Путешествие: монгольское лихо

Девять внедорожников Mitsubishi трех моделей – Pajero, Pajero Sport и пикап L200 в качестве технички – отправились по пути великого завоевателя Чингисхана. Для тех, кто отважится повторить наше путешествие, сразу оговорюсь: если в вашем распоряжении нет полноценного внедорожника с соответствующими блокировками, пересекать границу с Монголией равноценно самоубийству. А вот насладиться красотами Алтайского края можно и на легковом автомобиле.

Стартовав из Барнаула, мы выдвинулись в сторону Бийска по федеральной автодороге М52. Вскоре, словно напоминание об осторожности, показалась часовня. Ее возвели на месте ДТП, в котором погибли бывший губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов, его охранник и водитель.

Население Алтайского края занимается преимущественно животноводством, поэтому на трассе регулярно возникают рогатые препятствия

Обязательный привал рекомендую сделать в селе Сростки, на малой родине Василия Шукшина. Дом, в котором родился известный впоследствии советский писатель, актер и кинорежиссер, не сохранился, зато есть музей, а на выезде из села развернулся базар. Здесь можно отдохнуть, пообедать, а заодно и приобрести на память местные сувениры. Кстати, неподалеку, на горе Пикет, где в последние дни июля проходят «Шукшинские чтения», установлен памятник Василию Макаровичу. Подъехать на автомобиле не получится – придется прогуляться.

Дорога, известная в народе как «Чуйский тракт», буквально разрубает редкие деревеньки на две половины, петляя вдоль реки Катунь, левого притока Оби. Здесь настоящий рай для любителей экстремального отдыха на воде. Вдоль берега вереницей расположены различные клубы, где можно арендовать снаряжение и судно для рафтинга.

ПОСЛЕДНИЙ ОПЛОТ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Наконец, наша колонна прибыла в приграничный городок Кош-Агач. Здесь в гостинице «Заря» запланирована ночевка. Уровень сервиса тянет на твердую звезду… одну. Однако впоследствии эту ночь участники пробега будут вспоминать с ностальгией, ведь в Монголии жили в юртах.

Ни один Mitsubishi не подвел. Но трижды пришлось ждать, пока водитель гида заменит пробитое колесо на своем УАЗе

До границы - рукой подать, но выдвинулись мы рано, чтобы успеть пройти таможенный досмотр до обеденного перерыва. Пограничный пункт работает с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед. На подъездах круглосуточная очередь. Люди стоят по 10–12 часов из-за бюрократической процедуры оформления документов и досмотра багажа. Нас пропустили вне очереди, и на монгольской стороне все экипажи собрались уже через два с небольшим часа. Сразу оформили страховку – монгольский аналог ОСАГО. В документ вписали только имя водителя. Оказывается, у монголов фамилии долгое время были под запретом, использовались лишь имена отца или матери в качестве отчества. С введением в употребление новых идентификационных карточек в 90-х вместо старых паспортов советского образца снова вошли в употребление фамилии, часто придуманные. К примеру, первый монгольский космонавт выбрал в качестве фамилии Сансар (в переводе – «космос»).

Население северо-западной Монголии на 99% состоит из казахов

Первое, что бросается в глаза, – закончилась дорога. Асфальта мы не встречали почти до Хархорина, за исключением небольшого участка в пригороде Улэгэя. Здесь удалось сытно подкрепиться, воспользоваться бесплатным Wi-Fi-доступом в Интернет и заправить автомобили. С топливом в стране беда: 92-й еще можно найти, а вот 95-й есть не везде и стоит дороже из-за низкого спроса. С дизелем – как повезет. Кстати, наши Pajero без проблем переваривали местный 92-й бензин так называемого сельского качества.

В город Ховд, центр одноименного аймака (аналог нашей области), прибыли уже затемно и лишь на рассвете смогли разглядеть, что собой представляет туристический лагерь из юрт. Условия полупоходные: есть электричество, общий туалет и душ с холодной водой. Кстати, исключительно к нашему приезду юрты оснастили печками-буржуйками. Ночью температура была +7, зато днем +35.

Сегодня практически все население Монголии проповедует буддизм. Перед посещением храма нужно обойти территорию по часовой стрелке, вращая все молитвенные барабаны

ДВОЙНОЙ ТУЛУП

Дорога до города Алтай преподнесла нам неприятный сюрприз – перевернулся один из экипажей. К счастью, обошлось без пострадавших. Эвакуатор вызвонили по спутниковой связи, но несколько часов ожидания выбили нас из графика. В результате запланированные 570 км от Алтая до Хархорина мы преодолели за 26 часов, убедившись в том, что правильнее было бы заночевать на полпути, в городке Баянхонгор.

Финишная прямая до Улан-Батора на фоне пережитого показалась воскресной прогулкой – появился асфальт, а с ним и монгольские водители. Горячие, неопытные, а ночью еще и с дальним светом фар, как правило, праворульных автомобилей. Наградой за потерянные нервные клетки явилась возможность воочию лицезреть ежегодный фестиваль Наадам. Это состязание в трех дисциплинах – монгольская борьба, скачки и стрельба из лука – проходит в середине лета на национальном спортивном стадионе столицы. По зрелищности действо сравнимо с открытием Олимпийских игр.

Финансовый вопрос

Оглядываясь на пройденный путь, мы пожалели о том, что слишком мало времени уделили знакомству с Алтайским краем. В Монголии же большую часть времени съедает опасная и долгая дорога. Еще и уровень сервиса оставляет желать лучшего.

Для въезда в Монголию требуется виза. Консульский сбор составляет 1500 рублей. Очень рекомендую воспользоваться услугами гида, как сделали мы, − до 150 долларов с человека в день, проживание, питание и водитель с автомобилем включены. Достойно пообедать в монгольском ресторане можно на сумму 400–500 рублей с человека. Кстати, все «дороги» здесь платные. На пути от западной границы до Улан-Батора мы трижды отдавали дань по 500–800 тугриков с машины. Впрочем, курс по отношению к рублю приемлемый: 1000 монгольских тугриков = 22 рублям. Десятиминутная поездка на такси по Улан-Батору обошлась в 4300 тугриков. Правда, таксист, решив, что этого никто не видит, регулярно нажимал на кнопку под счетчиком, накрутив лишнюю 1000 к стоимости проезда.

Кстати, мы не видели ни одного радара на пути – местные полицейские в основном штрафуют за чрезмерное число пассажиров в автомобиле. В Монголии это одно из самых распространенных нарушений.

На мой взгляд...

– Будучи знакомым с внедорожниками Mitsubishi, я был уверен, что автомобили не подведут. Так и случилось. Конечно, поначалу коллеги жаловались на эргономику: кто-то коленкой регулярно включал противотуманки, кому-то негде было уместить мобильник вместе с рацией и бутылкой воды в салоне. Но на бездорожье о мелочах быстро забыли.

После преодоления бродов повредились пластиковые части бамперов. На жесткой монгольской гребенке иногда вскипали амортизаторы, переставая выполнять свою функцию, но быстро приходили в норму на обычной грунтовке. Словом, никаких криминальных сюрпризов Pajero не преподнес. Однако я недооценил собственных сил. Почти 3000 км в суровых дорожных условиях дались нелегко. Размытые после дождя грунтовки и плохая видимость из-за обилия пыли заставляют быть предельно собранным за рулем. С собой просто необходимо иметь запас всех эксплуатационных жидкостей автомобиля, две канистры с топливом, минимум две запаски, радиосвязь с другим экипажем, если вы путешествуете не одни, а по возможности и спутниковую связь. Русский авось в Монголии не проходит.

Константин Васильев, редактор