Действуй на ощупь!

Регулировка клапанов - операция ответственная, стоит недешево. Владельцы многих современных авто избавлены от расходов благодаря гидроопорам (гидрокомпенсаторам) - они поддерживают нужный зазор автоматически. Но усложнение системы снижает ее надежность (пусть даже теоретически) и ремонтопригодность. Скажем, "Хонда", известная супернадежными моторами, не спешит отказываться от привычного упорного винта с контргайкой, тем более что заводская регулировка зачастую сохраняется и через 100 тыс. км. Из отечественных машин подобной стабильностью зазоров могут похвастать лишь отдельные экземпляры "самар" и "десяток".

В механизме с регулировочными шайбами (переднеприводные ВАЗы) при отсутствии посторонних звуков проверять зазоры достаточно раз в 30 тыс. км. На отечественных машинах с рычагами в приводе ГРМ ("Жигули", "Москвич", "Волга", "Запорожец") это желательно делать при каждом ТО. Подобный привод в иномарках требует меньше внимания (например, на "Хонде" - раз в 40 тыс. км).

Основные принципы регулировки большинства моторов схожи. Прежде всего дайте двигателю остыть. Чем ближе будет его температура к указанной в руководстве по ремонту (обычно 15-25°С), тем точнее измерения. С увеличением температуры зазоры растут, и многие мастера регулируют их "на горячую", внося поправку. Однако для разных двигателей эта зависимость неодинакова, да и остывают детали с разной скоростью. Поэтому лучше не торопиться, а, пока остывает, сменить масло, фильтры, проверить работу светотехники и т. п.

На многих автомобилях зазор измеряется под регулировочным винтом и для его контроля достаточно обычного набора щупов шириной около 10 мм. Для "классики" понадобится широкий щуп (фото 1). Узкий может дать ошибку из-за перекоса рычага клапана. В "Жигулях" зазоры для впускных и выпускных клапанов одинаковы и равны 0,15 мм (допустимый разброс 0,14-0,17 мм). Измерить зазор с такой точностью одним щупом непросто, но подходящих наборов в продаже не встретишь, поэтому приходится тренировать чувствительность мышц. Если щуп 0,15 мм гнется, но в зазор не входит, клапан "пережат". Если щуп проходит почти без усилия, зазор велик.

Иногда точно выставить зазор не удается - при затяжке контргайки он "уходит". В этом случае его можно оставить больше, но ни в коем случае не меньше положенного. Многих вводит в заблуждение поправочная таблица, в которой указаны зазоры для "горячей" регулировки - они тем больше, чем горячее двигатель. Но не стоит забывать, что они даются для остановленного двигателя. На работающем моторе зазоры не увеличиваются, а, наоборот, уменьшаются, так как клапаны нагреваются (и удлиняются) намного сильнее других деталей газораспределительного механизма.

Мотор с "перетянутыми" клапанами работает тише, но на некоторых режимах клапан может перестать закрываться, его тарелка не сможет отдать тепло головке цилиндров, начнет перегреваться еще больше и т. д. Кончается этот процесс прогаром клапана; двигатель троит, не тянет. Иногда осколок тарелки повреждает поршень и цилиндр. Убедиться, что клапаны были перетянуты, можно, сняв распредвал: на тыльной (нерабочей) стороне кулачков увидите следы износа.

Как показывает опыт, нерабочая поверхность кулачков распредвала "Жигулей" не всегда идеальна: эксцентриситет (биение) порой достигает 0,04 мм. Это выяснится, если проверить зазор при разном положении кулачка - после закрытия клапана и перед его открытием. Так, установив распредвал в положение, когда метка (лунка) на его шестерне направлена вверх, проверяем зазоры у клапанов 6, 7, 8, 4. Повернув коленвал на 180° (распредвал повернется на 90°), проверяем клапаны 7, 4, 3, 1. Еще один поворот - 3, 1, 2, 5 и, наконец, 2, 5, 6, 8. Если результаты измерений совпали для всех клапанов - вам повезло. Иначе при выставлении зазора придется ориентироваться на наиболее "зажатое" место.

Для регулировки зазоров на "Жигулях" продаются специальные приспособления с часовым индикатором. Теоретически они обеспечивают большую точность, чем щуп, и позволяют регулировать зазоры на неостывшем двигателе. На практике не все гладко. Так, в нашем приспособлении для одновременной регулировки пары клапанов (фото 2) оси отверстий под индикатор не совпадают с осями регулировочных болтов. В результате ножка индикатора смещается от середины рычага (в кружке на фото 2). В свободном состоянии рычаг нередко слегка перекошен, что вносит ошибку в измерения, хоть и небольшую. Другое приспособление (фото 3) мы вообще не смогли без доработки установить на двигатель: головка винта упиралась в индикатор. Пришлось сточить ее, как показано стрелкой на фото 4.

В двигателях, подобных VAZ 2108, где зазоры регулируют подбором шайб, точность регулировки обеспечить намного легче. Да и допуск для "Самары" втрое больше, чем для "классики". Зазоры впускных клапанов - 0,20±0,05 мм, выпускных - 0,35±0,05 мм. Если у впускных клапанов щуп 0,15 мм не входит в зазор между шайбой и распредвалом или же проходит щуп 0,25 мм (для выпускных - 0,3 и 0,4 мм соответственно) - регулировка обязательна. Для этого понадобится специальное приспособление (фото 5). Его закрепляем на шпильках крепления крышки головки цилиндров штатными гайками с шайбами.

Поворачиваем коленвал так, чтобы кулачок регулируемого клапана был направлен вверх. Маленьким шприцем отсасываем масло из углублений вблизи толкателей (фото 6) - так удобнее ориентировать толкатель и извлекать шайбу. Шилом или тонкой отверткой поворачиваем толкатель так, чтобы прямоугольный вырез "смотрел на нас" (фото 7). Нажимая рукой на рычаг приспособления, утапливаем толкатель и устанавливаем между его бортиком и распредвалом фиксатор (фото 5). Шилом подцепляем шайбу и пинцетом извлекаем ее (фото 8). Не суйте под распредвал пальцы - если фиксатор толкателя вдруг выскочит, серьезной травмы не избежать. Толщину новой шайбы (она маркирована на ее поверхности) подбираем с учетом фактической толщины старой, измеренной микрометром (фото 9). Если последняя несильно изношена, ее можно использовать повторно, при регулировке других клапанов. Для хранения шайб очень удобна касса с кармашками из полиэтиленовой пленки. Новую шайбу устанавливаем в толкатель маркировкой вниз, после чего приспособлением вновь утапливаем толкатель и извлекаем фиксатор.

Владельцы иномарок иногда переделывают "восьмерочное" приспособление, а порой обходятся и без него - фиксатором толкателя подходящего размера. Для этого, вывернув свечи, поворачивают коленвал, пока толкатель не утопит кулачок распредвала, вставляют фиксатор и аккуратно вращают валы дальше, пока кулачок не сойдет с шайбы. После замены шайбы вращают распредвал назад специальным ключом за его шестерню. За коленвал вращать нельзя, иначе ремень нагружается неправильно.

Использовать шайбы меньшего диаметра или обтачивать большие не стоит. Эрзац-шайба в таком ответственном и высоконагруженном узле быстро износится, а то и хуже - испортит другие детали. К тому же порой удается обойтись вообще без покупки шайб, просто поменяв их местами.

ЧТОБЫ ИЗМЕРИТЬ ТОЧНЕЕ:

1. Дайте двигателю остыть до температуры 15-25°С.

2. Замеры проводите не менее двух раз, провернув распредвал на полный оборот. Если результаты не совпадают, измерьте зазоры еще раз.

3. По возможности используйте пару щупов - "проходной" и "непроходной".