Skoda Fabia: Повторение пройденного

Перво-наперво ослабляем болт шкива коленвала. Порой это непросто, поскольку крепеж сильно прикипает и отвернуть его удается лишь ударным гайковертом. Такой инструмент есть почти во всех шиномонтажах, поэтому, если болт не пошел, съездите в ближайший и попросите механиков стронуть норовистый крепеж. После этого умеренно затяните болт, чтобы, вернувшись к месту ремонта, смогли вывернуть его обычным ключом.

Автоматический натяжитель поликлинового ремня отводим за болт ролика и фиксируем чекой - на нее указывает зеленая стрелка. Красная - на труднодоступный болт кожуха привода ГРМ.

Теперь снимаем поликлиновой ремень: ключом «на 15» поворачиваем автоматический натяжитель по часовой стрелке и фиксируем его, вставив в отверстия на подвижном и неподвижном секторах чеку – штифт диаметром 4 мм (подойдет обычный гвоздь). Далее вывешиваем силовой агрегат, например, домкратом под картер через деревянный брусок (чтобы равномерно распределить нагрузку), и, вывернув крепеж, снимаем правую опору. Совместив метки, снимаем шкив коленвала и нижний кожух привода. С одним из болтов, расположенным впритык к автомату натяжителя, придется повозиться – не любой инструмент пролезет в столь узкую щель. Порой проще снять натяжитель; впрочем, понятие «проще» здесь тоже неуместно – уж больно тесно. За это и снижаем оценку.

Таким приспособлением для фиксации шкивов распредвалов пользуются дилеры. Изготовьте подобное, если решитесь сами менять привод ГРМ.

Меток на распредвалах нет, их заменяют технологические отверстия в зубчатых шкивах, которые должны совпасть с ответными лунками на головке блока. Конструкторами задумано, что в эти отверстия будет вставлено приспособление, фиксирующее шкивы. Вот только где ж его взять, если решились на самостоятельную замену ГРМ? Изготовить - благо, это не сложно! В качестве штырей сгодятся обычные сверла диаметром 8 мм, а чтобы они встали ровненько, параллельно друг другу, свяжем их через кондуктор – стальной брусок с двумя строго параллельными отверстиями диаметром 8 мм и межцентровым расстоянием 48 мм. Чем брусок толще, тем лучше, лишь бы кондуктор можно было легко надеть и снять. А снимать в процессе работы придется, иначе не просунешь ремни.

Роликов с полуавтоматическим натяжителем в приводе ГРМ — два, по одному на каждый ремень. Важно, чтобы после установки натяжителя стрелка совпала с мушкой (показаны стрелками).

Со сборкой трудности вряд ли возникнут, ведь с положением валов теперь не ошибешься. Ремни тоже натянете, как положено, правда, при условии, что стрелка на подвижном секторе полуавтоматического натяжителя четко совпадет с мушкой на неподвижном. Прежде чем закрывать привод кожухами, проверните коленвал на несколько оборотов, чтобы ремни нормально улеглись на шкивы, и проверьте все метки еще раз. Обычно после этого основной (длинный) ремень приходится немного подтянуть.

Элемент воздушного фильтра можно сориентировать только в одном положении. При установке крышки проследите, чтобы приливы в задней части четко вошли в захваты на корпусе.

СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ

С заменой воздушного фильтра все просто: выкручиваем пять саморезов крышки и, приподняв передний край, выдвигаем ее на себя, высвобождая задние упоры. Чтобы при сборке крепеж пошел по старой резьбе, а не нарезал новую, сначала поверните каждый саморез против часовой стрелки, чтобы почувствовать заход резьбы, и только затем закручивайте.

Катушки вынимайте осторожно, не налегая на рычаг инструмента. Разъем можно не отсоединять - лишь освободите проводку из зажимов (на один из них указывает стрелка).

Для замены свечей снимаем пластиковую накладку клапанной крышки, выкрутив четыре винта под «Торкс-30». Индивидуальные катушки просто сидят внатяг - их вынимаем, подцепив загнутой шлицевой отверткой или обычной столовой ложкой. Только будьте аккуратны, чтобы не расколоть катушку или пластиковую постель, ее ориентирующую. Свечи — под ключ «на 16».

Чтобы добраться до салонного фильтра, снимите пенопластовый щиток (показан стрелкой), отодвинув его от панели приборов. Если при сборке выпадают ползуны лючка, значит он не сел на место.

Замена лампочек в фарах легка и приятна. Патроны поворотников с удобными захватами, полости секции головных ламп и габаритных прикрыты легкосъемными резиновыми колпачками. Здорово! Вот только патрон «габарита» сидит туговато, а ухватиться за него можно лишь двумя пальцами — уж больно узок и глубок колодец корпуса. Если не обладаете мощной хваткой, поборите соблазн тянуть за проводку (ее недолго оборвать), а изготовьте простейшее приспособление, например, из старой столовой вилки. Отломив пару зубьев, оставшуюся пару раздвигаем так, чтобы между ними было расстояние 8 мм, и загибаем кончики по форме крючков. Их вводим в пазы на патроне и теперь без труда его вытягиваем.

Столь хороший доступ к лампам фар на современных машинах встретишь нечасто. Но все же колодец «габарита» (показан стрелкой) могли бы сделать менее глубоким.

А вот с фонарями, которые для замены ламп надо снимать, «Фабия-2» сделала шаг назад. Еще и потому, что скользкий болт-барашек крепления фонаря отвернет не каждый и, скорее всего, полезет за отверткой (в шляпке болта есть шлиц).

Чтобы подобраться к тыльной стороне противотуманки, просто потяните решетку в бампере. У этой простоты есть и слабая сторона: бывает, фары воруют.

Выходит, традиции соблюдены! Ведь, с одной стороны, модель переняла лучшие черты предшественницы (ГРМ в расчет не берем, мотор 1,4 л ставили и на прежние «фабии»), а с другой - продолжила модную тенденцию: для любой операции по уходу нас деликатно подталкивают к фирменному сервису.

Полностью снимать фонарь, как на фото, вовсе не обязательно. Достаточно отодвинуть его от крыла (длина проводки позволяет) и заменить лампу «на весу».

Благодарим компанию «Атлант-М Тушино» за помощь в подготовке материала.