаться к специалистам раз в 15 тыс. км все равно придется - для профилактики электроусилителя руля. Экономить на этом ни в коем случае не рекомендуем - «на кону» безопасность.

СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ

Другие операции по плановому обслуживанию фактически не изменились, так как многие узлы и детали остались прежними. Масла в двигателе и КП, охлаждающую и тормозную жидкости, датчик кислорода, ремень генератора, тормозные колодки и воздушный фильтр меняем так же, как на «десятке», - быстро и просто. С топливным фильтром стало еще проще - наконечники трубок теперь с быстросъемным креплением, а вот фильтр салона, увы, по-прежнему расположен «в луже» и так же труднодоступен. Напомним вкратце нюансы его замены.

Останавливаем стеклоочиститель в крайнем левом положении, выключив в этот момент зажигание, открываем капот и снимаем уплотнитель перегородки. Выворачиваем семь саморезов правой половинки «жабо»: три у ветрового стекла (сняв заглушки), три на перегородке и еще один по центру авто - на границе стыка половинок. На шесть остальных видимых шляпок внимания не обращаем - это крепеж наружной и внутренней частей «жабо», которое снимаем в сборе, приподнимая за середину и выводя край из-за петли капота. Далее отворачиваем четыре самореза верхней половины корпуса отопителя, стараясь не растерять шайбы, снимаем ее вверх и достаем фильтрующий элемент, удалив перед этим с него весь мусор.

В целом «Приору» обслужить сложнее, чем авто «десятого» семейства. Отчасти это оправдано повышением потребительских качеств. Но смириться с плохим доступом к лампочкам и рядом других «мелких» недоработок смогут не все.