Обслуживаем Kia cee’d

Кто не вспомнит добрым словом свои первые «Жигули», пытаясь добраться до перегоревшей лампочки современной иномарки! К счастью, остались еще экземпляры, которые не лишают владельца удовольствия обслуживать их своими руками.

Себе на уме

При смене поколений «Сид» поджали в линейке силовых агрегатов. На нашем рынке остались лишь два бензиновых мотора – 1,4 и 1,6 литра. По сути, братья-близнецы отличаются только рабочим объемом. Младший встречается исключительно на 5-дверном хэтчбеке и не дружит с автоматической коробкой.

В своей основе это те же моторы, что и у первого поколения «Сида». Привод ГРМ остался цепным, а муфты изменяемых фаз стоят теперь на обоих распредвалах. Могучая необслуживаемая цепь дает повод для зависти обладателям некоторых наддувных моторов. Конечно, ее замена требует навыков и опыта, но все же лезть туда придется, пожалуй, только при ремонте самого двигателя.

Лампы дальнего света и подсветки поворота закреплены пружинами с простой фиксацией. Разъемы без фиксаторов.

Удобный патрон с лампой поворотника в фаре поворачиваем против часовой и вынимаем.

Ремень навесного оборудования натягивается генератором – привет «Жигулям»! Благо, последний расположен сверху, что сильно облегчает процесс. Ослабляем нижнее и верхнее крепления генератора и крутим болт регулировки. По его положению, то есть по длине резьбовой части, легко выставить первоначальное натяжение. Щиток со стороны колеса хорошо защищает ремень от грязи.

Разъем и патрон лампы ближнего света – единое целое. Все это дело поворачиваем против часовой и вынимаем вместе с лампой.

Фонарь в крыле закреплен на двух саморезах и трех фиксаторах, из которых он выходит на удивление легко. Но на морозе все же не стоит рисковать.

Клеммы аккумулятора сначала могут озадачить: на минусовой стоит датчик уровня зарядки, а на плюсовой – силовые предохранители. На самом деле их трогать не нужно, достаточно просто ослабить зажимы самих клемм. Спереди аккумулятор закреплен небольшой пластиной, как на наших «Самарах». За батареей спрятан блок управления двигателем, но ее замене он не мешает. Сломать что-либо даже на морозе не рискуете.

Автомобиль комплектуют только докаткой. Удобно, что накладку пола можно прицепить к полке багажника.

Обычное дело

Для доступа к свечам достаточно снять декоративную крышку. Регламент предписывает замену через каждые 60 тыс. км пробега.

Крышка воздушного фильтра крепится двумя простыми защелками и далее свободно вынимается из корпуса. Интервал замены фильтра – каждые 45 тыс. км.

Надежное и простое устройство для натяжения ремня проверено временем

Замена топливного фильтра предусмотрена через каждые 60 тыс. км. К сожалению, для этого надо разбирать насос. Если нет опыта, такую работу лучше доверить сервису. Доступ к насосу довольно простой.

Для снятия клемм батареи просто ослабляем их зажимы. Ничего другого трогать не нужно.

Откидываем правую часть подушки заднего сиденья со стороны спинки, вынимаем вырезанную часть ковра и откручиваем крышку технологического отверстия в кузове, которая крепится четырьмя саморезами.

На крышках обоих блоков предохранителей есть англоязычные обозначения систем и пиктограммы. Вещь очень полезная.

Крышка самого насоса закреплена обычными болтами с шестигранными головками, проблем с демонтажом не возникнет. Если будете аккуратны с резинками при разборке-сборке насоса, то их можно использовать повторно.

Есть комплектации с механическим ручником и электрическим. Для доступа к механизму регулировки обычного ручника откидываем центральный подлокотник и вынимаем коврик. Салонный фильтр спрятан за бардачком. Замена довольно проста, по регламенту – через каждые 15 тыс. км.

Сливную пробку автомата сложно с чем-то спутать.

Тормоза – дисковые спереди и сзади. Для замены передних колодок специнструмент не понадобится. Сзади привычно нужен «утапливатель». Процесс замены от типа ручника не зависит. Штуцеры для прокачки расположены удобно. Интервалы замены тормозной жидкости не оговорены: меняют ее просто по степени загрязненности.

Разъемы с катушек снимаем в два приема. Сначала выдвигаем серый стопор, потом нажимаем на язычок.

Открутить масляный фильтр можно любым подручным инструментом, места хватает. Сливная пробка двигателя – обычный шестигранный болт.

Ночное виденье

Лампы переднего освещения меняют без снятия фар. На левой доступ сложнее, но справиться можно. Чтобы с ней было проще, сначала посмотрите, как все устроено в правой. Фиксация элементов довольно простая, везде есть обозначения, в какую сторону крутить. В целом вcе не так уж сложно.

Основной блок предохранителей и реле расположен под капотом слева, а салонный – в торпедо, слева от руля. В обоих есть запасные предохранители.

Доступ к лампам в передних противотуманках – снизу или сбоку, надо частично открутить подкрылок.

Основные фонари у машин со всеми типами кузова расположены в крыльях. Отверстие в кузове есть, но только под жгут проводки, поэтому даже для осмотра контактов фонари придется снимать. Благо, это не очень сложно.

Для замены передних щеток сначала поднимаем замок, откидываем щетку и – с нажатием на язычок – снимаем ее с поводка. Ничего не сломаете даже на морозе.

С задней щеткой по обыкновению все сложнее. Хотя фиксация и простая, всё равно приходится прикладывать усилия.

Доступ к бензонасосу простой. А вот сама замена топливного фильтра стала более сложной, если сравнивать с машинами первого поколения.

Дополнительные фонари у пятидверного хэтчбека и универсала стоят в крышке багажника. Для замены ламп в обшивке есть специальные лючки. У трехдверного хэтчбека есть дополнительные фонари в бампере, к их лампам придется подбираться изнутри.

Чтобы до конца откинуть бардачок, выкручиваем против часовой и вынимаем два ограничителя по бокам. Далее снимаем амортизатор с крепления.

Для замены ламп подсветки номера у универсала надо снимать обшивку и внешнюю пластиковую накладку багажника. Процесс очень трудоемкий. У машин с другими кузовами подсветка расположена в бампере и крепится двумя упругими язычками по бокам.

Салонный фильтр закрывает крышка с двумя простыми фиксаторами по бокам.

Желательно снять подномерные рамки, иначе вынуть корпуса подсветки, а потом вставить их обратно будет проблематично.

Пространства для регулировки ручника маловато. Видимо, это расплата за минимум действий для доступа к механизму.

Снизу вверх

Заводской защиты картера двигателя нет – только пластиковые щитки спереди под бампером и по бокам, со стороны колес. Вроде бы хорошо, что для замены масла в двигателе ничего снимать не нужно, но, зная наши дороги, опасаешься, как бы такая простота не вышла боком.

Масло в коробках обоих типов залито на весь срок службы. К сожалению, щупа для контроля уровня нет. Если понадобится сливать и заливать масло, то здесь все как у большинства современных иномарок. В «механике» сливная пробка находится снизу картера, примерно по центру, а заливная (она же служит контрольной) – спереди по ходу движения, рядом с «колоколом».

В классическом «автомате» сливную пробку найдете снизу слева, а заливную/контрольную – спереди, в нижней части черной крышки блока клапанов. Для залива масла придется снять щиток под бампером. Проблема еще и в том, что пробка под квадратную головку.

Удобная пробка слива антифриза находится на левом бачке радиатора, снизу. Придется опять же снимать щиток под бампером. Замена – через каждые 120 тыс. км.

НАША ОЦЕНКА: «Киа-Сид» набрал 14,2 балла. Мы можем придраться только к замене ламп для подсветки номера универсала. В остальном обслуживание «корейца» покажется не сложнее чем у «Жигулей»!

Набранные баллы соответствуют нормочасам (по данным производителя), затраченным на проведение вышеперечисленных операций.

Благодарим за помощь в подготовке материала техцентр Favorit Motors (2-й км МКАД).