Хрусть - и пополам

Сверкающие лаком плавные обводы пластиковых бамперов хороши на подиуме, а в реальной жизни красота требует жертв: любая царапина - на виду, случись боднуть ворота или стену гаража - костей, точнее, осколков не соберешь. Ремонт "защитно-декоративного" элемента влетит в копеечку, причем "зеленую" - порой почти в цену нового бампера. Конечно, пластмасса пластмассе рознь, те же "восьмерочные" бамперы славились неубиваемостью, но и их приходится ремонтировать: выправлять вмятины, восстанавливать форму.

Сегодня предлагаются эффективные технологии ремонта таких повреждений, выпускают фирменные наборы для склейки, шпатлевки и краски. Для неокрашенных бамперов имитируют даже фактуру. Но сейчас речь не о "фирме" - многие владельцы секонд-хэнда готовы слегка поступиться качеством, зато обойтись своими силами, сэкономив от 30 до 200 "зеленых".

ПАЯЛЬНИК ИЛИ КЛЕЙ?

Как ни обидно увидеть россыпь осколков еще недавно целого бампера, не спешите покинуть место происшествия. Сначала соберите все его фрагменты: не хватит одного-двух - прибавится работы на несколько часов, да и качество ремонта будет не то. Если кусочки грозят вывалиться на ходу, выламываем их, предварительно пометив место, где они находились.

Даже при небольшом ремонте бампер желательно снять - все эксперименты с пластмассой лучше начинать с внутренней стороны, к тому же наверняка придется усиливать шов накладками, стяжками, валиком пластмассы и т. п. - все это делается с изнанки. Способ ремонта зависит от вида пластмассы. Определить его неспециалисту непросто даже при наличии маркировки. Конечно, если чинить по принципу "лишь бы держалась", то сойдет и проволочная штопка или жестяные накладки на вытяжных заклепках. Но качественно отремонтировать такое "решето" потом нелегко.

В домашних условиях пластмассу либо сваривают при нагреве, либо склеивают. Если бампер стеклопластиковый, что видно на изломе, покупаем стеклоткань и эпоксидку. Если же пластмасса однородная, пробуем сварить ее нагретым паяльником. Плавится и не вспенивается? Тогда изнутри разделываем шов под углом 50-90° и готовим тонкую стальную или латунную проволоку - вплавленная в пластмассу, она хорошо укрепляет шов. Подойдет и тонкая мягкая пружинка: растягиваем ее и слегка сплющиваем по всей длине, делая чуть тоньше пластмассы бампера. Зафиксировать сложенную из осколков мозаику можно струбцинами или скотчем с лицевой стороны. Особенно внимательно следите, чтобы между фрагментами не было "ступеньки" - замаскировать ее потом даже сложнее, чем оставленную щель.

Вплавляем спираль паяльником. Можно нагреть проволоку, пропуская по ней ток (для этого подходит ЛАТР - лабораторный автотрансформатор с плавной регулировкой напряжения). Но слишком упругая пружинка будет плохо укладываться в шов, поэтому на сложных изгибах лучше все же постепенность. Вместо проволоки можно использовать и скрепки от степлера с уже загнутыми концами. Вплавляем их поперек шва с шагом 10-20 мм. В качестве арматуры подойдет и мелкая сеточка - каркас от старого воздушного фильтра.

Заваривать трещину начинаем с ее "глухого" конца. Как правило, хорошо проварить шов, не утончив его, без дополнительных "электродов" не удается. Это полоски пластика шириной 5-8 мм, нарезанные из ненужного бампера. В крайнем случае, можно сделать "донором" и свой - срезать немного пластмассы с нелицевых его частей.

Паяльник лучше взять с регулятором температуры (или включить его через ЛАТР). Удобен воздушный - в нем через нагретое жало проходит струя воздуха. Можно использовать и промышленный фен, но работать с ним не очень удобно: нагревается слишком большой участок пластмассы и есть риск, что форма "поплывет".

Если бампер не поддается сварке или шов по виду сильно отличается от исходной пластмассы (твердый, вспененный), воспользуемся клеем "Супер-Момент". Понадобится и помощник - бампер придется склеивать постепенно, каждый раз плотно вставляя очередной фрагмент и сжимая всю конструкцию. После того как внешний вид восстановлен, усилим швы накладками из стеклоткани с эпоксидной смолой. Не забудем только сначала отжечь стеклоткань на паяльной лампе, чтобы удалить связующее.

Внутри бампера некоторых иномарок содержится вспененный наполнитель. При ремонте его с успехом заменит обычная монтажная пена.

Кстати, ей можно наполнить любой отремонтированный бампер: его энергоемкость только возрастет, да и нагрузки будут распределяться равномернее.

ГОРЯЧИЕ ВАННЫ

После того как основа восстановлена, приступаем к косметике - шпатлюем, грунтуем, красим. Иногда, правда, шпатлевкой приходится заполнять пустоты от безвозвратно потерянных кусочков. Хорошие результаты дает полиэфирная шпатлевка с наполнителем-стекловолокном (например, Body). Но предварительно стоит все же уточнить у продавца, можно ли наносить ее на пластмассу. Чтобы шпатлевка лучше ложилась, загрубляем поверхность крупнозернистой шкуркой. Грунтовка и окраска не представляют сложностей.

Помните одно: не всякий бампер следует сушить в горячей камере - полиуретановые могут и "потечь". Их (часто неокрашенные) устанавливают на многие автомобили. Устойчивые к ударам, они трескаются крайне редко - практически лишь при сильных морозах или по надрезу. Главная задача при ремонте - восстановить исходную форму. Предварительно снимаем бампер - под ним, как правило, проходит металлический усилитель, который нужно отрихтовать. Небольшие вмятины нагреваем термопистолетом до 50-80°С. Для больших участков его использовать опасно - весьма сложно обеспечить равномерный нагрев. В таком случае размягчить пластмассу поможет горячая ванна.

Ну а для тех, кого интересует химия, подскажем рецепт клея: 5-процентный раствор полиуретана в муравьиной кислоте (можно использовать кусочки бампера). Поверхности перед склейкой обезжириваем ацетоном.

Способы армирования трещины при сварке: а - проволокой; б - пружинкой; в - скрепками; г - сеткой.

Главное - собрать все осколки.

Укрепляем трещину пружинкой.

Снаружи - как новый.

Ремонт бампера по импортной технологии: принципы те же - арматура, клей, шпатлевка.