Секреты долголетия

ТЕХПОМОЩЬ

Регламент

Volkswagen Transporter

СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ

АНАТОЛИЙ СУХОВ

Десять с лишним лет колесят по нашим дорогам "фольксвагены-Т4" - микроавтобусы, грузовики, спецавтомобили. Вместительные и сравнительно неприхотливые, они пользуются стабильным спросом. Цена пяти-семилетки - около 10 тысяч долларов, что немногим дороже нового "Соболя" или "Баргузина". Мы уже рассказывали об эксплуатации этих машин в России (ЗР, 2001, № 4). Сегодня поговорим со специалистами дилерского техцентра "Рус-Лан" о том, как подольше сохранить их в боевой форме.

Для "транспортеров" "масляное" обслуживание (ТО-1) чередуется с "инспекцией" (ТО-2). Помимо замены масла в двигателе и масляного фильтра, на ТО-1 проверяют состояние воздушного фильтра (при большой запыленности его придется продуть или заменить - с обязательной очисткой его корпуса, о чем часто забывают) и тормозных колодок. ТО-2 дополнительно включает осмотр подвески, тормозов и других систем автомобиля, а также замену "расходников" и эксплуатационных жидкостей (см. табл.).

ЗАМЕНА МАСЛА И МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА ДВИГАТЕЛЯ (1-2)

Снимаем защиту двигателя (на старых четырехцилиндровых моторах фильтр доступен сверху). Ее удерживают четыре болта "на 13" (по два с каждой стороны), две гайки "на 10" (сзади) и защелка спереди. Сливная пробка поддона картера двигателя - под ключ "на 17" (1). Заменив металлическое уплотнительное кольцо пробки, затягиваем ее моментом 30 Н.м на четырехцилиндровых двигателях и 50 Н.м - на остальных.

Масляный фильтр откручиваем головкой "на 30" (2). Затягиваем его от руки, а на двигателе VR6 дотягиваем головкой "на 30" моментом 25 Н.м.

ЗАМЕНА ВОЗДУШНОГО

ФИЛЬТРА (3-4-7-8-9) И ФИЛЬТРА СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ (5-6)

На старых автомобилях поднимаем фиксатор корпуса фильтра и подаем его на себя и вниз (3). Отстегиваем защелку (показано стрелкой) и вынимаем корпус с фильтром (4).

На новых автомобилях необходимо вначале снять фильтр системы вентиляции. Его меняют каждые 15 тыс. км, но не реже раза в год.

Отстегиваем три защелки корпуса (5) и снимаем его вместе с фильтром (6).

Далее, для замены воздушного фильтра (каждые 20-60 тыс. км, в зависимости от условий эксплуатации) отсоединяем разъем датчика массового расхода воздуха (7) и, сжав переставными клещами хомут воздуховода, сдвигаем его с фланца датчика (8). Отстегнув две защелки, снимаем крышку корпуса и вынимаем фильтр (9).

РЕМНИ (14)

Состояние поликлинового ремня привода вспомогательных агрегатов удобно контролировать снизу (14).

Заботу о ремне ГРМ лучше поручить профессионалам. После 60 тыс. км его состояние нужно тщательно контролировать при каждом ТО, а к 90 тыс. км (на дизелях) или 120 тыс. км (на бензиновых моторах) - заменить вместе с натяжным роликом.

ТРАНСМИССИЯ (15-16)

Пробка заливного (контрольного) отверстия коробки передач - под шестигранник "на 17" (15). На полноприводных версиях уровень масла должен быть на 10-15 мм ниже заливного отверстия, на остальных - на 5-10 мм. Контролировать его удобно Г-образным щупом. Обслуживание и диагностика АКП - в специализированном сервисе.

Масло в редукторе (на полноприводных версиях) должно быть по нижнюю кромку заливного отверстия (контролируем при каждом ТО-2).

Его пробку откручиваем шестигранником "на 17" (16). Момент затяжки всех "трансмиссионных" пробок - 25 Н.м.

ЗАМЕНА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА (10-11-12-13)

На дизельном моторе заменяем его каждые 60 тыс. км или раньше, в зависимости от качества топлива.

Повернув защелку пластмассового кожуха в левой части моторного отсека (по ходу движения), снимаем кожух. Ослабив хомуты, снимаем шланги со штуцеров, фигурную запорную скобу обратного клапана (показан стрелкой) и вынимаем клапан вверх (10). Фильтр также вынимаем вверх. При установке нового не перепутайте шланги. Периодически нужно сливать отстой воды из корпуса фильтра, иначе ТНВД быстро выйдет из строя.

Для этого немного отворачиваем пластмассовую сливную пробку снизу фильтра и сливаем воду в подходящую емкость (11). За один прием (до пуска двигателя) сливаем не более 100 мл, чтобы воздух не попал в магистрали.

Топливный фильтр на автомобилях с бензиновыми двигателями расположен снизу слева перед топливным баком. Для его замены (каждые 60 тыс. км или раньше, в зависимости от качества топлива) крестообразной отверткой ослабляем хомут фильтра (12) и хомуты на шлангах (13).

ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ (17-18-19-20-21)

Для замены слегка разводим колодки мощной шлицевой отверткой (17) и, поддев стопорную пружину, снимаем ее (18). Шестигранником "на 7" откручиваем два винта направляющих (19) и, вынув направляющие, снимаем суппорт и колодки (20).

При установке покрываем направляющие тонким слоем высокотемпературной смазки, проверяем целостность пыльников и заменяем винты новыми (они входят в комплект оригинальных колодок). Момент затяжки - 35 Н.м.

Минимально допустимая толщина тормозного диска отлита на его поверхности (21). Скобки по сторонам надписи порой вводят в заблуждение (их путают с цифрой 1).

ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ (22-23-24-25-26-27)

Для замены колодок дискового тормоза, удерживая направляющую рожковым ключом "на 15", другим ключом "на 13" откручиваем болт (22). Открутив оба болта, подцепляем суппорт отверткой и снимаем его (23).

Поршень вкручиваем в цилиндр специальным приспособлением с опорной площадкой и двумя выступами, входящими в пазы на поршне (24). Попытки утопить поршень молотком заканчиваются поломкой деталей.

Дисковые тормозные механизмы особенно чувствительны к перетяжке троса стояночного тормоза. При полностью отпущенном ручнике выступ на рычаге (25) должен быть возле ограничителя (показано стрелками).

Болты направляющих - одноразовые, момент затяжки - 35 Н.м. Момент затяжки колесных болтов на автомобилях до 1996 года - 160 Н.м, с января 1996-го - 180 Н.м.

Замена колодок барабанных тормозов (на старых автомобилях) требуется редко (момент затяжки винта крепления барабана - 5 Н.м). А отрегулировать механизм стояночного тормоза можно снаружи. Для этого достаточно снять резиновую заглушку на щите и вращать отверткой зубчатое колесико, пока колодки не станут "схватывать", а затем вращать обратно до полного растормаживания колеса (26). Натяжение тросов регулируется гайкой "на 10" на резьбовом наконечнике основного троса. При этом наконечник удерживаем раздвижными щипцами или рожковым ключом "на 7" (27).

ПОДВЕСКА (28-29-30-31-32)

Монтажной лопаткой проверяем люфт в резиновых опорах стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески, в верхней шаровой (28) и нижней шаровой опоре (29), а также в сайлент-блоках нижнего рычага (30). Люфт в стойках стабилизатора проверяем от руки (31) или монтажкой. Также осматриваем чехлы ШРУСов, рулевой рейки, шаровых опор и пальцев рулевых наконечников.

Резинометаллические шарниры задней подвески проверяем монтажкой. Места контроля на переднеприводных автомобилях показаны стрелками (32). Подушки кронштейнов заднего редуктора на "Синкро", как правило, не доставляют хлопот. Методика проверки рулевого управления и подшипников ступиц - стандартная. Мы неоднократно описывали ее в предыдущих публикациях этой рубрики.