Иорданская фотосессия

фото

автора

КОММЕНТАРИЙ К СНИМКАМ

До Иордании еще нужно добратьсяѕ Выезжали в Сочи порознь: я - на BMW LT, Виталик Фанат - на "голде 1800". Он гнал, не отдыхая, 18 часов, сдав, таким образом, норматив ЖЖ. По приезде выглядел ошалевшим, но от усталости не падал.

О Сочи распространяться не стану, ибо в семье прочитают - выгонят из дома. Этот город - омут, ловушка для странника. Если в него попал, поскорее спасайся-выбирайся. Воздух тут что ли особенный?.. Из Москвы я прихватил с собой 4,5-литровый пузырь "Блэк лейбл" на "качелях", рассчитывал, что содержимого хватит и на время пребывания в мусульманских странах, в которых запрет на спиртное. А добили мы бутылочку в Сочи за три дня при участии небольшой группы поддержки. Это при том, что таскались повсюду с утра до вечера - купались, выходили в море на яхте, валялись на Красной полянеѕ Cтрашно вспомнить! Икѕ А все потому, что не могли сразу выйти на пароходе в турецкий Трабзон.

Турция встретила нас глобальной реконструкцией дорог: от Каппадокии до Курдистана в облаках известковой пыли там и сям бубнили моторами мощные тракторы, сдиравшие асфальт на десятках километров шоссе. А ведь на карте дорога обозначена как автострадаѕ Петляя мимо строительных монстров, приходилось на вторых передачах километров по сорок утюжить тяжелыми турерами гравий или древнюю мощенку, оставшуюся, может, еще со времен римлян.

От берега Черного моря спустились через Курдистан к восточной Сирии. Хотели подняться на гору Арарат, посмотреть остатки Ноева ковчега. Теплилась надежда, что по горе проложена дорога, как по Везувию. Место-то, вроде, - знаменитей не бывает. Ан нет, дороги к вершине нетѕ Чего вдруг пришло в голову сравнение с Везувием? Тот-то расположен в центре цивилизации, а тут расхаживать, считай, некому. А все равно надлежит взять разрешение властей, нанять проводника со снаряжением и ишаками и подниматься пешком. Путь туда-обратно занимает четыре дняѕ Махнули рукой - в график движения не уложились бы, так что отложили радость побывать на Арарате на следующий раз.

Курдистан запомнился великолепием бесконечных горных панорам и одышкой - его территория ощутимо приподнята над уровнем моря. Скажем, город Эрзурум, в котором мы, измученные сочинским алкогольным ожиданием и переходом через море, ночевали, расположен на высоте 2000 метров. Здешнее население заметно отличается от турок внешностью и манерами. Надо напомнить, что речь идет об удаленном от центра регионе, обитатели которого всю жизнь остаются в политической оппозиции к властям Турции и Ирана с Ираком, за всю историю своего существования ни с каким другим народом они не ассимилировали. И по сию пору мечтают о собственном государстве.

Пара фотографий из горной курдской деревушки. Эти пирамиды из кизяка покрыты следами от ладошек, ибо лепят их вручную. Как просохнут, пирамиды рубят на дрова и складывают в штабеля - другого топлива в этих краях нет. Снежной морозной зимой местные разогревают им жилища и варят на нем пищу. На второй фотографии запечатлен Виталик рядом с поленницей из говна, то есть уже порубленной пирамидой.

Выписывая затейливые кренделя по горам, в соответствии с ветвистой картой турецких дорог, съехали к священному озеру Ван, а оттуда - к сирийской границе. Горы тут-то и кончились, и мягкий климат вместе с ними. За полчаса спуска к равнине температура поднялась с 22 до 40 градусов. Потом стало понятно, почему Ататюрк, когда в свое время намечал границы своего государства, не стал зариться на пустыню и провел линию по предгорью. Небось, рассудил: пусть все, что дальше, достанется бедуинам. Что, мол, делать моим туркам на этой сковородке?

В приграничном городке Нусайбин, неподалеку от стыка турецкой, сирийской и иракской границ, мы перешли в Сирию. На одометре - 3200 км от Москвы.

Процедура пересечения границы здесь забюрократизирована донельзя. А куда им торопиться, если маленьким переходом пользуются лишь местные челноки да родственники, обитающие по обе стороны забора. Вид нашего фотоаппарата приводил солдат и чиновников в неистовство, поэтому иллюстрации этому событию сделать не удалось.

Дорога на Дамаск пролегла через пустыню. Ее ландшафт не забыть никогда: кто хоть раз был в пустыне, поймет. Местами все здесь очень похоже на западный Пакистан, только чуть больше цивилизации. Населенные пункты вдоль шоссе - из скоплений глинобитных домиков. Нагловато-любезные городские прохожие и молчаливые, сдержанные сельские мужики - обитатели безжизненного пространства.

Ехать было легко: через каждые 150-200 км поселок с кафе и бензоколонкой. Бензин по качеству вполне сносный (даже для капризного LТ), шоссе отличное, машин мало. Чего ж еще желать!.. И вот ведь странное дело: пейзаж вроде бедный, однообразный, ничего особенного вокруг не происходит, так одкуда ж берется этот безотчетный восторг и желание на ходу орать боевые песни Высоцкого?.. Ласковым дыханием горячего ветра раскалённый организм планеты делится с тобой энергией, в струйках праха, срываемых с кромок барханов, - мощь океанской зыби

За эту почти тысячу километров по Сирии произошло два важных события: мы пересекли великую реку Евфрат и посетили город Пальмиру. На вечерний Евфрат (он здорово смахивает на Яузу в Сокольниках) мы любовались за ужином в ресторане над речкой. Пузырь джина на столе оживил закатные краски. Ох, много ли в нашей жизни такого молока и сена?

Пальмира показалась полузанесенным скелетом, проступающим из праха на обочине караванного пути. "Забраться бы повыше", - первое, что пришло в голову при въезде в этот город. "Повыше" - это на скалу, возвышающуюся над Пальмирой, хищно впившуюся в небо зубцами неприступной крепости.

По узенькой ленте бетонной дорожки мы подобрались-таки к стенам твердыни, припарковали байки возле ВАЗа-"десятки" с накаляканными по-арабски местными номерамиѕ По раскинувшимся до горизонта руинам можно легко представить, как когда-то пульсировал сложный организм древнего поселения. Современные кварталы занимают небольшую часть его территории. Разглядывая величественные остатки дворцов, храмов, ипподрома, мы поняли значение выражения "Северная Пальмира", встречающееся в выспренних текстах о Санкт-Петербурге.

Время сохранило крепость почти в первозданном виде, наверное, потому, что ей меньше, чем городу, доставалось от всяких завоевателей. Еще бы, кому взбредет в башку лезть на неприступные стены под горящую смолу, если рядом, в богатейшем городе все под рукой - только режь граждан, да бери, что хошь. В крепости стоят два сооружения, необходимых для автономного существования - огромная тюрьма в скале под крепостью и колодец, шахта которого вырублена в толще скалы на всю ее высоту. Судя по древней обширной бане, недостатка в воде обитатели крепости не испытывали. Под мрачными сводами зиндана нетрудно представить, как едва живые пленники при свете масляной коптилки зубилами тюкали монолит скалы, углубляя шахту сантиметр за сантиметром.

Мы покинули Сирию, увлекаемые манящими указателями "Jordan". Когда проходили краем суматошного мегаполиса Дамаск, над самыми крышами сквозь завесы автомобильных выхлопов продирались журавлиные стаиѕ Без путеводителя делать здесь нечего, а до вожделенной иорданской границы оставалось всего 70 км. И мы двинули дальше. На выезде из Дамаска полюбовались указателем: "Amman-130 км, Beirut-120 км, Jerusalem-190 км". Для путешественника из России экзотика Ближнего Востока заключена и в том, что здесь все рядом.

Границу пересекали, засунув фотоаппарат в кофр. А жаль, вместе с нами проходили таможенные процедуры колоритные персонажи: и устрашающего вида пешеходы-дервиши, и компания девушек в хиджабах на 220-м "Мерседесе". Проехали в кромешной, но уже родной иорданской тьме 30 км до древнего города Джераш. Из путеводителя знали: утром будет чему дивиться.

Построенная римлянами еще в дохристианскую эпоху старая часть города сохранилась отлично. Мы бродили среди дворцов и храмов и размышляли о воинственных людях, покорявших цивилизации, а затем воздвигавших на пепелищах театры. Знамо дело: ну какой же военный долго проживет без театра!.. Тот, что в Джераше, уцелел - с кулисами и всякими гримерками. На фотографиях видно, что здания покрыты декоративными бордюрами, завитушками и выступами, вырезанными в камне. На улицах тротуары с бордюрами и проезжая часть, хитро вымощенная огромными блоками под углом к направлению движения - чтобы не продавливались колеи. Кто и как все это проектировал? Чьими руками и на какие средства строил? Ведь две тысячи лет все это стоит! И простоит еще столько же!

На подъезде к Амману нас догнала машина с компанией русских - сотрудников российского торгового представительства в Аммане с женами. Они фотографировали нас в движении и любезно помогли выпутаться из дурацкой ситуации, едва не ставшей для нас злоключением.

Пару дней назад мы обнаружили, что картер моста "голды" стал "потеть" маслом, а по мере приближения к Амману уже "плакал". Ясное дело, с этим далеко не поедешь. Лезло в голову: "накрылся" сальник оси колеса - с него, вроде, и сочилось. А почему? Из-за подшипника? Байк прошел около 30 000 км, перед выездом был обслужен - так ради чего закапало?.. Позвонили в фирменный мотосервис в Москву, чтобы узнать, есть ли мотосервис Honda в Аммане, а заодно получить совет - с чего начинать и во что лезть исправлять. На первый вопрос девушка с интонацией уверенности ответила утвердительно и дала координаты. Но совсем в другой стране - Омане. Бедняга перепутала географические названия. Для ответа на второй любезный менеджер по ремонту попросил один час времени. Мы подождали. После чего он заявил, что выход только один - немедленно доставить байк в фирменный сервис для ремонта редуктора - в полевых условиях устранить причину течи невозможно: это, мол, вычитано им в мануале по ремонту, на том же сошлись и механики.

Русские торговые представители и сопровождающие их супруги проводили нас в автомастерскую местных самоделкиных. После совместных поисков неисправности мы обнаружили на картере моста сапун, забитый пылью турецких дорог. О том, что он есть, мы не знали, его, даже лежа под мотоциклом, не увидишь.

Стоит упомянуть об особенностях износа ближневосточных дорог. На фотографиях отчетливо виден зеркальный блеск асфальта на шоссе, нещадно палящее солнце не мешает отражению лучей наших фар от дороги. На оживленных трассах перегретый асфальт укатывается колесами до стеклообразного состояния и становится скользким. В городах машины медленно останавливаются на красный свет с дергающимися от АБС колесами. Пару раз после того, как подскользнулись на таком стекле, проходить повороты стало как-то некомфортно.

От Аммана до курорта Акабы, что на берегу Красного моря, 450 км. Все радости от пребывания на иорданской земле решили оставить на обратный путь, так что до моря долетели быстро. Все - дальше ехать некуда.