Тест-ремонт Mitsubishi Lancer IX: Девятый вал

МАСЛЯНЫЕ КРАСКИ

Поменять масло в двигателе несложно. Не придется даже снимать защиту моторного отсека – в ней есть окно для доступа к сливной пробке (под ключ «на 17») и фильтру. Правда, если последний не пойдет от руки, а цепного съемника нет, защиту все же демонтируем, открутив четыре болта ее крепления (или шесть – в зависимости от конструкции). Тогда уж можно работать любым съемником.

И в механике, и в автомате подобраться к сливной пробке, что под ключ «на 24» (возле правого ШРУСа), защита не помешает. Масло в АКП заливаем через трубку щупа, а в МКП – через контрольную пробку под ключ «на 17», расположенную спереди агрегата. Если воспользоваться шприцем с тонким шлангом, то защиту можно не снимать.

Но для замены охлаждающей жидкости щит все же лучше демонтировать, иначе беспорядочный поток не уловить даже в корыто. В этой операции есть один весомый плюс – сливная пробка радиатора легко доступна из-под капота.

КРАСНАЯ ЧЕРТА

Нештатная растяжка (труба красного цвета) сильно мешает замене свечей. В данном случае их удалось вывернуть составным ключом с карданом, но катушки из колодцев едва вышли.

На подопытной машине между опорными чашками подвески красуется тюнинговая растяжка отечественного производства. В отличие от японской, которую устанавливают на все версии с двухлитровым мотором, эта намного дешевле, но по форме – почти прямая. Не помешает ли замене свечей?

Ключом «на 10» вывертываем четыре болта крепления двух катушек, вынимаем наконечники парных с ними высоковольтных проводов первого и третьего цилиндров и... так и есть, растяжка не позволяет извлечь катушки. Приходится перегибать наконечник изолятора – того и гляди лопнет. Вдобавок прямой свечной ключ в колодец не идет. Нужно собирать спецключ из свечной головки «на 16», 100-миллиметрового удлинителя и карданного шарнира, причем делать все это на весу. Когда со временем просядет задняя опора силового агрегата, то может статься, что и этот прием не выручит – придется-таки растяжку снимать. При этом могут «уйти» углы установки колес. Вот вам пример неудачного тюнинга.

С воздушным фильтром особых проблем нет – отстегнул две защелки корпуса и, раздвинув его половинки, поменял элемент. Злосчастная растяжка здесь почти не помешала. Советуем тут же доработать крепление воздухоприемника, подложив под него лист пористой резины или двухстороннего скотча. Иначе раструб, елозя по поперечине моторного отсека, будет обдирать краску на ней.

Меняем тормозную жидкость: шприцем осушаем бачок, заливаем свежую порцию, а остатки старой жидкости выпускаем из магистралей через штуцеры прокачки колесных механизмов. Чтобы ускорить процесс, создадим в бачке небольшое давление (не более 1 атм!), для чего в штатную пробку вмонтируем вентиль от бескамерной шины. Следим, чтобы уровень жидкости в бачке был выше дна, иначе в привод попадет воздух.

Конструкция дисковых тормозов привычна, а значит, проблем с заменой колодок нет. Ключом «на 13» отвертываем нижний болт направляющей, при этом палец поддерживать не нужно – ему не позволяет провернуться лыска. Повернув скобу относительно верхней направляющей, вынимаем колодки. Как видите, все просто.

КРУГОВЕРТЬ

Прежде чем станете крутить ходовой болт (стрелка), смещая генератор и натягивая ремень, ослабьте крепеж не только верхней, но и нижней лапы, иначе она может лопнуть.

Замену ремней навесных агрегатов при недостатке навыков лучше доверить специалистам – в приводе нет автомата, который сам натягивал бы ремень с нужным усилием. Излишне говорить, что от него зависят работоспособность и ресурс всего навесного оборудования. Если есть уверенность в собственных силах, ослабляем ключом «на 14» три болта крепления насоса ГУР и смещаем его, вращая четвертый, ходовой болт. Так добиваемся требуемого натяжения ремня.

Второй ремень, что приводит помпу и генератор, натягиваем смещением последнего. Крепление нижней лапы ослабляем ключом «на 14», верхней – «на 12» и им же вращаем ходовой болт.

В приводе ГРМ тоже ремень, но с автоматом натяжителя – удобно. А вот добраться до них сложнее обычного: надо снимать правую опору силового агрегата. Сперва отвернем самый тугой болт – шкива коленвала. Проще съездить в ближайший шиномонтаж и стронуть его ударным гайковертом; болт придется затянуть вновь с усилием, требуемым, чтобы доехать до места ремонта, но теперь отвернуть его будет не так сложно.

Дальнейшие работы пойдут как по маслу, поскольку ошибиться при сборке привода, будучи в здравом уме, почти невозможно. Шкивы, благодаря шпонке и штифту, неправильно не поставишь, а пружина ролика сама обеспечит нужное натяжение ремня. Еще лучше в заключение провернуть коленвал на несколько оборотов, чтобы ремень «улегся», и, совместив метки, ослабить крепление ролика. Тогда тот выполнит «контрольный выстрел» по ремню, обеспечив его идеальное натяжение. Останется затянуть ролик и вернуть на место крышки привода и опору.

Последний расходник в моторе – топливный фильтр. Дилеры его меняют лишь в сборе с насосом и берут за это 30 000 рублей. Но можно поменять лишь картридж фильтра, сэкономив более «двадцатки»! Поднимаем подушку заднего дивана, освободив ее от фиксаторов, и вывертываем четыре самореза лючка в полу. Под ним насос, который снимаем, вывернув головкой «на 8» шесть гаек и отсоединив коммуникации. Колодку разъема снимаем, отжав усик на ней, шланг высокого давления – сдавив клипсы на наконечнике, а низкого – сжав пассатижами пластинчатый хомут. Теперь вынимаем насос, стараясь не намусорить в бак, разбираем его и, собственно, меняем фильтр.

СВЕТЛЫЕ ШТРИХИ

Большинство ламп в автомобиле – бесцокольные. Меняя их, снимаем целиком фонарь, выводя его из гнезда строго параллельно оси машины. Одна из направляющих показана стрелкой.

Поменять лампы в левой фаре может помешать неудачно установленная сирена сигнализации, которую многие мастера так и норовят приспособить рядом с аккумулятором. Лучше сразу перенесите ее подальше, закрепив, скажем, под заднюю шпильку стойки. Доступ к лампам правой фары нареканий не вызвал, разве что чуть мешает горловина бачка стеклоомывателя. При установке в фару патрона вместе с лампой габарита включите ее и ориентируйтесь по свету, глядя снаружи, – так намного проще.

Фонари для замены лампочек надо снимать. Такая схема, как ни печально, вошла в моду.

Особенно удобно ворам: вооружись длинной отверткой, просунь ее в щель между кузовом и крышкой багажника, выверни пару саморезов – и дело в шляпе. Именно в ней! Если поставить саморезы с шестигранными шляпками, то ответная головка в щель не пролезет и снять фонарь, не открыв багажник, уже не получится.

Заменить лампы дополнительного стоп-сигнала просто, зато с задней противотуманкой сплошное неудобство – нужно заглядывать под бампер, а грязь при этом сыплется на голову.

Чтобы поменять лампы подсветки номерного знака, снимаем обшивку багажника – ее крепят десять пистонов с подвижными сердцевинами. На машинах до рестайлинга их вдавливаем, а на тех, что после, выкручиваем крестовой отверткой и только тогда вынимаем сами пистоны.

Отдельная тема – замена лампочек в салоне. Несмотря на то что в роли некоторых выступают светодиоды, век их недолог, а замена довольно хлопотна. Посему именно этим работам посвящено несколько фотографий. А поменять основные расходники, как видите, совсем не сложно.

Благодарим Клуб владельцев «лансеров» (www.lancer-club.ru) и компанию «Престиж-Авто» за помощь в подготовке материала.

В эту же трубу упирается задняя часть корпуса воздушного фильтра, не позволяя должным образом раздвинуть половинки для замены элемента. Доступ к тормозному бачку отличный.

К двум болтам крепления насоса ГУРа добираемся через отверстия в шкиве, для чего, возможно, его придется провернуть. Доступ к третьему болту, как и к ходовому (стрелка), затруднений не вызовет.

Сняв лючок в полу, не спешите отсоединять коммуникации и отвертывать гайки крепления фланца насоса. Сперва тщательно сотрите грязь вокруг, чтобы не попала в бензобак!

Для замены салонного фильтра вынимаем левый ограничитель бардачка и, деформировав лоток, выводим из проема его правую часть. Фильтр крепят два самореза (стрелки) под крестовую отвертку.

Чтобы подобраться к лампе подсветки прикуривателя (авто с МКП), скручиваем набалдашник рукояти и поддеваем панель лезвием ножа, начиная с этого угла (стрелка).

Сняв ручки и вывернув два самореза под ними, подцепляем панель отопителя и снимаем ее вместе с магнитолой. Лампы подсветки показаны зелеными стрелками, а светодиды инцикации – красными.

Эта панелька чуть ли не самая дорогая в интерьере! Вынуть ее проще, сняв обрамление щитка приборов. Сгоревший светодиод перепаиваем, разобрав кнопку, – не растеряйте внутренности!