Страна льдов: мотопутешествие в Исландию

Главное в путешествии – это хороший план. Наш состоял из трех частей:

На всё про всё – 17 дней. Самым сложным был пункт 3. Но его решили – вместо дубаса по автобанам девчонкам был обещан круиз по Балтике (дважды) и круиз по Атлантике типа «Титаник» (тоже дважды).

Большинство достопримечательностей Исландии можно увидеть, не съезжая с дороги №1. Это трасса вокруг острова, практически вся заасфальтированная. Но нам-то хотелось большего. Yamaha XJR1200 – совсем не эндуро, поэтому к нему была прицеплена коляска, исключающая падения и позволявшая взять кучу вещей. Выехали в ночь, решив разменять скорость на ночную прохладу. Отмахав 1000 км, к вечеру были в Риге. Погуляли с друзьями по Юрмале, искупались, плотно поужинали. На следующий день, встретившись с другой половиной экспедиции – Максом и Наташей на Honda Afriсa Twin, в расслабленном темпе отправились в Клайпеду (всего-то 350км), и… чуть не опоздали на паром. Приехали за две минуты до конца регистрации и были последними пассажирами. За ночь доплыли до Карлсхамна (Швеция). Оттуда 650 км до городка Хансхольма на востоке Дании. Проехав через длиннющие датские мосты, решили заночевать как можно ближе к порту. В кемпинг города Тистеда прибыли около 11 вечера, когда «нормальные» евротуристы уже видят десятый сон. Диалог на ресепшене (переговоры с иноземцами вела жена Инна, владеющая английским): «Нам бы домик…» Администратор: «Остались только места под палатки». «Жаль… – и громко нам: – Ребята, распаковывай палатки!» Администратор оценил силу голоса и понял, что лагерь в тишине мы не поставим: «Секундочку, где-то у меня был свободный домик…» В итоге, чудесно выспались.

Огромный 8-палубный паром «Норрона» отправляется в Исландию раз в неделю. Метров за 500 начинается очередь на погрузку, но у мотоциклистов отдельная очередь. Номера со всей Европы. Большинство на больших эндуро. Кроме моего колясочника был еще один – BMW R1150 с коляской от «Армек» (этот точно с асфальта не свернет). Регистрируемся, грузимся, привязываем мотики, и наверх. Естественно, суета – люди с сумками мечутся по узким лестницам и коридорам в поисках своего места. По скудным фото в Интернете, я так и не смог оценить, что такое «кушетка». Оказалось – спартанские условия и отсутствие всяких удобств. Находим свои cuchette, они в одном 6-местном купе. Вроде ничего – чистенько и не душно. Переодеваемся, берем фотоаппараты и на лифте поднимаемся на 8-й этаж в «Скай-Бар», в котором и пройдут двое суток плавания за дружеской беседой, созерцанием океана в поисках китов и изучения исландской истории по сборнику сказок Йоуна Аурнасона про всяких великанш и троллей. Для повышения остроты зрения и ума кто-нибудь из нас периодически спускается в Duty Free за очередной упаковочкой фарерского пива или бутылочкой Ballantines.

От этих важных занятий отрывались только на обед и ужин, посещение сауны и сон. Еда, кстати, дорогая и невкусная. Единственное событие – это трехчасовая стоянка в Торсхавне с последующим проходом через архипелаг Фарерских островов. Джеймс Кэмерон, мягко говоря, приврал, поставив героиню «Титаника» на нос корабля с раскинутыми руками – в открытом океане ветер такой, что унесло бы, как салфетку! В 6 утра третьего дня нас разбудила громкая связь, сообщив, что мы благополучно прибыли, а в коридорах загрохотали ведрами уборщицы, намекая, что пора освобождать каюты. Пассажиры со своими пожитками высыпали на верхние палубы и… вот она, Исландия! Тут надо бы было написать что-нибудь типа «Суровый пейзаж открылся нам в предрассветной дымке, свинцовое небо скребло своим брюхом верхушки гор, клочья тумана, подобно вате, укутывали ущелья». Но красивые слова – профессиональным сказочникам, а мы просто на мотоциклах ездим.

Паром причаливает в северо-восточной части острова, в городке Свидисфьордур. На контроль не завернули, поэтому заботливо спрятанная в резиновые сапоги брауншвейгская колбаска, несколько бутылок водки и блок сигарет остались с нами, а не на карантине. На пару минут задержавшись на смотровой площадке с видом на долину реки Лагарфьёт, по 93-й дороге добрались до города Эгилстадир. Здесь начинается дорога №1. Останавливаемся у супермаркета «Бонус». Магазин открывается в 11:00, а сувенирная лавка в 9:00 (тонкий расчет?). Осувенирились, заправились. В турцентре набрали карт и схем, скинули теплые вещи, так как северное солнце прогрело воздух до +15. Наше направление – по кругу налево, против часовой стрелки.

Решили сначала доехать до действующего стратовулкана Аскья, расположенного в центре Исландии над лавовым плато Оудаудахрёйн (неофициальное название – Центр пустоты). Дорога отличная, только обочин совсем нет. Периодически встречаются смотровые площадки, забитые кемперами. Ехать не торопясь очень комфортно – машин мало, свежий ветер в лицо, а в ушах восторженные вопли жены. Водопад слева, барашки справа, причудливые облака висят, зацепившись за верхушки гор. Дорожка петляет, впереди мелькает «Африка» с друзьями. Теперь лошадки слева, а справа бурная речка… Голос любимой, как музыка, слова уже неразличимы, а я лишь киваю головой при смене интонаций.

Так бы и ехал, не останавливаясь!.. Ан нет, вот нужный нам поворот на дорогу F864, ведущую к водопаду Детифосс. Неплохая грунтовочка, можно держать 80 км/час, только пыль столбом. Да и та быстро кончилась – догнали поливалку (в дождливой Исландии есть поливалки для грунтовых дорог!). 35 км от трассы, и мы у крупнейшего водопада в Европе. Потоки мутной черной воды падают в ущелье с 44-метровой высоты. Грохот дикий. Из-за водяной пыли дно ущелья только угадывается. Страшно, но мы подобрались поближе. Завораживает! Распаковали кухню, перекусили, немного отдохнули и «вперед, в пампасы». Возвращаемся на Первую дорогу. Через полчаса сворачиваем на грунт – дорожка вполне достойная. Пейзаж начинает меняться. Находим смешную заправку под «мохнатой крышей». Там никого. Бармену из кафе напротив объясняем, что нужен бензин. Он кивает головой, звонит куда-то и говорит: «Ждите». Через 10 минут приезжает микроавтобус с бочками и с помощью мерной канистры заливает нам топливо. Еще пара километров и поворот на Аскью.

Живность пропала, растительности никакой – голые камни. Это началась Пустота. Нам в самый центр необитаемой лавовой пустыни, с множеством горных образований, ледников, черных песков, каменных полей и геотермальных участков. Грунтовка стала камневкой с щедро раскиданными булыжниками величиной с кулак. Макс вырвался вперед, держа около 60 км/час. У Africa «ноги» подлиннее, чем у XJR'а, но на одиночке есть риск упасть, тем более с пассажиркой и забитыми под завязку кофрами. Я же на прямых участках откручивал под 80 км/час и несся по верхушкам камней, но перед закрытыми поворотами оттормаживался до десяти. Чем дальше мы углублялись в каменную пустыню, тем медленнее приходилось ехать, пока дорога вообще не пошла по застывшей лаве. Броды оказались проходимыми, но Макс с Наташей ждали нас перед ними, чтобы сильно не отрываться. Перебравшись на другой берег, они опять уезжали вперед, а мы плелись сзади. Зато я был уверен, что если Макс упадет, то я быстро его догоню, а он знал, что я упасть не могу. Нам оставалось километров 15 до кемпинга, когда мотоцикл плюхнулся на брюхо – оборвало амортизатор коляски.

Хотели приключений – получите! Но ничего, бывает, утро вечера мудренее. Девчата занялись ужином, а мы – установкой палаток. Вот только воды мало – вся ушла на суп. И тогда, выпив рюмочку (не фанты, естественно), Наташа остановила автобус. Не рейсовый, конечно, а полноприводный, на больших колесах. Он оказался под завязку набит русскими туристами из Нижнего Новгорода. А у нас с собой было. И у них тоже. И не только вода… Выпили «за тех, кто в пути», набрали воды и, отпустив автобус, пошли утепляться перед сном. В путешествии по Исландии с палатками есть только две опасности – дождь и холод. Это не Камчатка – хищников нет, лихих людей тоже, телефон везде ловит сеть. Нам повезло – мы ни разу не попали под дождь, хотя мысленно готовились половину времени провести под ливнями.

А вот насчет холода… Ночью было около нуля. Мы с Инной ничего (в коляске нашлось место для теплых спальников), а вот друзья здорово замерзли. Хорошо хоть ночь короткая – в северных широтах темнеет поздно, а светает рано. Утром, согревшись горячим кофе и завтраком, Макс уехал в ближайший кемпинг за водой и информацией о сварщике. Воду он привез, а вот сварки не было. Полчаса звонков по номерам из рекламных проспектов турцентра, и сварщик нашелся… в 150 километрах от нас, в городе Рейкьяхлид. Делать нечего, Макс взял амортизатор и поехал. Пока он повышал навыки езды по бездорожью, мы исследовали близлежащую территорию, прогулялись к реке, залезли на гору и даже позагорали. Макс вернулся под вечер, и мы было решили снова тут заночевать, но проезжающие мимо егеря, поняв, что мотоцикл уже может передвигаться, вежливо отправили нас в кемпинг: «Вы на территории национального парка, а для ночевок есть специально отведенные места». Закон есть закон. Быстренько свернулись и отправились в кемпинг, ближайший к кальдере Аскья.

Из справочника: «3 января 1875 года Аскья буквально взорвалась. В течение нескольких недель происходило множество извержений, заполняя небо Исландии смертоносным дымом и пеплом. Погибла практически треть населения острова. Когда вулканическая деятельность закончилась, верхушка кратера рухнула в магматический очаг, образовав кальдеру вулкана глубиной 217 метров. Ее заполнили грунтовые воды, образовав гигантское озеро Ёскьюватн с площадью 11 кв. км». Из опыта: Вы были на Марсе?.. Центром Пустоты это место называют не потому, что тут ничего нет, а потому что под ногами пустота. Топаешь ногой, а звук, как из пустого ведра, – под ногами ничего, кроме небольшого слоя грунта, нанесенного за 140 лет. На северо-восток от озера стометровый кратер Вити (в переводе с исландского – ад), а на дне его одноименное озеро с молочно-голубой минеральной водой. Вода теплая (+25°С), склоны кратера дымятся. Вы купались голышом пред вратами ада? Рекомендую – на всю жизнь запомните! Выбрались мы вполне благополучно. Потеря одного дня с лихвой покрывалась впечатлениями. Правда, пришлось пожертвовать покатушками по долине Ландманналейгар, но за неделю по-любому всего не увидишь.

После Пустоты хочется расслабиться. Решили заночевать на берегу живописного озера Миватн, по возможности в гостинице. На месте подтвердилась информация из путеводителя, что в сезон мест не найти, все бронируют заранее. Хорошо, выбираем конечную точку завтрашнего дня и там бронируем домик. А сегодня ставим палатки на берегу озера и едем расслабляться в северную Голубую лагуну, аналог всемирно известного термального источника. И тут для жен настало «женское счастье»: два часа купания в горячей голубой воде, паровая баня, горячий душ! Расслабились так, что камеру в раздевалке забыли (утром ее вернул администратор). Ночью было намного теплее, а утром выглянуло солнце и, почувствовав прилив сил, мы отправились на «адскую кухню» – вулканы Хверир. Маленькие лужицы грязи, булькающие и лопающиеся пузыри, горячий пар, выбивающийся из-под земли, разноцветные выходы пород, запах серы – видимо, тут исландские тролли жратву себе готовят. Рядом, в долине вулкана Крафла, посмотрели геостанции, которые забирают горячую воду из-под земли и отапливают ею город. На сам вулкан не полезли – после лавовых полей Аскьи уже не то.

Выруливаем на дорогу №1 и едем на запад. Она петляет среди холмов, открывая чудесный вид на озеро, густо усыпанное причудливыми вулканическими островками. На мой взгляд, это одно из самых красивых мест в Исландии. Километров через 50 – водопад Годафосс. Хотя его высота всего 12 метров, это один из самых посещаемых водопадов. В 1000 году при принятии христианства, именно сюда были сброшены идолы языческих Богов (отсюда и название Godafoss – водопад Бога). В Акурейри решаем свернуть на F35 и, снова углубившись в центр острова, проехать по долине Хверавелир между двумя ледниками. В «Бонусе» закупаем продукты на два дня, заправляем полные баки и не торопясь, через облака, добираемся до ночлега. Кемпинг Хверавелир – это несколько деревянных домиков рядом с горячими источниками. Всего за 1000 рублей с носа получили койки в маленькой, но чистой комнатушке. Пока девчата готовили гарнир и резали салат, мы с Максом оккупировали барбекюшницу. Наконец-то попробуем знаменитую исландскую баранину!

Так как самое страшное преступление в Исландии – это разведение костра, то исландцы изобрели одноразовые грили – алюминиевые лотки (разного размера) с древесным углем и решеточкой верху. Поднимаешь фольгу, поджигаешь, ждешь 20 минут, пока уголь разгорится, снимаешь фольгу, кладешь на решетку мясо и жаришь. Оставшийся мусор заворачиваешь в мягкий лоток и до ближайшей мусорки. Очень удобно! У исландской баранины (маринованной, в вакуумной упаковке) два достоинства – цена и вкус. Она значительно дешевле любого другого мяса (кроме, разве что, китового), но главное – ее изумительный вкус и отсутствие характерного запаха. Мясо местных овечек, вскормленных на реликтовых мхах, пьющих ледниковую воду горных рек и любующихся хрустальными струями водопадов, потрясающе мягкое, сочное и нежное.

Большинство кемпингов устроено так: один или несколько ручейков из горячего источника забираются в пластиковую трубу, которая проходит через батареи стоящего ниже деревянного домика, отапливая его, а потом вытекает в небольшую запруду-бассейн. А теперь представьте: красивая дорога, хорошая погода, рядом любимая женщина и хорошие друзья, вкусный обед, пара рюмок крепенького, бассейн с горячей водой перед домом, обалденный вид на ледник… Как только я погрузился в воду, тут же заснул, положив голову на бортик. Наутро собрались быстро – не пришлось сворачивать лагерь. До водопада Гюльфосс около 60 км камневки. Решив поберечь мотоцикл, отпустил Макса вперед, а сам поплелся с черепашьей скоростью. Зато техника в порядке, да и ледниками налюбовались вволю. Жена попросила порулить. Приятно, черт возьми, покуривать сигаретку и наслаждаться видами на пассажирском месте, не боясь упасть. И жену обнять можно – руки-то свободны. Грунт закончился и, выбравшись на асфальт, быстро пролетели оставшиеся 30 км. Макс и Наташа за полтора часа ожидания облазили Гюльфосс сверху донизу. Отправив их в кафе обедать, сами ограничились посещением средней смотровой площадки между двумя ступенями водопада.

От Гюльфосса до Гейзера 15 минут езды. Общеупотребительное слово «гейзер» – это название исландской деревушки и одноименного источника. Именно здесь европейцы столкнулись с этим явлением. Правда, сейчас он бьет нерегулярно, примерно раз в день, выбрасывая струю воды и пара метров на 60. За него отдувается Строккур, отличающийся завидным постоянством, раз в 10 минут извергаясь на высоту 25 метров. Нам, ничего подобного не видевшим, хватило и его. Вода в грифоне постоянно дышит, и кажется, что вот сейчас бабахнет, но потом успокаивается, превращаясь в парящую лужу. Когда доходит до извержения, вода вздымается, образуя двухметровый водный пузырь лазурного цвета, внутри которого видны пузыри кипящей воды. Через мгновение пузырь прорывает струя кипятка и пара. Вокруг полно таких же лужиц с кипящей водой, периодически надувающихся пузырями и струйками пара. Побродив часок по долине гейзеров, мы едем в национальный парк Тингвелир.

Изрезанная многочисленными глубокими трещинами местность, образовавшаяся в месте соприкосновения американской и европейской тектонических плит, знаменита тем, что именно здесь, под Скалой Законов, в 930 году впервые собрался Альтинг – самый древний в мире демократический парламент. Теперь здесь устраивают народные гулянья и концерты. Нагулявшись всласть и попрыгав с одного континента на другой, выдвигаемся в Рейкьявик. Второй звонок по рекламной брошюре в поисках недорогой гостиницы оказался верным. Поняв, что мы русские, вежливый голос в телефоне по-русски сообщил, что «русским скидка 10%». Итого четырехместный номер в центре города – 130 евро с завтраком. Заселившись, приносим в жертву запланированный ужин в ресторане и едем в кемпинг аэропорта Кефлавика повидаться с нашим одноклубником Юрой «Лемми». Он уже три недели колесит по острову, только колеса у него… велосипедные. Ну как не встретиться на далекой исландщине?! И как не «вспрыснуть» такую встречу? В коляске нашлась припрятанная Инной бутылочка шампанского. Посидели, поболтали, выпили по глоточку шипучки и обратно в город, хоть немножко по нему погулять. Как ни спешили, приехали поздно – Европа рано спать ложится, а в барах только пиво и пицца. Но все равно прошвырнулись, попили пивка, перекусили. Надо завтра встать пораньше, у нас всего два дня осталось.

По городу мы все-таки покатались. Забрались на смотровую площадку в Кафедральном соборе – городок как на ладони, смешной такой, маленький, трехэтажный. На городском озере Тьёрнин покормили чаек. Выбравшись из города по Первой дороге, завернули в сувенирный магазин «Эден», где накупили всякого барахла и сувениров – с коляской можно себе позволить привезти чуть больше магнитика на холодильник. Теперь мы ехали по южному берегу острова. На горизонте маячила Гекла. Но из-за низких облаков мы не увидели Эйяфьятлайокудль. Жаль! Зато как будто для нас починили дорогу, взломанную во время извержения, чтобы дать талым водам стекать в океан. Через 100 км водопад Сельяландфосс. Он рядом с дорогой и виден издалека. Между ним и скалой есть тропинка, с которой можно взглянуть на мир из-за струй воды. В 10 км водопад покрупнее – Скоугафосс. С 60-метровой высоты спускается водяной занавес шириной 25 метров. Можно спокойно зайти под мощный поток, никаких ограждений нет. И этот водопад виден с дороги, и подъехать к нему не проблема. Еще несколько километров, и мы на самой южной точке материковой Исландии – мысе Дирхолаэй. Здесь море, разрушая утесы из вулканической лавы 100-метровой высоты, создало невероятные формы. А рядом Рейнисдрангар – стелы из черного базальта, возвышающиеся над бушующим морем. По легенде это тролли, которые тащили на берег корабль, но при первых лучах солнца окаменели. Вот дурачье!

Зато теперь можно полазить по черным скалам, полюбоваться на причудливо торчащие пальцы (мачты) скал и правильные арки, под некоторыми из которых может проплыть корабль, на длиннющий океанский пляж из черного песка с белой полоской прибоя. Вот только погода не заладилась – совсем пасмурно. Может, поэтому мы не увидели паффинов (или тупиков) – птичек, являющихся символом Исландии и гнездящихся летом на этих скалах. Немного перекусив, решаем добраться до кемпинга под национальным парком Скафтафель, расположенного на южной стороне ледника Ватнайокудль – самого большого в Европе. По дороге нам открылся удивительный вид сказочного Мордора – какого-то скального образования, причудливо подсвеченного лучами заходящего солнца и окутанного плотными белыми облаками.

Добравшись до кемпа уже в темноте, быстренько ставим палатки, ужинаем и ложимся спать. Завтра нас ждет жемчужина Исландии – Ледяная лагуна! Но сначала Свартифосс – Черный водопад. Каждый водопад по-своему красив, но этот мне понравился больше всех. Питаясь ледяной талой водой, узкая прядь водопада с высоты 25 м обрушивается на широкую скалу из базальтовых колонн, которые, как органные трубы, висят на краю подковообразного амфитеатра. Чтобы до него добраться, надо подняться по тропе в гору на несколько километров, но пропустите какой угодно водопад, а тут побывайте обязательно!

И, наконец, Йокурсарлон (Ледяная лагуна или Лагуна айсбергов) – одно из самых известных и больших по размерам озер ледникового происхождения в Исландии. Появилась оно в середине 1930-х годов на юге ледника Ватнайёкудль, а с 1975 площадь озера увеличилась до 18 кв. км, благодаря быстрому таянию льда. Ледник сползает в лагуну, и от него откалываются куски, превращаясь в причудливые айсберги. Именно тут Джеймс Бонд гонял на "Астон-Мартине" со спидвейными шипами, а Лара Крофт расхищала гробницы.

Мы правильно сделали, что оставили такую красоту напоследок! Абсолютно ошеломляющая картина! Айсберги различных форм и размеров незаметно дрейфуют по озеру. На берегу дежурят амфибии, предлагая желающим поплавать по лагуне. Конечно, мы желающие – за этим и ехали. Загрузив на борт человек 15, амфибия, урча мотором, плавно заезжает в воду. Глубина Ледяной лагуны около 200 м, поэтому пришлось надеть спасательные жилеты. Путь нашей амфибии указывали две юркие моторные лодки, при необходимости разгоняя мелкие льдины. Невозможно было отвести взгляд от потрясающих видов, постоянно меняющихся вокруг нас. Нам несказанно повезло – была хорошая погода, сквозь тучи пробивалось солнце. Под яркими лучами дрейфующие ледяные глыбы переливаются всеми оттенками цветового спектра. А многие фотоохотники живут тут неделями, чтобы сделать пару снимков. Вместо сувенира нам вытащили небольшой кусочек айсберга. С благоговением держал я в руке кусок льда, которому более тысячи лет. Возможно, эту же воду пили викинги! Красоту увиденного мы закрепили замечательным капучино в прибрежном кафе, где подают вкуснейшие свежевыпеченные вафли с мороженым.

С сожалением трогаемся дальше – к вечеру надо добраться до Свидисфьордура. Напоследок решили немного срезать, поехав через перевал по 939-й дороге. Зимой ее закрывают из-за крутых подъемов и спусков, но летом дорожка вполне проходима. Уже в сумерках, преодолев последний перевал, убедились, что фьорды тоже спать ложатся. Туман был настолько густой, что спускаться по серпантину пришлось на первой передаче. Приехали достаточно поздно, кухня в кемпе закрылась. Пока мы с Максом ставили палатки, Инна с Наташей приготовили праздничный ужин, дабы отметить удачное завершение исландского трипа. А утром нас почему-то никто не «обилетил» за ночевку – ну и ладно. Собрав поклажу, встали в очередь на паром. Пока стояли, оформили документы на Tax Free – возврат части денег (налога) за купленные и вывозимые из страны вещи. На борту «Норроны» в отделении банка без проблем возвращают 24% при наличии чека (за вещи из исландской шерсти налог не возвращают). Так как коляска была забита сувенирами под завязку, сумма получилась приличной.

Обратное плавание было копией предыдущего, за исключением небольшой потасовки пьяных немцев и дружеской беседы в компании греков. В Хансхольм паром пришел точно по расписанию, и мы без проблем добрались до Киля, успев отметить годовщину нашей с Инной семейной жизни в уютном немецком ресторанчике (правда, на паром Киль – Клайпеда опять зарегистрировались последними). После суточного круиза по Балтике переночевали в гостинице Клайпеды и на следующий день с аппетитом уплетали цеппелины в Вильнюсе. Границу прошли часа за полтора и, не застав "Романиваныча" в Минске (кататься куда-то уехал), практически ночью добрались до мотеля под Борисовым. Последняя ночевка в путешествии всегда какая-то грустная. Посидели в баре, отметили. А к вечеру следующего дня усталые, но довольные и счастливые были дома.