На шкиву намотана: выбираем лебедку
А еще они тяжелые, что затрудняет вытаскивание аппарата из грязи вручную. И когда возможности полного привода, «27-й резины» и пониженной передачи исчерпаны, на помощь приходит лебедка. Как правило, купленная не в качестве штатной опции, а установленная самостоятельно или на сервисе в рамках послепродажного дооборудования.
Итак, лебедки. Электрические (ручные оставим в покое, а механические – с приводом от трансмиссии – давно канули в Лету), десятков производителей и сотен моделей. И основное различие между ними – в тяговом усилии.
У джиперов есть правило: тяговое усилие лебедки должно быть не менее тройного веса автомобиля. Для ATV в принципе то же самое – но в пересчете на полную массу. Так, «рабочими лошадками» среди лебедок считаются модели усилием 1,3 тс, для совсем больших аппаратов рекомендуется 1,6 тс, а некоторые берут и двухтонные – про запас. На самом деле такой запас не всегда оправдан по причине излишних габаритов и массы такой суперлебедки. Потому на маленькие, 250–300-кубовые модели, рекомендуют лебедки усилием 900 кгс.
Какую именно модель выбрать? Очевидно, что исполнение со стяжками будет более долговечным и живучим, нежели без них. Что же касается конкретных марок, особо стоит обратить внимание на Come-up – помимо качества изготовления, у лебедок этой марки предусмотрены дополнительные сальники, избавляющие от необходимости чистить и продувать агрегат после каждых сколь-либо экстремальных покатушек. И наоборот, с лебедками известной марки Warm регулярно случаются казусы (особенно часто горят моторы из-за непропая). Павел Сорокин утверждает, что у его продукции наилучшее соотношение «цена/качество» – оценивать не берусь, но негатива по отношению к его лебедкам я не встретил ни у юзеров, ни у имевших с ними дело механиков.
С самими лебедками разобрались, переходим к тросам. Сталь или кевлар? У последних есть один существенный (и парадоксальный) минус: необходимость в регулярной сушке и чистке (гниет синтетика очень активно). А главный плюс – безопасность: не ударит при обрыве (стальные в таких случаях очень опасны) и не поранит заусенцами при сматывании и работе, когда направляешь трос на барабан. А потому – несмотря на большую цену – кевлар и еще раз кевлар. Если только вы не пользуетесь лебедкой раз в два года...
Теперь о периферии. Насчет типа выносного пульта – проводного или беспроводного – единого мнения нет. Одни считают беспроводной ненужной фуфыськой, другие находят это весьма удобным. В любом случае при вылазках в одиночку такой пульт необходим (если же вы намерены ездить исключительно в паре или группой, можно ограничиться пультом на руле). Что же до переключателя на лебедке, то рычагом намного удобнее и менее уязвимо, нежели манеткой. Еще одна необходимая составляющая – клюз (протяжка). Самый простой и дешевый – стальной, далее идет роликовый, он удобнее но требует внимания при «послепокатушечном» обслуживании. Но это для стальных тросов, для кевларовых достаточно алюминиевого без роликов. Покупая лебедку, не забудьте также взять шакл под крюк: болтающийся конец это не только неэстетично, но и вредно для «здоровья» троса.
Куда ставить лебедку? Переднюю – на бампер-отбойник. К некоторым агрегатам идут установочные комплекты, но часто их стремянки, разбалтываясь, убивают бампер. Поэтому более продвинутые мастера приваривают к бамперу уголки и крепят лебедки уже к ним, одновременно добиваясь большей компактности. Задняя лебедка используется немногими (по-хорошему, она нужна только на UTV и прочих «сайдбайсайдах») и ставится или аналогично передней, или... Или на фаркоп. В последнем случае агрегат выполняется легкосъемным: на обычные покатушки ездить без задней лебедки, на экстремальное бездорожье с ней, а кроме того, эту же лебедку можно использовать и на снегоходе, переставив ее туда в зимнее время.
Ну и напоследок об аксессуарах. Совершенно необходимый (помимо перчаток, естественно) – корозащитная стропа, чуть менее востребован блок, позволяющий удвоить тяговое усилие, используя лебедку как полиспаст. Что же до якоря, то он необходим на «голом» бездорожье, в полевых или болотных условиях, когда не за что зацепиться – причем при езде в одиночку. При поездке в паре либо группой лучше захватить с собой банальный кусок заостренного уголка. Вбив его в грунт, нужно зацепиться стропой у земли и попросить напарника держаться за верхний край. Мышечные усилия последнего, таким образом, будут многократно ниже тягового усилия: правило рычага действует вне зависимости от природных условий не говоря уже о типе транспортного средства и материале троса.
Автор благодарит Артема Галкина (АГмото) и Павла Сорокина за помощь в подготовке материала.
10926