Средняя Азия. Путевые заметки.

«Много странствовал я в разных краях земли: побывал в гостях у многих народов и срывал по колоску с каждой нивы, ибо лучше ходить босиком, чем в тесной обуви, лучше терпеть все невзгоды пути, чем сидеть дома…» Саади.

Копить средства и готовить свою «Африку» начал за несколько месяцев. Думал: «Ну, в этот раз все сделаем заранее», а получилось как всегда: подгонка крепежа, установка и сборы – в последние пару дней. Как назло, китайский GPS отказал аккурат накануне выезда. Но не откладывать же старт! Еду по «M6» до Астрахани. Первая ночевка за Тамбовом. Палатку ставил в шлеме: комары дикие! Далее на Волгоград, где меня приютил клуб Ferum. Там задержался на два дня осмотреть город. Потом Астрахань, город воды и мошкары. Шлем лучше не снимать – залетают, цепляются за ткань и едут на халяву, покусывая тебя. Перед Казахстаном большая очередь из фур. Проезжаю к шлагбауму без очереди. Подхожу к конуре таможенника, заполняю миграционную карту. Въезд в Казахстан разрешен по российскому паспорту, но без регистрации – только на 5 дней. 8 из 10 наших таможенников – казахи. Наши отпускают быстро. Но именно на мне начинается один из многочисленных перерывов. Все стоят на жаре, таможенник сидит и смотрит из своей будки, у него важный технический перерыв. Наконец заезжаю на территорию таможни. Досмотр. Достаю все вещи, разъясняя, что и зачем. Заполняю декларацию. Все это происходит на жаре. С меня берут 1000 тенге (200р.) непонятно за что. Затем страхую мотоцикл (на 20 дней – 435 рублей). И вот я в первой из стран пробега – Казахстане. Жара, простор, верблюды и дорогие иномарки – первые впечатления о Казахстане. Откуда деньги на такие машины? Оказывается, эта часть Казахстана богата нефтью. Заезжаю на заправку, 92-й бензин – около 18 рублей на наши.

Дорога хорошая, степь, машин немного. По обочине неторопливо разгуливают верблюды. Владельцем верблюда стать очень просто: видишь бредущего верблюда, вешаешь на него свою бирку, и ты – владелец верблюда, который дальше шатается с твоей биркой по необъятным степям. В первый город Атырау (в прошлом Гурьев) въезжаю уже под вечер. В городе цивилизация: магазины, витрины, молодежь в наушниках. Спрашиваю у таксиста, как проехать на Бейнеу. Еду, но для верности переспрашиваю у гаишника. Тот показывает в другую сторону. Придется спросить у карты. А прав-то таксист! Пока крутился, совсем стемнело. Селюсь в гостиницу за 400 рублей. Некоторое время очищаю вещи от крема для загара, который раскрылся в кофре. Душ, еда и крепкий сон.

Утром путь до Бейнеу. Дорога проходит вдоль «железки», 500 км хорошего асфальта. В Бейнеу на заправке спрашиваю: «Как найти дядю Лешу, у которого сервис с чайханой?» Меня долго не понимают, но потом до тетки доходит: «Так это Леха!» Леша и Леха по их понятиям совсем разные имена. Позднее выяснилось, что его настоящее имя вообще Леонид. Подъезжаю к чайхане, а Лехи нет – уехал в Актау. За него его брат Нил. Так я там и остался до следующего дня. Утром 80 км грейдера до границы с Узбекистаном. Перед ней заправляюсь под завязку. Казахи пропустили быстро, еду к узбекам. Морально подготовился: сейчас, думаю, начнется долгая процедура и вымогание денег. Ставлю мотоцикл, не торопясь скидываю всю защиту с мыслью, что тут надолго. Узнаю процедуру: берешь тут, идешь туда, потом идешь туда, заполняешь, там заверяешь и идешь сюда на досмотр. Все оказалось не так страшно. Заполнил декларацию, вписав туда все, что только можно, оформил временный ввоз мотоцикла. Закончив с бумагами, иду на досмотр, а тут мне – «Счастливого пути!» – и досматривать не стали. В итоге, провел там всего минут сорок, без досмотра и каких-либо плат. Въехав на территорию Узбекистана, меняю деньги у барыг. По их законам это запрещено – обмен разрешен только в обменниках и банках, которых мало. Но курс у барыг куда приятнее. В Узбекистане ходят «сумы». Курс примерно 1 к 70, крупных купюр нет. За одну тысячерублевку получаешь две пачки их бумажек. Бедные барыги – им приходится бегать с тяжелыми сумками!

Пустынное асфальтовое шоссе, без заправок и людей. Изредка пролетают узбеки на своих «нексия-матизо-дамасах». Что производят, на том и ездят. Защищают внутренний рынок просто – растаможка иномарки больше 100%. Все сигналят, таращатся из окон, хорошо хоть рожи не корчат. Очень жарко. Узбекистан по количеству силовых структур на душу населения на первом месте в мире. Перед Кунградом останавливают гаишники. Обычно наших на машину двое, а их шестеро. Делаю вид, что рад их видеть, отвечаю на вопросы. Потом один начинает мне что-то непонятное говорить, похожее на «ножишка». Я говорю, мол «не андестэнд». Он повторяет свое «ножишка». Говорю: «Может, тебе ножка от стула нужна?» Нет… «Ножик, что ли?..» Бинго! Да, старший просит ножик. Говорю, что нож у меня старый, некрасивый, и вообще я им консервы открываю. Те, помявшись, теряют интерес, и я еду дальше.

На въезде в город в нос ударил приятный запах, похожий на запах кальяна с фруктовым табаком. Ищу заправку, спрашиваю, какой бензин. «Как какой бензин?! Бензин как бензин…» Заливаю, достаю канистру с российским, чтобы разбавить. Узбеки опешили: «Откуда такой прозрачный бензин?.. Вот так Россия!..» Жара +58 0С, поток воздуха обжигает, остановиться можно только в тени. За первый день выпил не один литр воды и чая, а в туалете не был. Напиться невозможно! Живот полный, а во рту все равно сухо. Стал пить теплую воду и горячий зеленый чай. Поев (конечно, плов), стартую на Нукус. Там надо бы заправиться, впереди 400 км без заправок. Но в большом городе все заправки пусты, нет даже 80-го. Спрашиваю у гаишника, где взять бензин. Оказывается, здесь работает только одна заправка. Плутая по городу, ловлю еще одного. Видно, что он знает, где взять, но не может решить, какую цену назвать. Сторговались по 25 руб. за литр. Остановив первую же машину, едет через красные светофоры, я за ним. Приезжаем прямо к отделению, где они, по-видимому, и торгуют бензином. Выходит мальчик, говорит: закончился. Этот же водила, но уже один, сопровождает меня до единственной действующей заправки, где очередь под сотню машин. Подъезжаю со стороны выезда. Говорю, так и так, надо бензин, путешествую. Наливают без очереди. Бензин официально отсутствует, но «Нексии» как-то ездят, а каждый, кому не лень, с рук продает что-то отдаленно на него похожее. Объективных причин отсутствия бензина в Узбекистане я так и не узнал.

Проезжаю километров 60. Стемнело… Останавливаюсь у дома. Спрашиваю, где можно переночевать. «Если есть палатка, ставь около дома». Русский язык помнит все взрослое население. Семья спит на улице на большом топчане перед домом, причем все на одном. Комаров и других кровопийц тут нет. Раскладывать палатку помогает мальчик лет восьми, который по-русски не понимает, но смышленый и любопытный. Утром упаковываюсь и, пока прохладно, еду на Бухару. Во время очередной остановки местный узбек говорит: «Только проехали твои двое». Мне скучно, и я помчал вдогонку. Дорога проходит через пустыню по барханам, асфальт в дырах. Ну, думаю, они летят – точно наши! Я гнал минут сорок. Останавливаюсь в чайхане. Ем, и тут вижу: еле тащатся два мотоцикла. Вот, думаю, я за ними пилил, а они и едут-то еле-еле, просто где-то свернули. Оказалось канадцы, парень и девушка, на GSах. Те – «No time!», и потошнили дальше. Никакой радости от встречи! Простим их: они, наверное, просто боятся.

В Бухару въезжаю часа в три. Останавливаюсь на посту, смотрю контакты. В Бухаре никого, зато есть ребята в Самарканде. Звоню Андрею. «Приезжай, встретим!» Решаю ехать в Самарканд и пожить там несколько дней. Туда 250 км по хорошей трассе. Гаишников полно. Останавливают на очередном КПП для регистрации. Заходим в будку, записывает мотоцикл, меня. «Дай, – говорит, – что-нибудь и езжай» – «Пойдем к мотоциклу, дам тебе подарок». Достаю взятый для этих целей блестящий брелок… В Навои останавливаюсь. Сзади подъезжает парень на небольшом японском чоппере. С удовольствием пообщались. Тащил меня к себе в гости, но я уже настроился на Самарканд. Парня зовут Урал, показал права, и правда – Урал.

Въезжаю в Самарканд. Что-то есть завораживающее в этом названии, может, от восточных сказок впечатление осталось. Останавливаюсь в указанном месте, чувствуется восточный колорит. Подъезжает Андрей, едем к Игорю, президенту клуба Steel Scorpion. Вечером Андрей проводил до гостиницы на площади Регистан. Мотоцикл загнали внутрь, туда же влез и Land Cruiser венгров. Гостиница работает на путешествующих иностранцев и по нашим меркам недорогая – за двое суток с завтраком и ужином отдал $24. Наутро заехал Андрей, пошли осматривать достопримечательности. Для иностранцев цена за вход значительно выше. За жителя Ташкента я не прокатил (раскололи после пары вопросов про Ташкент), пришлось платить. Посмотрели медресе, поднялись на минарет, оглядели город сверху. Во второй половине дня с Игорем и Гариком поели самсы и поездили по святым местам Самарканда.

На следующий день стартую на юг, на Таджикистан, через Бойсун. Почти сразу за Самаркандом начинаются горы. Наконец-то становится прохладнее. Предложил Игорю проехать со мной по Таджикистану, но у него не оказалось штампа в паспорте, по которому выезжают узбеки. Ждать минимум три дня, а я ждать не могу… Проезжаю перевал. Дорога хорошая, только уши закладывает. Внизу встречаю Люка из Франции на «Трансальпе», едет в Самарканд. И вот узбекская таможня. Перед шлагбаумом лужа, которую объезжаю, на что таможенник говорит: «Езжай через лужу!» Мне не жалко, еду через лужу. За шлагбаумом захожу в будку. «Анатолий, с вас 7200 сум (чуть больше 100 руб.) за дезактивацию». Лужа приносит неплохой доход! Дальше обычная процедура с декларациями, штампами, досмотром. Проезжаю к таджикской границе. Прохожу на таможню, ставлю штамп, заполняю миграционную карту. В Таджикистане без регистрации можно находиться не более 3 суток. Таджики отличаются от хитрых узбеков большей искренностью и открытостью. Даже с барыгой (менялой денег) приятнее иметь дело. Деньги у них «тяжелее» наших: 1 сомони – 7 рублей. Курс поддерживают труженики на просторах необъятной России, стабильно шлющие на родину бабло в сумме, превышающий государственный бюджет.

Без задержек не обходится: нет света снять копии с документов. Жду с час, потом начинаю переодеваться с расчетом, что тут надолго. И тут меня зовут, забираю доки. Пограничник почти не досматривал, но без вопросов «сколько стоит, жрет, прет», конечно, не обходится. И вот я в Таджикистане, стране гор, которые занимают 95% всей территории страны. Первое, чему порадовался, это наличию бензина, хоть и по цене доллар за литр. И даже 92-й! Проезжаю Турсунзаде, где пыхтит алюминиевый завод, – наверное, крупнейшее предприятие в стране, а может, и единственное. Построен еще при Союзе, на нем трудился мой дед. До Душанбе 50 км. Звоню Абдулу, прошу, чтоб встретил. Душанбе оказался недешевым городом – не самая дорогая гостиница $80 в сутки. Снял квартиру за $30. Поели в турецком ресторане, еда дешевая, а порции большие.

Поехали искать дом, где я родился и прожил до начала войны в начале 90-х. Адрес известен, так что после получаса расспросов дом был найден. Ощущение интересное: когда был маленьким, все окружающее казалось огромным, и в воспоминаниях все осталось большим. А на самом деле – невысокая четырехэтажка, район с узкими улицами. Не такой уж высокий памятник Абу Али ибн Сине, каким он казался тогда. Зашел в дом, в квартиру пустили. Посмотрел из окна балкона, до которого не мог дотянуться. Двор остался тем же… Весь следующий день провел в поисках могилы матери на большом русском кладбище. К концу дня все-таки нашел… Теперь со спокойной совестью могу продолжить путешествие. Перед отъездом прошу Абдула: «Отвези меня к хорошей заправке». Едем. Останавливаемся, а заправки не видать. Тут выбегают бравые ребята с ведрами, вставляют воронку Абдулу в новенький «Опель» и мне в бак и заливают содержимое. Утешаю себя, рассуждая, что наверно Абдул меня сюда не зря привез, и «Опель» его вроде ездит… пока.

Дальше дорога на Ташкент через Худжанд (бывший Ленинабад). Хорошая дорога, отстроенная китайцами за свой счет, чтобы везти товары в Среднюю Азию. Дорога платная, разбита на участки, и в сумме обходится около $10. Меня на всех шлагбаумах пропускают без денег. Еду и наслаждаюсь чистым горным воздухом и прохладой от быстрых холодных горных рек. После пустыни Узбекистана прохлада дорогого стоит. Дорога забирает все выше и выше. Дорога отстроена не полностью: нет ограждений на поворотах и освещения в туннелях. Первый перевал – Анзоб (3373 м). Красота неописуемая! Еду и думаю, смотря на ЛЭП, стоящие высоко-высоко в горах на отвесных склонах, как их там ставили. Но в какой-то момент обращаю внимание, что сам еду на одном уровне с ними. Закладывает уши.

Заезжаю в очередной туннель, в котором темно и асфальт еще старый, весь в ямах, наполненных водой. С потолка течет, а впереди «КамАЗ» кочегарит своим «евро-5». Этот туннель в несколько километров – часть спуска с Анзобского перевала. Спускаюсь в ущелье, где еще не отцвели маки, и с горной рекой мчусь ко второму перевалу Шахристан (3378 м). Здесь подъемы менее затяжные, но более крутые. Зигзагами дорога поднимает к небу. От пропасти – метр. Где-то на высоте 2000 м попадаю в дождь, асфальт меняется на глиняную дорогу с камнями. Оставшийся участок ползу на первой, «Африка» недовольно жужжит вентилятором. Лишь бы колесо не проткнуть об острый камень! Дорога пошла вниз, мотоциклу стало полегче. Дождь остался наверху. Доезжаю до чайханы, останавливаюсь перекусить. Надеюсь, когда-нибудь еще будет возможность приехать сюда пожить недельку-другую среди красивых гор с чистейшим воздухом рядом с прозрачной шумной рекой.

Дальше выхожу на уже открытый участок дороги до Худжанда, где находится Таджикское водохранилище. Там планирую денек отдохнуть и зарегистрироваться в гостинице, ведь сегодня третий день пребывания в Таджикистане. Но администратор турбазы отрезал: «Регистрацию не делаем». У меня два варианта: возвращаться в Худжанд и ночевать в гостинице, либо переезжать границу. Выбираю второй вариант… В конце дня подъезжаю к таджикской границе. Ну, думаю, сейчас братья-таджики меня быстро выпустят. Напяливаю маску радости общения со всеми таможенниками и милиционерами. Не тут-то было! Таможенник заявляет: «Никакой ты не турист» – «А кто?!..» – «Конечно, ты вывозишь наркотики». А как без них в Таджикистане? Переходим к досмотру. Дело доходит до аптечки. Цепляется за перевязочную повязку. «Почему не упакована? Ты пропитал ее наркотой». Наркоман-бобик лежит мирно в углу, за бобика сошел якобы врач. На границах там всякий врач, кто надел белый халат. Долго вертел повязку, нюхал ее и просматривал на свет. «Мы отправим ее на экспертизу и имеем право задержать тебя на три дня» – «Я и не сомневаюсь, что вы можете, тока я не тороплюсь, время у меня есть» – «Ладно. Иди, пиши декларацию». Прихожу с декларацией. «Давай квитанцию об уплате дорожного налога при въезде в Таджикистан» – «Какой налог? Я весь Таджикистан ехал по платной дороге»Душанбе–Ташкент«. На самом деле налог при въезде платить действительно нужно, но раз меня об этом не просили, сам я деньги не горазд отдавать. Таможенник объявляет:»Нужно заплатить 40 сомони (300 руб.) налога, плюс столько же штраф, итого – 80«. Сошлись на 60, и я поехал к узбекским пограничникам. Опять стандартная процедура с декларациями и т.д. Как ни странно, узбеки второй раз на въезде особо не шмонают, и платить ничего не нужно. Параллельно таможню проходила велосипедистка Лена. Покатавшись где-то в районе Памира, она привезла разобранный и упакованный велик на такси. Таможенник заставляет ее собрать велик и проехать на нем границу, иначе по их законам получается, что она хочет ввезти велосипед как товар, с целью продать. Девочка в истерике тянет велик в одну сторону, таможенник в другую. Как уж она каталась и его разбирала, не знаю: ключей у нее нет. Велик с горем пополам собрали, поехала по границе она на нем. А за шлагбаумом его в такси и в Ташкент. Бедные иностранцы пыхтят на великах по пустыням и степям, а наши путешествуют на такси. Созвонился с Рустамом, тот дал ориентир в Ташкенте. От таможни – около 90 км. Езда ночью по оживленной дороге в Узбекистане – это тот еще экстрим. Все летят на своих «Нексиях» с дальним светом, поворотники никто не включает, а если включил – бойся! – водитель задумал что-то невообразимое. Наши водители – просто ангелы.

В Ташкенте селюсь к Рустаму. На следующий день ТО мотоцикла с заменой масла, которое везу с собой. «Африка» не съела ни грамма за 12 000 км по жаре. Покатались по городу. До недавнего времени передвижение на мотоцикле по Ташкенту было запрещено. Как объяснили, ребята догнали эскорт президента, и тот, махнув шашкой, объявил все мотоциклы вне закона. Запрещающие знаки и сейчас висят по всему городу. Есть у узбеков и правильные законы: за кражу транспортного средства дают 15 лет. Это на первый раз, повторно сажают пожизненно. И работает. Говорят, можно оставить машину с ключами, но я бы не рискнул. Еще одна особенность Узбекистана – это их деньги. Сначала было неуютно гулять с пачкой денег. В магазинах стоят счетчики. Зачем такие расходы на бумагу, счетчики, не говоря о неудобствах расчета? Непонятно… В Узбекистане много непонятного. Так же, наверное, думают иностранцы и о нашей стране. На утро решаем поехать на Ташморе, водохранилище недалеко от Ташкента. У меня заканчивается регистрация. Можно зарегистрироваться в гостинице, $10 сутки, что для Узбекистана немаленькие деньги. Решили попробовать прописать меня у Рустама. Приехали в паспортный стол. Попали в обед, но девушка пошла нам навстречу: $5 – официальная пошлина, $5 – девушке за труды, и я легальный житель Ташкента еще на неделю. В голову никак не укладывается: вроде ты – турист, приехал оставить свои «бабки» (и немалые по местным меркам), а тебя прогоняют. Много неудобств создается искусственно: в Таджикистане бензин дорогой, потому что Узбекистан по любому поводу перекрывает железную дорогу, в ответ Таджикистан перекрывает воду, поля с хлопком нечем поливать, а Узбекистан – вторая страна по выращиванию хлопка после Индии. Потом ужесточается режим на таможне… Вот вам и почва для коррупции. И все отражается на простых людях. На таможне с умным видом у тебя ищут наркотики, а рядом проходит фура неизвестно с чем за сто литров солярки. Перед выездом к морю заезжаем на базар взять фруктов. Фруктов много и незадорого. Можно наесться, даже пробуя.

На следующий день Володя везет меня в горы. Он на BMW, который в свое время трудился в эскорте президента Польши. Поехали к горному озеру Чирвак, в 100 км от Ташкента. Красивые места, поэндурили немного на съезде к озеру. Володя предложил объехать вокруг озера, и я согласился. И не зря. От видов сносит голову, шлем не закрываю, дышу. Остановились поесть шашлыков. Пошел дождь. Дожди здесь сильные, но короткие. Переждали и двинули в Ташкент уже по темноте. Володя сдал меня Рустаму в «ВМ-баре». Так закончился один из правильных дней отпуска. Завтра в Казахстан. Утром Шатл, который качественно отдохнул на Ташморе и не поехал на Чирвак, ожил и проводил меня до таможни. За 50 км гаишники дважды нюхали на алкоголь, роль тестера выполнял свернутый в кулек лист бумаги. Прохожу узбекский контроль, и в Казахстан. Иду за декларацией, заполняю. Зовет таможенник: «В Казахстан ты в Астрахани уже въезжал, и компьютер тебя не зафиксировал. Тебе нужно выезжать там». Во прикол, весь путь обратно! Говорю, что это никак невозможно, буду жить у вас, пока не выпустите. «Дай денег, я попробую договориться с начальником» – «Денег нет, и не предвидится. Могу дать узбекские сумы, целых 3 тысячи!» Переварил: «Так это 50 руб. всего!..» Конечно, не было там никаких проблем с выездом, просто развод. Оскорбленный узбекскими бумажками, подписывает декларацию. Слежу, не забыл ли ничего написать, чтоб на выезде проблем не возникло. Досматривать не стали. И вот я снова в огромном пустынном Казахстане. Сегодня нужно доехать до Чимкента, где ждет Марат. В Чимкенте был рад увидеть русских людей, очень приятно было зайти в магазин, где торгует русская семья. Стою, пялюсь на них и улыбаюсь. На следующий день на Балхаш, название города – от названия озера, на котором он стоит.

Озеро наполовину пресное, а наполовину соленое. На выезде из Чимкента попал под штраф в 1000 руб. нашими за превышение на 12 (!) км/ч. Еду и чувствую себя лошарой кинутой. До Балхаша около 900 км. Еду на Чу, там на трассу «Алма-Ата–Астана». Дорога хорошая. А может быть, эта «Африка» все дороги воспринимает как хорошие? В Казахстане бензин нормальный и дешевле нашего (17 руб. за литр 92-го). Опять останавливают гаишники. Здороваюсь, рассказываю, кто я и откуда. Даю выдуманную бумагу с подписями в виде маршрутной грамоты. Долго рассматривает, потом задает вопрос: «Сколько ты заплатил, чтобы тебе путевку дали?» Любая бумага с подписями и печатями производит нужное впечатление. Людям трудно объяснить, зачем ты сюда приехал, да еще и за свои деньги. Гаишников встречается много, но в основном встреча ограничивается рассказом о себе, о мотоцикле, о какой-нибудь забавной дорожной истории и… просьбой проехать на заднем колесе. Все узбекские гаишники просят. Полезно брать какие-нибудь подарки для них (и не только), в виде брелоков и т.п.

Начинается Балхаш, протяженность озера 300 км. До самого города еще около 200. Город промышленный, грязный. Здесь плавят медь – в советские годы балхашская медь была эталоном качества в мире. Мне поведали историю, как однажды попадали замертво все птицы, включая живучих ворон. Тем не менее, озеро чистое и красивое, вода бирюзового цвета и прохладная. В Балхаше встречают Леха Борода и Володя Бэтман. Выясняется, что Бэтман сам проездом, едет из Китая домой в Тюмень. На следующий день едем уже на пару с Бэтманом в Караганду. Едем и мерзнем, я – после Узбекии, Вован – после Китая. В Караганде остаемся в байк-хаузе клуба Pridebike. Казахстан отличается от других стран Средней Азии в том числе и тем, что в нем больше пьют. Тоже становлюсь подвержен этой вредной напасти. Володя предложил заехать на выходные на его родину, в северный Казахстан. Дорога «Караганда–Астана» (220 км) идеальна, три полосы с каждой стороны. Разрешено ехать 140 км/ч. Останавливаемся в Кокчетаве перекусить, далее уходим на село Казанское, где родился Вован. Там проводим выходные на речке в степи. Загораем, пытаемся поймать рыбу. Иногда получается. В воскресение стартуем в сторону Петропавловска к границе с Россией.

Появились березки. Еще несколько тысяч «км», но ощущение, что от дома недалеко. Бэтман частенько мотается через казахскую границу, и его уже знают, никакого досмотра. И вот мы в России. Едем в Тюмень. Россия встречает плохой дорогой. Тюменская область – богатейший нефтью край, а дороги ужасные. Как везде, причина одна: плавающие почвы. Тюмень как город понравился. Чисто. По крайней мере, на центральных улицах. На следующий день дорога на Екатеринбург, 350 км. На выезде из Тюмени на посту останавливают: «Будьте любезны, помочитесь в стаканчик, а мы вас за это на наркотики проверим». В туалет я сходил перед выездом, сижу на посту пью воду. На эту тему проверяют всех, целый контейнер стаканчиков. После теста старший говорит: «Давай тебе предупреждение выпишем, показатели ведь подымать надо». Не, так не пойдет: когда нам надо, от вас предупреждение не получить, бабки давай. В Ебурге встретил Алексей, президент Totenkopf. Шашлычок, и отдыхать. Перед Пермью встречаю голландца Ханса, который четвертый год приезжает в Россию и уже язык наш выучил, но с цифрами еще, видимо, плоховато, дает мне неправильный номер в Ижевске. Там Гриша направил в клуб Wing 18, базирующийся рядом с Ижевским мотозаводом, на котором сейчас даже «китайцев» не собирают. Грустно за наш мотопром, а ребята там душевные. Дальше на Казань (которую брал), дорога знакомая. Встречаю ребят, едущих домой в Питер с Алтая. Миша и Таня, как мои родители. Поблудили по городу, и на ночевку на берег Волги.

До дома 1000 км. И радостно, и грустно. Домой мы не спешим, но дорога неизбежно ведет к дому. Вот уже Владимир, вот Москва, вот Тверь. В Торжке встречают друзья, и через пару часов я дома.