Пороху в пороховницах - навалом

Все беды CBR1100XX - прямое следствие его достоинств - высокой мощности и технологичности мотора, больших скоростей и массы.

РАМА

С ездоком, пассажиром, багажом и бензином мотоцикл весит больше 400 килограмм. А 400 килограмм, летящие по русской дороге со скоростью "за двести", - это значительные нагрузки на раму. Со временем в металле накапливается усталость и образуются трещины.

При каждом ТО тщательно проверяйте следующие узлы:

"Уши" крепления переднего подрамника к рулевой колонке. При люфтах в болтах крепления "паука" к раме передний пластик начинает прыгать на каждой кочке, и "уши" от рамы отрывает. Не поленитесь снять "морду" и затяните эти два болта.

Нижнюю перемычку рамы. К ней крепится тяга прогрессии задней подвески. При попадании в ямы и прыжках по бордюрам в ней возможно образование трещин и даже отрыв этой перемычки.

Рулевую колонку. "Дрозд" - это не Kawasaki ZX-9R, и трещины в месте присоединения рулевой колонки к раме сами по себе не появляются, но при авариях могут образоваться. Осмотрите этот узел при покупке, после падений также уделите ему внимание.

ПОДВЕСКА

Для мотоцикла, который весит (по паспорту) 225 кг и разгоняется до "честных" 280 км/ч, подвеску можно смело назвать хлипкой. А потому техуход с инспекцией ей необходимо проводить регулярно.

Плановые работы: замена масла в передней вилке раз в сезон (для наших дорог оптимальная вязкость масла 10w-Medium). Отказ от этой процедуры влечет повышенный износ направляющих втулок вилки, потеки сальников, неадекватность работы передней подвески. Если вилка "засопливилась", не экономьте на запчастях к ней. Закажите полный ремкомплект: 4 направляющих, 2 сальника и 2 пыльника, все - "оригинал". Работы по вторичной переборке вилки и новое масло в итоге выйдут дороже, чем деньги, сэкономленные на покупке "левых" сальников за $10. При каждом ТО проводите диагностику ходовой части при возникновении люфтов и стуков сразу их устраняйте:

- подшипники колес, ведомой звезды - только замена;

- подшипники рулевой колонки - проверка, промывка, набивка свежей смазкой, регулировка. При возникновении "щелчков" при поворотах руля или если на обоймах появились трещины - замена;

- подшипники маятника и тяг прогрессии задней подвески: в них обычно появляются серьезные люфты к 60 000 км пробега. Полная переборка по запчастям (втулки, подшипники, сальники) обойдется примерно в $150. В этом узле внимательно изучите состояние пары треугольников, к которым все эти тяги прогрессии и амортизатор крепятся. Можно только изумляться тому, что кому-то из конструкторов пришла в голову идея сделать их алюминиевыми. Если есть возможность, изготовьте точно такие же из хорошей высоколегированной стали - и вы будете застрахованы от их разрушения вдали от дома;

- колесные диски осматривайте на наличие вмятин и трещин. Там все достаточно легко правится и "лечится" в ларьках типа "Ремонт литых дисков";

- задний амортизатор может прожить 100 000 км, а может и потечь на отметке 30 000. Если потек, - меняйте. Лучше на изделие от именитых подвесочных фирм типа Ohlins, Wilbers, White Power, Penske и т. д. - и у вас появятся регулировки гидравлики для подстройки подвески под свой стиль вождения.

РЕЗИНА

Особенность подвески "дрозда" - возникновение "вобблинга" (см. "Мото", № 01-2005) на скорости примерно 55-65 километров в час при отпущенном руле - если на переднем колесе изношенная резина, а с некоторыми моделями (например Continental Conti Road Attack) может возникнуть тот же эффект, даже если они в неизношенном состоянии. Совсем уж пугаться этого не стоит: в полноценный вобблинг и тэнкслэппинг это не перерастает, и ни к каким трагическим последствиям не приводит - просто не надо отпускать руль. Не стоит пугаться и того, что протектор переднего колеса изнашивается "елочкой", и при взгляде сбоку получается подобие "зубьев пилы". Тут физика проста: переднее колесо "отвечает" только за торможение, поэтому в пятне контакта передняя кромка шашки протектора изнашивается быстрее задней. Если бы мотоцикл был полноприводным, то такой эффект не возникал бы. Следите за давлением в шинах: резина изнашивается в разы быстрее, если давление падает всего на 0,2 атм.

Что касается выбора резины, то "дрозд" всеяден: к нему подходит любая радиальная резина с индексом скорости "W". Предпочтения у всех разные - вот и выбирайте по вкусу. Неплохо работают разнопарные комплекты от одного производителя, где "перед" мягче "зада" - тогда удается достичь одинакового ресурса обоих колес. К примеру, у Michelin это будет пара Pilot power-Pilot road, у Pirelli Diablo-Diablo Strada, у Bridgestone ВТ010-ВТ020, у Dunlop - D208ZR-D221.

ТОПЛИВНАЯ И ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМЫ

Топливный фильтр на впрысковых "дроздах" "обитает" внутри бака на бензонасосе. Его следует обязательно менять раз в 36 000 км. Примерно с таким же интервалом неплохо бы разбирать рампу и подвергать форсунки промывке спецсредствами. Воздушный фильтр менять (если он бумажный) каждое ТО. Если вы купили моющийся фильтр нулевого сопротивления, то его мыть, сушить и пропитывать маслом придется с той же периодичностью. Использование более липкого масла для пропитки поролоновых фильтров (Foam filter Oil) позволяет отловить в два раза больше грязи и песка, чем при использовании фирменного масла K&N. Для людей, проезжающих за год более 20 000 км, моющиеся фильтры - эффективное средство экономии финансов.

ДВИГАТЕЛЬ

Свечи лучше менять каждое ТО, чтобы не удивлять прохожих чиханьем при разгоне и не удивляться самому, почему так трудно мотору перебраться через отметку на тахометре 5500 об/мин. Комплект запасных свечей полезно всегда возить с собой. "Убить" свечи поганым бензином, в котором присадок больше, чем грязи в Москве-реке, проще простого. А "убитые" греть, прокаливать и тереть шкуркой будет бесполезно.

Не забывайте про проверку клапанных зазоров и замену натяжителя цепи ГРМ: вспоминайте об этом каждые 36 000 км. Некоторый грохот из коробки передач на холостых оборотах, пропадающий при выжиме сцепления, - это не "косяк", а особенность: она присуща всем моделям семейства CBR, начиная с середины 90-х. При пробеге за 100 000 км могут "попроситься" на замену игольчатые подшипники и резиновые демпферы балансирных валов. Они о себе сами напомнят нетипичным рокочущим звуком, непохожим на шелест моторной цепи.