Тест-ремонт Skoda Octavia

СВЕТОПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Глядя на сильно зауженный к передку капот, поначалу сомневаешься: небось, непросто на этой машине менять лампочки, ведь изнанку головных фар накрывают крылья... Но, открыв капот, понимаешь: делов-то – открути белую пластиковую гайку-барашек, выдерни черную чеку с удобным крюком да и вытяни фару вперед. Остается отстегнуть разъем проводки – и оптика в руках! Хотя мы порой ворчим на конструкторов за подобные решения (за то, что фару надо снимать), к «Октавии» не придерешься – все делается быстро и просто, инструмент не нужен. Еще плюс: со снятой фарой можно укрыться от непогоды, например, в салоне машины и там спокойно поменять огарок.

Перед снятием фары весьма желательно съездить на мойку. Отвернуть гайку-барашек (показана стрелкой) грязь не помешает, но выдернуть чистую чеку (другая стрелка) будет проще.

С поворотником и ближним светом справились быстро. А вот с габариткой провозились из-за туговатой посадки патрона. Пришлось соорудить крючок, которым подцепили его длинный «хвост» – и лишь тогда легко выдернули патрон. Советуем запастись такой нехитрой оснасткой. Впрочем, со временем посадка ослабевает, вынуть патрон становится проще.

Поменять воздушный фильтр сложнее обычного – многовато крепежа. Саморезы сначала крутим против часовой стрелки, чтобы почувствовать заход резьбы, и лишь затем затягиваем.

К дальнему свету тоже небольшая претензия: слишком узок и глубок колодец, в который посажена лампа. Отстегнуть проволочный фиксатор еще кое-как можно, а вот снять колодку непросто – пальцы с трудом пролезают в узкую щель.

Лампа поворотника установлена в отдельном патроне со скользящими контактами. Патрон габаритки проще вынуть, если подцепить его крючком за отверстие (показано стрелкой).

Для доступа к секциям в бампере, где установлены противотуманки совместно с так называемыми ходовыми огнями, снимаем соседствующую с оптикой пластиковую накладку, просто потянув ее на себя. Сквозь образовавшееся отверстие нажимаем на язычок, фиксирующий фару, и вынимаем ее из бампера.

Кабель-канал с колодками снимаем последовательно, начиная с катушки первого цилиндра. Катушки не закреплены, они сидят в свечных колодцах внатяг.

Для замены ламп в фонарях инструмент тоже не нужен. Отогнув клапаны в обивке багажника, вынимаем, нажав на защелки, плату – и вот они, лампочки. Габаритка расположена вне платы – непосредственно на корпусе фонаря, и хватка ее патрона слабее, чем в фаре. В третьем «стопе» установлены практически вечные светодиоды, так что лезть под обивку крышки багажника вряд ли когда-нибудь придется. Подкачали фонари номерного знака – здесь понадобился инструмент.

Угловую накладку решетки в бампере снимаем осторожно, чтобы не обломить защелки (напомним, на морозе пластик становится хрупким). Фиксатор фары показан стрелкой.

КРУЧУ-ВЕРЧУ

Зазоры в клапанах поддерживают гидрокомпенсаторы, а в приводе ГРМ трудится цепь. Эти механизмы в обслуживании не нуждаются.

Прежде чем вывертывать масляный фильтр, подложите снизу ветошь, чтобы не залить отработкой поликлиновой ремень. Не забудьте вернуть на место и зафиксировать топливный шланг.

Поменять воздушный фильтр сложнее обычного: туговат крепеж. К тому же восемь саморезов – многовато, пожалуй. Возьмите за правило крутить их только добротным инструментом, поскольку замыленное жало отвертки запросто слижет крест в низкой шляпке самореза. И тогда, поверьте, намучаетесь, орудуя пассатижами. Прежде чем поднимать крышку корпуса, не забудьте отстегнуть разъем с датчика расхода воздуха (при выключенном зажигании)!

Отогнув обивку багажника, сжимаем фиксатор и вынимаем из фонаря плату с лампами. Габаритка установлена отдельно: ее патрон и посадочное место показаны стрелками.

Для замены свечей снимаем пластиковую накладку двигателя – просто сдергиваем ее с четырех буферов вверх. Проводка индивидуальных катушек упрятана в едва гнущемся кабель-канале, поэтому поступаем так: сжав фиксирующий усик, немного сдвигаем каждый разъем со своей катушки (начиная с первого цилиндра), а когда доберемся до последнего, окончательно сдвигаем кабель-канал со всеми четырьмя разъемами и отводим его в сторону. Свечи – под ключ «на 16».

Моторный отсек снизу (защита снята): сливная пробка двигателя показана зеленой стрелкой, коробки DSG – красной. Патрубки радиатора расположены над патрубками интеркулера.

Если предстоит менять масло в двигателе, пластиковую накладку пока не ставим: будет мешать. Вдобавок доступ к фильтру перекрывает топливный шланг, который высвобождаем из зажима и отводим в сторону. Если фильтр не пойдет от руки, целесообразнее использовать съемник-чашку: им работать намного удобнее, чем цепным или трехпалым. Чтобы добраться до сливной пробки, снимаем пластиковый щит, прикрывающий моторный отсек снизу. В этой детали нет отверстия под сливную пробку, и это, пожалуй, самая серьезная претензия к машине! Крепежа много: восемь саморезов под «Торкс-25» и еще три болта под «Торкс-30». Последние нередко закисают в алюминиевом подрамнике, особенно у тех владельцев, которые предусмотрительно вырезали в пластике отверстие напротив сливной пробки и теперь при замене масла защиту не снимают. Решение правильное, но следует периодически выкручивать те три болта и смазывать резьбу, чтобы окончательно не приржавели.

Для замены лампы подсветки номера снимаем плафон, выкрутив пару саморезов под «Торкс-10». Подобного крепежа в машине много, поэтому купите соответствующий инструмент заранее.

Эти усилия будут вознаграждены, когда возьметесь менять поликлиновой ремень, поскольку добраться до него проще снизу, сняв защиту. Для удобства снимите и боковой щиток, прикрывающий моторный отсек со стороны колеса, – здесь семь саморезов под «Торкс-25». В приводе стоит автоматический натяжитель, поэтому с настройкой ремня не ошибетесь.

Автомат натяжителя поликлинового ремня отводим за болт ролика, повернув его ключом «на 17» по часовой стрелке и вставив в отверстия на секторах чеку диаметром 4 мм (стрелка).

Масло в коробке DSG (именно такая на тестовой машине) залито на весь срок службы – здорово! Плохо другое: в картере нет контрольной пробки, поэтому, когда рано или поздно масло начнет сочиться (уплотнения редко служат вечно), будет непонятно, сколько же его доливать. Дилеры поступают так: сливают все, что сольется, в мерную емкость (благо, хоть для этого пробка есть!), доводят объем до 3 литров и заливают обратно через сапун.

Перед заменой топливного фильтра, чтобы не сломать клипсы (одна из них показана стрелкой), расшевелите наконечники топливных трубок.

Охлаждающую жидкость по регламенту тоже не меняют. Но, возможно, придется, если вместо оригинального антифриза TL VW 774 G (по классификации «Фольксвагена»), который не в каждом магазине найдешь, были вынуждены долить воды. Вот тогда и обнаружите, что сливных пробок завод не предусмотрел.

Наружную колодку вставляем в постель скобы, а внутреннюю – трехпалой пластиной в поршень. Индикатор предельного износа есть только на левом переднем механизме.

Топливный фильтр расположен под брюхом машины, около заднего правого колеса. Грязь, летящая из-под него, порой сковывает штуцеры фильтра с наконечниками трубок, поэтому, прежде чем надавливать на клипсы фиксации, расшевелите наконечники. Иначе их легко сломать, и тогда придется менять трубку в сборе, а она недешева. Да и замена трудоемка – магистраль-то длиннющая. Когда почувствуете, что ход стал более или менее свободным, надвиньте наконечник на штуцер и только затем, сжав клипсы, рассоедините. Разумеется, аккуратно, чтобы не облиться топливом (емкость для слива и ветошь подготовьте загодя).

Если намерены самостоятельно обслуживать машину, купите такое приспособление для ввертывания поршней задних тормозов. Окупится за одну замену колодок у дилера.

В замене тормозных колодок лишь два нюанса: в поршень переднего левого механизма нужно вставить именно ту колодку, что с проводом (она единственная с индикатором предельного износа), а поршни задних надо не вдавливать, а вкручивать. Обязательно смажьте контактирующие поверхности между скобами и колодками и не забудьте свести колодки – понажимайте на тормозную педаль и подергайте рычаг ручника. Причем непременно до контрольной поездки.

После замены задних колодок покачайте рычаг, на который надет трос стояночного тормоза. Польза двойная: сведете колодки и проверите, не заедает ли ось рычага.

Благодарим компанию «Атлант-М Тушино» за помощь в подготовке материала.