Тест-ремонт Kia Ceed: Простые сложности
KIA Cee'D
Дебют: 2006 год, Париж. Модели для Европы собирают в Словакии и в России («Автотор»).
Кузов седан, 3- или 5-дверный хэтчбек.
Двигатели бензиновые 1,4 л, 109 л.с.; 1,6 л, 122 л. с.; 2,0 л, 143 л.с.; дизельные 1,6 л, 115 л.с.; 2,0 л, 140 л.с.
Коробка передач М5, М6 или А4. Привод передний.
Комплектации LX, EX.
Цена В ОКТЯБРЕ 2008 ГОДА 485 400–636 800 руб.
ПО ЦЕПОЧКЕ
Подопытный автомобиль оснащен 1,6-литровым мотором, который проще 2-литрового в обслуживании: цепной привод ГРМ и гидрокомпенсаторы зазоров клапанов в уходе почти не нуждаются.
А вот поликлиновой ремень без автомата натяжителя – это минус. Берем ключ «на 12», ослабляем болт ползуна кронштейна и – обязательно! – крепление нижней лапы генератора, чтобы та не лопнула при его смещении, когда будем вращать ходовой винт. От натяжения зависит скорость износа ремня, шкивов и подшипников агрегатов, так что с этим лучше не ошибаться. Если решили в дальнейшем обслуживать авто своими силами, возможно, стоит купить частотомер для проверки натяжения ремня; его цена около 1700 рублей.
Для замены масла в двигателе снимаем защиту моторного отсека – в ней нет отверстия для сливной пробки, да и к фильтру, кроме как снизу, не подобраться.
Зато сориентирован он удачно, дном вниз: отворачивая, меньше шансов облиться маслом. Если не пойдет от руки, не беда – места для маневра цепным съемником вполне достаточно.
Для замены свечей отвертываем два болта задней части накладки двигателя, четыре – крышки свечной полости и по одному – индивидуальных катушек (все ключом «на 10»). Выдвинув серую чеку, отсоединяем разъемы, вынимаем катушки из свечных колодцев и проверяем, чтобы в последних не было масла. Его наличие – признак прохудившихся прокладок-колечек. Чтобы их заменить, нужно снять клапанную крышку. Свечи, они под шестигранник «на 16», нужно ставить только в сухие колодцы.
ПОСИДЕЛКИ
С заменой охлаждающей жидкости двигателя трудностей не возникло – краник на радиаторе доступен даже сверху, а уловить тонкую струю сумеете и в сосуд с узким горлышком. Поменять воздушный фильтр также несложно. Важно только не забыть очистить от пыли радиатор блока управления двигателем, который примыкает к корпусу и охлаждается всасываемым потоком воздуха.
А вот с топливным фильтром, не имея специального приспособления, можно провозиться часа три. Сделать его несложно, например, по образцу, описанному в «Советах бывалых» (ЗР, 2008, № 10) или в предыдущих статьях этой рубрики. Нажав на фиксаторы, снимаем подушку заднего сиденья и отвертываем четыре самореза лючка в полу. Он сидит на мастике, которую аккуратно, чтобы не повредить проводку, подрезаем по периметру ножом. Теперь отсоединяем электроразъем, топливопроводы, сдавив клипсы наконечников, и с помощью приспособления отвертываем гайку насоса. Вынимаем его и меняем картридж. Самое неудобное во всей этой операции, что особенно ощутимо в трехдверке, – это поза, в которой приходится сидеть при работе: ноги затекают. Кстати, если по какой-либо причине соберетесь снимать передние сиденья, то за 10–15 минут до этого отключите аккумулятор, иначе могут сработать боковые подушки безопасности – такие случаи известны!
Замена тормозных колодок несложна. Ключом «на 14» вывертываем болт нижней направляющей, придерживая ее рожковым ключом «на 17». Повернув суппорт вверх, вынимаем колодки. Если нужно заменить тормозной диск, ударной отверткой вывертываем винты «под крест», крепящие его к ступице, и снимаем, отсоединив перед этим скобу от кулака.
Задний диск-барабан снять сложнее: доступ к нижнему болту скобы ограничивают приливы на кулаке, за которые крепится рычаг подвески. Его придется отсоединять либо мучительно долго выворачивать «потайной» болт гнутым накидным ключом «на 17» – его ход от упора до упора составляет всего 1/12 оборота. С одной стороны, здорово, что делать это придется нечасто – диски ходят порой до 100 тыс. км, а колодки барабанного механизма ручного тормоза почти вечные. Но в этом же и беда: крепеж успевает основательно закиснуть. Лучше взять за правило хотя бы через одно ТО проводить профилактику механизмов – очищать от продуктов износа и смазывать. Если пришлось отсоединять рычаг подвески, то при сборке окончательно затягиваем его болт только после того, как машину опустим с домкрата.
СВЕТ И ТЕНЬ
Для замены ламп противотуманок вывертываем крестовой отверткой сердцевины из трех пистонов, что крепят к низу бампера часть колесного подкрылка, и извлекаем сами пистоны. Отогнув подкрылок к земле, поворачиваем и вынимаем Г-образный патрон лампы. Короткая проводка не позволяет вытянуть патрон, поэтому, чтобы видеть процесс и не загрязнить колбу лампы, лучше приподнять машину домкратом и работать лежа на спине.
При замене ламп в основных фарах – свои неудобства. В левой более или менее подберешься только к секции дальнего света. В ближней удалось лишь снять колпак, но вынуть лампу мешает аккумулятор, который придется извлечь. А вот к поворотнику, не сняв фару, никак не подобраться.
Утапливаем сердцевины и вынимаем девять пистонов накладки над радиатором, затем, сняв ее, ключом «на 10» вывертываем крепеж фары – два болта сверху и гайку снизу (под секцией дальнего света) плюс болт верхней точки крепления бампера (между решеткой радиатора и фарой). Далее аккуратно отгибаем бампер по ходу авто и в этом же направлении тянем оптику, преодолевая усилие защелки около крыла. Как правило, в нее набивается много грязи, поэтому для облегчения работы корпус фары желательно сбрызнуть силиконовой смазкой из баллончика. Лишь когда фара в руках, вынимаем патрон поворотника и меняем лампу. Заодно проверим скользящие контакты патрона, которые от конденсата покрываются окислами, и прочистим дренаж.
С правой фарой все обстоит примерно так же, но доступ к ближнему свету перекрыт уже другой деталью – расширительным бачком. Если не нужно менять лампу в поворотнике, то фару не снимаем, а, вывернув ключом «на 10» два болта, вынимаем бачок. При этом важно надежно его зафиксировать в сторонке, чтобы не разлить тосол.
К лампам фонарей доступ отличный – через крышки в боковинах багажника. Особенно приятно работать слева: можно включить плафон багажника и подсветить тыльную часть фонаря. С заменой ламп третьего стоп-сигнала и освещения номерного знака также особых проблем нет. Чуть сложнее на хэтчбеке – придется снять часть обивки пятой двери, рискуя поломать пистоны крепления.
Модель оставила двоякое впечатление. С одной стороны, удивила простотой замены большинства расходников, что на современных автомобилях встречается все реже. С другой – разочаровала обслуживанием передней светотехники. Видимо, за границей даже лампочки принято менять на сервисах.
Благодарим компанию «Элекс-Полюс» за помощь в подготовке материала.
68860