По Камчатке на Land Rover Discovery: куда не ходят поезда

Когда дорога пролегает по речному руслу, грех не ополоснуть пропыленную машину.

Кажется, можно сколь угодно долго разглядывать косолапых в заповеднике, в специально отведенном для этого месте. Гурманы, они приходят кормиться идущей на нерест красной рыбой. Косятся,конечно, но ничего, привыкли к посетителям, а потому – без агрессии. Здесь, невзирая на отсутствие каких-либо серьезных для медведя препятствий, все-таки чувствуешь себя хозяином природы. Ведь рядом неотступно маячит человек с ружьем, в случае чего хотя бы отпугнет зверя.

И совсем иное ощущение, когда, выйдя из палатки, слышишь от соседей: «Мишка под утро приходил!». Сначала не доходит: какой такой Мишка – очередной знакомый? Вон сколько вокруг народу, машин. А потом видишь в дорожной пыли след и, даже не будучи охотником, легко догадываешься, кому принадлежит этот овальный набор пятипалых подушечек размером в полторы ладони взрослого человека. А по лагерю как эхо: «Ну вот, все мясо сожрал… Собаки молчали, ни звука… Да нет, небольшой, года три… Пошел на соседнюю речку рыбку ловить».

Часть маршрута пройдет по снегу, под которым прячется дорога.

МАРШРУТ ДНЯ

Такая она, Камчатка: отъехал от цивилизации километров на тридцать-сорок – и асфальт закончился. Еще немного, и крупный (прощайте, шины!) гравий сменяется щебеночно-пыльными проселками, а то и просто направлениями, накатанными среди сопок по камням, кустарнику, руслам пересохших рек, полям недотаявшего снега (его тут наметает с головой). И ведь не поверил бы, но кое-где по краям дорог торчат вешки из буровых труб метров по шесть-восемь! Причем, по словам аборигенов, к концу зимы их еще наращивают, порой не раз. Надо видеть эти прочнейшие толстостенные столбы, лихо закрученные весенними селями и паводком.

Прикормленные рыбаками и туристами местные лисы здесь почти ручные.

Да, природа здесь буйствует от души. И радует глаз разнообразием: густая зеленка местного лиственного леса по фактуре чем-то напоминает субтропики – чего стоит трава в два метра высотой. Чуть проехали, и открылась голая, как коленка, продуваемая ветрами кальдера вулкана Горелый – огромная, 12-километровая в диаметре котловина на высоте около 1000 метров. Здесь наш первый, базовый лагерь: палатки, костерок. И градусов восемь за бортом.

Август на дворе. Представляете, сколько снега здесь в конце зимы?

Гордость и местная достопримечательность – геотермальная электростанция у подножия другого вулкана, по имени Мутновский. Тут же компактная долина гейзеров. Увы, в нашем случае напрочь затянутая вместе со станцией густым туманом, навалившимся откуда-то из-за сопок: 20 метров видимости и, наверное, 200 процентов влажности. Любуюсь ледяными пещерами, возникшими в результате выхода воздуха в периоды былой активности, и кекурами – застывшей лавой самых причудливых форм.

Вулкан Вилючинский. До цивилизации осталось несколько десятков километров.

Если не пугает дорога, стоит взглянуть на термальные источники у реки Опала, где бьют ключи с температурой воды 74 градуса по Цельсию. Своеобразное местечко из-за скопления народа. Кто-то из наших даже остроумно нарек его местным Селигером. Но ведь отпускает, расслабляет душу, когда вот так, на природе, хорошенько пропаришься в горячей «ванне»! Ей, на мой вкус, даже в подметки не годятся многочисленные цивильные бассейны, разлитые ближе к цивилизации. А сколько здесь, уютно прислонившись к бортику, выслушаешь новостей, рассказов да и просто баек… Полный, с подробностями, путь нашей экспедиции, например.

В иные места без вертолета не попасть. Зимой, правда, в «заимки» добираются на снегоходе.

Иногда даже не верится, что только любовь к природе или рыбалке заставляет местный и туристический люд вот так трястись по нескольку часов кряду. Причем с детьми, женами и собаками. Но ведь едут! Кто на ту же Опалу, некоторые дальше, к вулкану Толбачев, нынче вовсю проявляющему активность. А это, между прочим, день (примерно 500 километров пути) вдали от цивилизации, без сотовой связи. Едут, не боясь переменчивой камчатской погоды, которая и дождичком брызнет, и солнышком пригреет, а то и ледяным туманом укутает так плотно, что лучше бы уж водой поливала.

Переправа. Дальше несколько сотен метров скакать по камням.

Транспорт для путешествий специфический – вахтовки всех мастей, поставленные на шасси грузовиков повышенной проходимости. А также лифтованные по полной (аж смотреть страшно!), на правильных бездорожных шинах праворульные «японцы» родом из 1990-х – начала 2000-х. Очень часто уже без декоративного пластика, бамперов, зато с брызговиками: гаишники, оказывается, жестко требуют.

Сильный ветер поднимает настоящую пыльную бурю в кальдере вулкана Горелый. Пару километров пришлось упираться идущему впереди в бампер. Видимость от силы метр-полтора, и при этом синее небо над головой.

ДИСКО-ШОУ

Как я уже говорил, основной транспорт на полуострове – вседорожники всех классов и мастей. Среди них неожиданно встречаются и современные, «Мицубиси-Аутлендер» например. Чувствуется, в Петропавловске-Камчатском прижились официальные дилеры, в первую очередь, естественно, из Страны восходящего солнца. Мною замечен «Дастер» – значит, и «Рено» не отстает. Тем не менее численное преимущество по-прежнему за проверенными временем и камчатскими дорогами праворульными полноприводниками, причем основная их масса – с неприхотливыми дизельными моторами родом из прошлого, переваривающими буквально всё. Ведь 95-й бензин да и солярка здесь «за сорок». Как говорится, завидуй, Москва!

Естественно, местное население встретило английские вседорожники с огромным интересом и вниманием – как если бы мы приехали, скажем, на «Феррари». Примелькавшиеся у нас «дискавери» в местном ландшафте выглядят словно представители другой планеты. Более того, по слухам, в аэропорт Елизово, место встречи нашей команды, начали стекаться в поисках запчастей владельцы нескольких «ленд-роверов», волею судеб занесенных на Камчатку. Так что должный эффект был произведен. И на протяжении всего маршрута, особенно в труднопроходимых его частях, машины постоянно были под прицелом фото- и видеокамер.

Рыхлый снег внес свои коррективы в проходимость «Дискавери»: снижаем давление в шинах.

И вполне заслуженно! Ведь те же пневмоподвески весьма кстати на местном бездорожье, равно как и регулируемый благодаря им дорожный просвет. Конечно, в определенных ситуациях «диско» выступал скорее в роли обычного кроссовера, который водители при поддержке инструкторов аккуратно «переносили» через огромные каменюки, торчащие то там, то сям. Надо признать, рамные и хорошенько поднятые камчатские монстры и их водители куда увереннее чувствуют себя в родной стихии. Зато в «Дискавери» гораздо комфортнее, в том числе акустически. В нем ты несравненно лучше защищен от всепроникающей вулканической пыли, да и климатик справляется со своей работой прекрасно. Кстати, местные часто переделывают кондиционеры в компрессоры для подкачки шин: дескать, на таких ухабах система все равно долго не живет – утечки. Ну а открытые окна, когда пыль столбом, сами понимаете, не лучший вариант.

Вот уж чего на Камчатке точно наешься до отвала!

Отдельный бонус «диско» получает за простую и понятную трансмиссию, которая на разнообразном, включая рыхлый снег, бездорожье позволяет прямо-таки жонглировать автомобилем. Словом, было чем потешить любопытство окружающих.

Вот он, лосось, идущий на нерест. Много мертвой рыбы по берегам, характерный запах. Умирая, сохраняй жизнь другим: всё это корм для будущих мальков.

Ах, какая, наверное, здесь рыбалка!.. Ведь так и не попробовал, не хватило времени. Вот ягод поел вдоволь, их можно просто собирать губами. С оглядкой, правда, – ведь за пригорком легко наткнуться на косматого конкурента. А вообще, Камчатка затягивает: природа, виды, даже переменчивая погода – все здесь как-то по-своему. Ее, наверное, так и надо открывать для себя – с палаткой, хорошим вседорожником и обостренным чувством неизведанного. А неизведанного для меня осталось как минимум на еще один визит в эти красивейшие края.

Рыбку мы кушаем только с живота, там, где икорка.

Один из туристических лагерей, озеро Курильское, что в Южно-Камчатском заповеднике. До ближайшего жилья 60 километров, до ближайшего медведя метров двести.

В буйной зелени леса лагерь можно ставить смело – змеи на Камчатке не водятся.