Не верь, не бойся...

Ну, например, из-за обрыва датчика детонации, износа датчика дросселя, неверного сигнала датчиков кислорода или температуры в худшем случае вырастет расход топлива и двигатель станет вялым. Даже цвет у Check engine желтый, предупредительный, а вовсе не красный, как у ламп, при загорании которых нельзя ехать. Однако люди все равно пугаются и продолжают прибывать «на галстуке» из-за этого индикатора.

Ирония в том, что большинство дефектов не вызывает загорания Check engine – контроллер просто не может их идентифицировать. Скажем, в показаниях датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) есть отклонение. Машина становится «тупой». Сигнал-то есть, а то, что он неверен, «мозги» двигателя определить не в силах. Понять это могут только мозги диагноста, да и то не каждого. Датчик стоит дорого, около 100 долларов, но чрезвычайно капризен. Выходит из строя из-за загрязнения пылью и маслом от картерных газов, попадающих во впускной патрубок. Причем даже тончайшей пленки масла хватит, чтобы превратить езду в ерзанье, если облить его маслом (такое бывает на «перевертышах») – выйдет из строя. Отсюда мораль: при каждом ТО проверяйте исправность системы вентиляции картера, воздушный фильтр покупайте только качественный, обязательно армированный металлической сеткой*.

Контроллер не в состоянии определить и износ бензонасоса. Симптом тот же – вялый разгон (особенно на повышенных передачах). Виноваты чаще всего абразивные частицы в смеси углеводородов, которую у нас по недоразумению называют бензином. (Мне довелось менять бензонасос на автомобиле с пробегом около 10 000 км, в баке которого было полно песка и... гальки!) Если бензонасос приходится менять, лучше не скупиться и купить фирменный, ибо насосы из Владимира имеют дурную привычку заклинивать.

А как же топливный фильтр? – спросите вы. А никак: и сетка бензоприемника, и фильтр тонкой очистки (который тоже нужно менять вовремя) задержать все механические частицы не в силах. Вот и делают эти самые частицы свое черное дело**.

Еще блок управления ни словом не обмолвится о том, что пора менять свечи. Вывернуть же их он не может – к сожалению... В отечественном бензине полно железосодержащих антидетонаторов, из-за которых изоляторы свечей покрываются красноватым налетом. После чего путь им один – в мусорный бак. Поэтому-то я и рекомендую менять свечи через 15 000 км не задумываясь. Совсем необязательно именитых производителей – вазовские моторы прекрасно работают на недорогих, например Brisk.

Отдельная песня электропроводка системы впрыска. Если говорить о вазовской конструкции, то в целом она заслуживает всяческих похвал: качественные разъемы, жгуты проводов в защитной оболочке. Но разве бывает у нас без ложки дегтя? Не знаю, чем руководствовались тольяттинские инженеры, закладывая длину проводов на датчик температуры. Небольшая небрежность при сборке – и жгут в палец толщиной повисает на бедолаге. На новых (да и не только) автомобилях лучше сразу нарастить провода датчика. Заодно проверим, не касается ли жгут рулевых тяг: этакая мина замедленного действия.

Сам блок управления на «Ладах» надежен. Сжигают его, как правило, в автосервисах! Как ни странно, зачастую маляры и сварщики понятия не имеют о том, что при сварке лучше снять разъем с блока, а если автомобиль помещают в сушильную камеру, то «мозги» необходимо удалить совсем!

Словом, ничего страшного нет в инжекторе. Знай меняй вовремя ремень ГРМ (особенно на 16-клапанном моторе), заправляйся качественным бензином, обслуживай – и не бойся!

* По-моему, отъявленный оптимист указал на корпусе фильтра: «замена каждые 30 000 км». Может быть, в асфальтовых мегаполисах он и прослужит этот срок, но лучше менять его через 12 000–15 000, особенно если автомобиль эксплуатируется только летом. Проще лишний раз поменять 150-рублевый фильтр, чем угробить ДМРВ ценой почти в 3 тысячи.

От редакции: Алексей Пахомов - специалист компании «Инжектор-сервис» (Ижевск)