Экспедиция в Шанхай на Chevrolet Niva: мы пересекли Монголию
Выехав из Иркутска и попрощавшись с вкуснейшим омулем и вообще привычной для европейца едой, отправились на юго-восток. Стоило нам покинуть город, как на ходу открылся багажник на крыше. Повезло, из него выпала только коробка с сухпайком, от которого шедшая за нами машина увернулась. Решили, что таким образом мы принесли дар духам дороги. А вообще, чем дальше на восток, тем суевернее люди. Вдоль обочин то и дело появляются постаменты с дарами духам, повязанными ленточками и т.п.
Ближе к границе начал меняться пейзаж - пошли лесостепи. Заправившись под завязку на последней российской заправке, двигаемся к погранпереходу, очередь у которого оккупировали монголы на КамАЗах и челночницы на грузовичках. Азиатки деловито прорываются по обочине и профессионально разгружают коробки с товаром. Часть мужского населения Монголии бездельничает или занята бутылкой с горячительными напитками, а женщины пытаются прокормить семью. Что-то подобное проходили и мы в начале 90-х. Монголия же пришла к демократии только недавно.
Пограничный контроль с нашей стороны преодолели без проблем, а вот с монгольской возникла задержка, местные пограничники в первую очередь обслуживали соотечественников, отставив наши декларации в сторонку. Усилиями проводников часа через полтора удалось все уладить, и мы отправились в столицу - Улан-Батор.
Большинство монголов очень дружелюбно относятся к россиянам, и в общем неясно, зачем до сих пор существует визовый режим. Гостей с российской стороны немного, но время от времени охотники и рыбаки заезжают. Убрав формальные процедуры и организовав нормальный переход, вполне можно зарабатывать на туризме.
Дороги в город, где проживает примерно половина населения страны (более 1 млн человек), платные, двухполосные, какое-либо освещение отсутствует, нет ограждений у обочины, а за ней начинается крутой откос. Даже не хочется думать, что будет, случись улететь с трассы. Сама дорога без ям, но вот движение ужасает. Еще в Улан-Удэ мы обратили внимание, что попали в Азию: наплевательское отношение к соседям по потоку, неумение пользоваться поворотниками и т.п. Однако монгольские обычаи повергли в шок - ночью на дороге, где такая тьма, что звездное небо видно как на ладони, большая часть водителей пользуется исключительно дальним светом. Алгоритм, правда, разный: кто-то начинает мигать при приближении, другие включают его при сближении вплотную, третьи не выключают вовсе. С какой целью это делают водители - загадка. Гид объяснил это эгоизмом...
В итоге ехать, мягко говоря, неудобно. Несмотря на буддийскую и христианскую заповедь, не желать ближнему своему зла, водители то и дело крепко выражались. Что удивительно, по пути мы не видели ни одного ДТП. К ночи температура упала до -11, поток теплого воздуха от печки направлен в стекло, но в ноги продолжает жарить не меньше даже на первой скорости вентилятора. Заводской инженер говорит, что так и задумано. Покупатели жаловались, что при распределении потока в стекло у водителя мерзли ноги, хотя регулировка потока или/или существует штатно.
Въехав ночью в столицу Монголии, появилось стойкое ощущение, что попали в постапокалиптический город. Интенсивность движения возросла, приобретя броуновский характер, при этом дорога стала в разы хуже, остался только разбитый асфальт и жуткий смог. Дымка в городе держится от отопления монгольских юрт углем.
Наконец прибыв на ужин, были удивлены выступлением фолк-группы «Altan Urag», написавшей саундтрек к фильму «Монгол». После двинулись в гостиницу, правда, по другой улице. С этой стороны Улан-Батор уже напоминал если не европейский, то крупный восточный город. Неоновые вывески, многоэтажные гостиницы, молодежь на улицах.
Ну а что Niva? Пока держится. Я спрашивал у инженера - говорит, что нет ни запасного бензонасоса, ни генератора... Пока поймали только камень в левую часть ветрового стекла, поползла трещина.
День второй: пустыня
Дальнейший путь в кемпинг из столицы пролегал исключительно по бездорожью. Многие считают, что пустыня Гоби - это обязательно пески, барханы, дюны. На самом деле степь в Монголии с очень разнообразным покрытием: камни, пыль, земля, встречается и песок, но его немного. Рельеф – от равнинного до крутых перекатов.
В Гоби началась суровая грунтовка с кочками, ямами, уклонами и камнями, местами приходилось преодолевать препятствия буквально ползком, на первой передаче, и хотя понижающим рядом ни разу не пришлось воспользоваться, защитой чиркнули не раз. Большую часть пути держали высокую скорость, превратив пробег в импровизированное ралли, и, к счастью, у "Нивы" оказалась феноменально энергоемкая подвеска, просто пять баллов! Когда ночью мчишься по незнакомой дороге (условной дороге) под 80 км/ч и возникают ямы, внутренне сжимаешься, ожидая пробоя, а затем прыжок с трамплина, но.. ничего подобного - подвеска глотает все неровности, и идешь ходом, не сбавляя скорости. Километр прошедшего пробега можно смело засчитывать за три. И техника справилась с утомительным перегоном лучше водителей. У последних заныли шея и спина, "Ниве" несколько недостает поясничного подпора, а вот подголовник упирается слишком навязчиво.
На одном из пригорков мы прыгнули так, что показалось, оторвались колесами от земли, а от приземления распахнулся бардачок. Спустя несколько километров загорелась лампочка check engine. Невеселые мысли закрутились в голове, но невозмутимый инженер Сметанин успокоил нас: лампочка горит, значит, мотор работает, не обращайте внимания. Пока ехали, гадали, то ли датчик детонации от вибрации дурит, то ли бензин плохой - в общем, на душе скребли кошки. Но на движении индикация ошибки действительно никак не сказалась.
В таких условиях пробега отсутствие мощности как-то уже не мешает, главное - надежность и хорошая подвеска. Спустя несколько сот километров приехали в юрточный кемпинг, где заночевали как настоящие кочевники.
Мы ехали за ведомой машиной по проложенному треку, но, в принципе, добраться не проблема и новичку. Все направления раскатаны и хорошо видны даже ночью. Кстати, 2/3 дороги до границы проходят вдоль лишнего ориентира в виде железной дороги. Все время нашего путешествия погода была солнечная. Безоблачное небо здесь держится почти круглый год, хотя зимой может выпасть много снега.
Чем дальше в пустыню, тем дружелюбнее люди. По словам нашего монгольского проводника, во время советской власти был запрещен буддизм и любое упоминание о великом завоевателе Чингисхане. Сегодня в Монголии он национальный герой №1. Посреди пустыни местный олигарх соорудил памятник церетелевского масштаба, только он не вызывает отторжения, гармонично вписан в пустыню и не мозолит глаза. После введения понятия частной собственности большая часть недр отошла узкой группе олигархов, которые заправляют бизнесом и устанавливают порядки.
По пути к китайской границе решили посетить бывшую советскую военную базу, однако навстречу нам выехали монголы, которые не позволили проехать, мотивировали тем, что территория охраняется монгольскими вооруженными силами. Но у нас осталось подозрение, что это просто самозахват.
Заехали в военный городок. Как и каждое заброшенное поселение, он произвел удручающее впечатление. Посреди пустыни советский жилой микрорайон: самолет-постамент, плакаты, памятники воинам-победителям. Местные говорят, что при победе демократов на выборах Монголия опрометчиво постаралась избавиться от советских войск настолько быстро, что во многих квартирах на кухне остался недопитым чай…
День третий: Шамбала
С утра выяснили причину, почему загорелся check engine. При скачках по пустыне отвернулся бачок адсорбера, и трубка вентиляции обломилась. Починили за 10 минут – суперклеем и холодной сваркой. Скинули клемму (диагностического сканера с собой нет) и поехали дальше. В этот день наш путь лежал к северным воротам Шамбалы.
Отъехав утром, обнаружилось, что в салоне завелись "сверчки". Заметно поскрипывает панель правой двери, да и вообще появились дополнительные источники звуков как спереди, так и сзади.
По преданию, посреди пустыни находится особый энергетический центр. Конечно, и без всякой эзотерики после городской суеты в такой местности ощущаешь себя необычно, но, к сожалению, почувствовать что-то необычное мне не удалось. Хотя встречающий нас пожилой лама произвел самое приятное впечатление.
Едем дальше. Ближе к границе с Китаем появляется асфальт. Но, несмотря на свежее покрытие, ехать по нему с высокой скоростью невозможно. То и дело посреди дороги встречаются метровые насыпи, вынуждающие съезжать на обочину - дорога еще не сдана. Возник первый прокол. К счастью, не на "Ниве" – ведущий Pajero получил гвоздь в заднее колесо. 15 минут на замену, и продолжаем путь к границе с Китаем.
Граница
На подъезде к границе с Китаем становится понятно, кто более важный партнер Монголии: множество иероглифов и полное отсутствие русских слов. Сам переход оборудован намного лучше, дисциплинированные служащие и толпы монголов, едущих в Китай, не оставляют сомнений – основной товарооборот здесь с Китаем.
За весь пробег по Монголии мы ни разу не встретили УАЗы, хотя в советские времена этот внедорожник здесь был весьма популярен. Стоило нам приблизиться к заставе, как мы обалдели от количества «козликов». Несколько десятков 469-х используется местным населением как наиболее утилитарное средство для доставки товаров. На китайской стороне машины загружают под завязку и гонят через границу. Вообще, перегруз любого автотранспорта здесь норма. Некоторые допотопные грузовики загружены товарами под завязку и еще с гаком. К сожалению, на границе фотографировать нам было строго запрещено, поэтому без иллюстраций. Тентованный УАЗ стоит на рынке около 20 тыс. $, недешево, т.к. в Монголии тоже немаленькие пошлины на подержанные авто. На остальной территории разнообразие внедорожников: Toyota Land Cruiser 70, Mitsubishi Pajero, несколько раз встречались модники на Hummer, Gelаendеwagen и т.д. Удивило внушительное количество Toyota Prius, запчасти на машину дешевые, и местные не боятся возможных проблем с гибридом. Корейский автопром представлен не менее разнообразно, чем японский. Есть и «блатные номера», за несколько тысяч долларов можно купить легко запоминающееся сочетание цифр.
Вообще, Южная Корея – добрый друг Монголии. Зажиточное местное население частенько ездит отдыхать на полуостров. К Китаю отношение скорее негативное, так как те, по словам монголов, относятся к ним без уважения и ущемляют кочевников внутренней Монголии, которая де факто территория Поднебесной. Хотя в самой Монголии хватает и китайских гастарбайтеров.
Не редкость и взяточничество, в основном среди дорожной полиции и законотворцев. Последние благодаря стараниям американского Госдепа утвердили в конституции Монголии несколько законов, пролоббированных Америкой (цитирую местных).
Зарплата монгольского учителя с многолетним стажем составляет около 350$. Население Монголии увеличивается в прогрессивном порядке. Еще недавно кочевников было около 800 тыс. Сегодня уже более 3 млн, 7-10 детей в семье не редкость. Как и везде на Востоке, за счастье считается родить мальчика, хотя девочкам стараются дать лучшее образование и выдать замуж за иностранца, потому что мужчины остаются помогать родителям: пасти скот и заниматься хозяйством. Старики сетуют на современную молодежь - та не хочет вести кочевой образ жизни и меняет привычные ценности на материальный мир. А традиции у монголов достойные. За грех считается любое вмешательство в жизнь природы. Копать землю – грех, постирать вещи в реке тоже грех, рубить лес нельзя, убивать молодых животных, к примеру, ягнят, строго запрещено. Традиции Монголии – отличный пример бережного отношения к природе и окружающей среде.
Организаторы нас предупредили о возможном пристальном контроле со стороны китайских пограничников. Мы приготовились к тщательному досмотру и даже к тому, что у нас будут мерить температуру тела и проводить медосмотр. Однако все прошло очень быстро, дружелюбно и цивилизованно. На китайской стороне сразу появились широкие дороги, европейские машины и магазины с современными фасадами. Экспедиция продолжается, Chevrolet Niva за неделю должна пересечь Китай и достичь восточного побережья, финишировав в Шанхае. Читайте другие заметки из «онлайн-дневника » поездки.
36275