«УАЗ-Хантер»: за козла ответишь
ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Каждый визит в моторный отсек «Хантера» – уже героизм: капот ложится на водосток ветрового стекла без какой-либо фиксации. Достаточно порыва ветра – и вас накроет, случаи были. Не поленитесь зафиксировать капот в поднятом положении, например, резиновым жгутом с крючками, зацепив их за проемы дверей, – целее будете.
Самый популярный мотор – бензиновый ЗМЗ‑409. Доступ к свечам отличный, но высоковольтные провода и выводы катушек не имеют маркировки номера цилиндра, за это и снижаем оценку. Важно помнить, что одна катушка обслуживает первый и четвертый цилиндры, а другая – второй и третий. Не иначе! Свечи – под ключ «на 16».
Конструкция воздушного фильтра в точности как на «Патриоте» (ЗР, 2008, № 11). Но на «Хантере» не нужно снимать «бочку» целиком, и это плюс. Крышка в сборе с фильтроэлементом вынимается без проблем. Отстегнув разъем с датчика расхода воздуха и распустив червячный хомут гофра, отводим детали в сторону. Остается отвернуть центральную гайку под ключ «на 17».
С заменой масла, охлаждающей жидкости и топливного фильтра управились быстро, хотя и пришлось лечь. При таком большом дорожном просвете можно обойтись без смотровой канавы.
С ремнями навесных агрегатов сложнее: нет автоматических натяжителей. Без опыта лучше не соваться, поскольку недотянуть или перетянуть – одинаково плохо. Для натяжения ремня ГУРа крутим ходовой винт, ослабив при этом крепеж насоса (натяг за счет смещения агрегата). В приводе генератора имеется отдельный натяжной ролик. Сперва ключом «на 12» ослабляем гайку его крепления, а затем ключом «на 10» крутим ходовой винт. Здесь понадобится удлинитель 400–500 мм, поскольку винт расположен достаточно глубоко.
МУЖСКОЙ РАЗГОВОР
С недавних пор на часть «хантеров» стали устанавливать долгожданный дизель ЗМЗ-514. Но эти машины не все дилеры обслуживают – на момент подготовки материала завод не предоставил техдокументацию! Мы стали первопроходцами.
Пожалуй, сложнее всего заменить поликлиновые ремни, поскольку поверх них обосновался зубчатый ремень привода ТНВД. Разумеется, не сняв «зубастика» и не разобрав привод, те ремни никак не удалишь и не установишь. Только не надо ругать конструкторов за такую компоновку: им поставили задачу конвертировать обычный бензиновый мотор малой кровью, то есть без изменения цепного привода ГРМ, головки и блока. Вот почему натяжной ролик ремня генератора оказался под пластиковой крышкой привода ТНВД, – даже для корректировки натяжения ее надо снимать. Да и доступ к ходовому винту крайне неудобен.
Воздушный фильтр поменять сложнее, чем на бензиновом двигателе: крышка в сборе с фильтроэлементом упирается в радиатор. Вместе их не вынуть. Приходится распускать хомуты крепления и снимать корпус целиком.
Для замены охлаждающей жидкости снимаем защиту моторного отсека – долой пять болтов под ключ «на 10». Не удивляйтесь, если некоторые из них завернуты не по резьбе, а часть кронштейнов приварена к раме криво. На скорость самой машины это не влияет, но вот на быстроту демонтажа – еще как. Рекомендуем целую резьбу покрыть антикором, а слизанную нарезать вновь под М8. Сливная пробка радиатора показана на фото, а на блоке двигателя она в районе левой опоры (под турбиной).
Доступ к топливному фильтру отличный. Отвернув два болта, отводим корпус со сменным картриджем от кронштейна. Шланги и разъемы можно не отсоединять, в этом случае разбираем конструкцию на весу. Прежде чем вворачивать новый картридж, заполните его топливом – так легче удалить воздушные пробки. При сборке будьте аккуратны с проводами «массы»: их наконечники хлипкие, легко повредить и сами провода.
Свечи накаливания обычно выхаживают более 80 тыс. км. Но рано или поздно менять их придется – тогда и узнаете, что без инструмента с высокой головкой на карданчике к свечам первого и четвертого цилиндров не подобраться.
КУЛАЧНЫЕ БОИ
На машинах с мостами «Спайсер» особого внимания заслуживают шкворневые узлы поворотных кулаков. Обычно к 30 тыс. км пластиковые вкладыши изнашиваются и колеса встают домиком.
Ключом «на 24» отворачиваем гайки пальцев и, отделив прокладку от кулака, снимаем шайбы. Для вывертывания втулок понадобится оригинальный ключ 3160-2304. Он неудобен, поскольку имеет лишь отверстие под вороток, отчего рукоять встает только в четырех положениях (если это отверстие оказалось смещенным относительно зацепов). А удобная позиция для страгивания втулок весьма важна, ведь момент ломовой – до 300 Н.м! Лучше изготовить похожий ключ из ударной головки «на 23», сточив излишки на наждаке и оставив два диаметрально противоположных усика шириной 9,5 мм. Таким работать гораздо удобнее – можно использовать трещотку, обеспечив себе удобную позицию рычага. Но прежде обстучим пальцы в осевом направлении, только аккуратно, чтобы не замять резьбу.
Вывернув втулки, вынимаем и осматриваем пальцы. Если они в язвах от коррозии, меняем. Теперь подходящим крючком поддеваем остатки старых вкладышей и извлекаем их пассатижами с узкими губками.
Собираем в обратном порядке, не забыв заложить смазку. Затягивая втулки, важно обеспечить одинаковое расстояние от привалочных плоскостей шайб до поворотного шара при обязательном отсутствии люфта. В довершение затягиваем гайки пальцев моментом 80–100 Н.м.
Лучше поставить более надежные комплекты. Например, алтайские пальцы с пресс-масленками и вкладышами из бронзы служат более 200 тыс. км (ЗР, 2010, № 1). Есть даже узлы на роликовых подшипниках, однако все эти конструкции завод официально не признал.
В ЧЕМ СИЛА, БРАТ?
С заменой масла в агрегатах ничего необычного: сливные и заливные пробки никуда не исчезли, несмотря на то что коробка передач сейчас корейская, фирмы «Даймос». Не забываем пошевелить колпачки сапунов и убедиться в их подвижности, а также прошприцевать крестовины и подвижные муфты карданных валов.
Меняя передние колодки, важно правильно сориентировать прижимную пластину: она несимметрична, есть вероятность поставить ее наоборот. Длинная сторона основания должна быть обращена к оси авто.
Мы часто ругаем производителей за трудоемкость замены лампочек, но по сравнению с УАЗом другие просто ангелы.
Здесь, куда ни сунься, попадаешь в каменный век. Так возились со своими машинами отцы и деды. Без отверток делать нечего, но даже они порой не помогут. Винты крепления фар и рассеивателей фонарей закисают после первой же зимы, и тогда не обойтись без дрели, силовых приемов и крепкого словца. Мораль: смазать резьбу антикором следовало до того, как перегорели лампочки.
Игорь Козлов:
«Порадовала грамотно составленная инструкция по эксплуатации – не то что у некоторых иномарок. Но сколько умных книжек ни читай, без опыта и сноровки за обслуживание «Хантера» браться не стоит: машина рассчитана на рукастых парней с выдержкой и твердым характером».
Благодарим компанию «ТЕХИНКОМ Авто»
на улице Кулакова (Москва)
за содействие в подготовке материала.
59955