В поисках Тмутаракани
ДОРОГОЙ ПУТИНА И БУША
Когда над тобой пролетает самолет ВВС США, понимаешь: патриотизм – в крови. И хотя самолет транспортный, неприятно как-то: наш Сочи, наши отдыхающие, наши невероятные пробки, а над ними – выкрашенный в чужой цвет авиалайнер. А мы, едва прилетев, расселись в новенькие вседорожники и собираемся стартовать.
Буш и Путин встречались в Сочи накануне приезда нашей делегации искателей приключений. А это означало, что перемещаться по сочинскому курорту лучше пешком. Дело в том, что единственная, по сути, магистраль Сочи – Курортный проспект, пересекающий город насквозь, становится огромной пробкой от Адлера до Дагомыса, если город посетило хоть какое-то начальство. Обидно, когда вместо приключений на кавказском бездорожье твой полноприводник простаивает в бесконечном еле-еле ползущем по гладкому асфальту караване...
ЛЕЗГИНКА У ВОДОПАДА
Но вот мытарства в городских пробках закончились, и уже на границе Сочи Кавказ оборачивается к нам солнечной стороной. После километрового испытания внедорожных качеств в обмелевшем русле горной речки мы приступаем к следующему этапу – подъему в горы к водопадам. Между прочим, местные жители поначалу скептически относились к нашей идее – добраться на дизельных «Соренто» с автоматическими коробками передач до знаменитого на весь Кавказ ущелья «33 водопада». Экскурсоводы тут возят туристов в открытом кузове ГАЗ-66. И то стараются не выбираться на горную дорожку – армейский вездеход способен одолеть крутые подъемы, но слишком уж велик риск обронить курортника на резком повороте каменистого серпантина. КИА довольно легко справляется с кавказскими тропами; главное, не забыть подключить полный привод и двигаться на второй передаче.
И есть ради чего испытывать терпение машины! Каскад водных потоков низвергается в узком горном проходе как будто против всех законов физики. Порой кажется, что вода стремится по горному кряжу снизу вверх! Но это, естественно, оптический обман. Всего пять минут пребывания здесь, уверяют местные жители, прибавляют год жизни. Если принять, что два часа в сочинской пробке сокращают ее на полгода, выходит, турист-путешественник остается в плюсе!
ГАРАЖИ ВРЕМЕН БРОНЗОВОГО ВЕКА
Если на выезде из знаменитой, воспетой еще Буниным Архипо-Осиповки свернуть с трассы в русло горной реки, то, преодолев полдюжины стремительных горных поворотов, окажетесь в… бронзовом веке. Именно к этому периоду ученые относят появление так называемых дольменов.
Дольмен – кельтское название. Это странное могильное сооружение состоит из пяти плит, составленных в примитивный домик. В передней части в камне проделано идеально круглое отверстие. Дольменов на склоне горы – десяток. Каждый высотой не более полутора метров. А возраст их – 4500 лет! Кто и для чего эти самые «домики» построил, неведомо. Ученые лишь ссорятся из-за гипотез.
ТАМАНЬ – ЗЕМЛЯ РУССКАЯ!
За Новороссийском, спустившись с гор и переехав Кубань-реку, попадаешь на Таманский полуостров. Именно здесь цель нашей экспедиции – загадочная Тмутаракань.
Сегодня это небольшой пустырь неподалеку от центра станицы Тамань, обнесенный зеленым сетчатым забором. В сезон за посещение места, где когда-то была Тмутаракань, берут символическую плату. Мы проникли даром – через задние ворота. Здесь временами ведутся раскопки – находят монеты, черепки и даже камни с древнерусскими письменами. А с крутого обрыва - некогда неприступного бастиона русской крепости – море просматривается далеко-далеко. На линии горизонта, кажется, мелькает тот самый «парус одинокий»…
Впрочем, Михаил Лермонтов невзлюбил Тамань-Тмутаракань. Здесь у него похитили большую сумму денег, которые он вез знакомому. Расстроенный офицер квартировал буквально в двухстах метрах от остатков Тмутаракани. В свою очередь, местные не очень симпатизируют великому поэту – уж больно серой, неприветливой выглядит в лермонтовской «Тамани» их родная станица. Но редактировать гения – дело неблагодарное. Как и переписывать историю.
Недруги России полагали, что Тмутараканское княжество – не более чем выдумка русских летописцев; упоминание об этом загадочном городе встречается еще в «Слове о полку Игореве». Но поскольку Таманский полуостров со времен Древней Греции был объектом постоянных войн и столкновений, от самого города Тмутаракани не осталось и следа. Как, впрочем, и от развитых и богатых городов древних греков, затем – римлян, византийцев, хазар…
Запорожские казаки появились здесь во времена Екатерины Великой. По велению императрицы, они высадились с 50 стругов – более 3000 человек; в столице полуострова, станице Тамань стоит памятник первым казакам, пришедшим охранять кавказские границы Российской Империи. А уже в середине прошлого века советские археологи, раскопав многочисленные курганы, обнаружили остатки той Тмутаракани – столицы русского княжества, принявшего христианство на несколько десятилетий раньше, чем Киев.
ИГРЫ В ПОЛИТИКУ НА ПЕСКЕ
В самой западной точке путешествия мы выбрались на косу Тузла. В переводе с тюркского – «Верблюд». Пару лет назад тут разразилась нешуточная вой-на (к счастью, словесная) за пядь земли, состоящую из песка и ракушек: кому должна принадлежать коса – России или Украине, у кого больше прав на Керченский пролив? Сейчас споры по-утихли, но решения проблемы нет.
Приятно гнать по кромке воды в самой западной точке российского Черноморского побережья. Угадывать в серой дымке украинский Крым и посмеиваться над политиками. Лучше всем приехать сюда полюбоваться на эту красоту! Слева – Черное море, справа – Азовское. Впереди – Керчь, а за спиной вся Россия. Которая, выходит, начинается с Тмутаракани...
БОДРЫЙ МАРШ «СОРЕНТО»
Экспедиция «Свободу диким внедорожникам!» по поиску Тмутаракани проходила на автомобилях «КИА-Соренто», собранных на заводе в Ижевске. Специально к экспедиции ни один из 10 автомобилей не готовили. Большинство машин, в том числе и та, что досталась корреспонденту «За рулем», оснащены дизельными двигателями. Но были и бензиновые «Соренто». Все машины – с автоматическими коробками передач. Лишь «Соренто» организаторов с механикой – на случай непредвиденной поломки и возможности вытаскивать коллег, потонувших в бездорожье.
Но опасения были напрасны – «Соренто» с автоматами не зарылись в кавказской грязи и не потонули в песчаных дюнах Приазовья. Они легко форсировали броды, карабкались по сухим и каменистым горным тропам. Уверенно держался автомобиль и на горных серпантинах, и на скоростных участках равнинной части Таманского полуострова.
2236