Как не убить машину в межсезонье: 7 уязвимых мест
Кузов
Одним из самых популярных допов в прошедшие времена была антикоррозионная обработка кузовов. Оно и объяснимо – заводская защита от коррозии была слабая (кузова ржавели даже летом). Да и машины меняли чаще.
Самые стойкие к коррозии кузова имеют Volvo, Audi, BMW, Mercedes, а также Skoda последних лет. А самые нестойкие – это УАЗ, а также УзДЭУ и часть «китайцев» прошлых лет выпуска. Все остальные машины – посередине «табели о рангах».
Все виды антикоррозионной обработки кузовов можно разделить на две группы, условно называемые канадской и европейской. В первом случае скрытые полости автомобиля заполняют проникающими составами – это довольно быстро и сравнительно недорого.
Во втором – днище автомобиля и колесные арки дополнительно покрывают битумными составами. Такая обработка занимает от 10 часов до суток и обходится клиенту на порядок дороже.
В последнем случае защиты хватает на 5–7 лет. Основными брендами антикоррозионных препаратов считаются Noxudol (он же Mercasol), Dinitrol, Waxoil, Tectyl (его у нас уже практически не применяют), Prim (отечественный, очень неплохой).
Для защиты лакокрасочного покрытия используют полироли, воск и прочие материалы, которые хотя бы ненадолго предохраняют кузов от вредного воздействия внешних факторов.
Стекла и дворники
Стекла, особенно ветровые, в первую очередь страдают от встречных «метеорных» потоков – это песчинки, льдинки, камешки и т.п. И защититься от них невозможно.
Проблем добавляет сам владелец машины, который, к примеру, начинает удалять намерзший лед любыми подручными средствами. Очистить стекло ото льда могут мягкий пластмассовый скребок, спиртосодержащие препараты, теплая грелка и, конечно, штатная «печка».
Только поток воздуха на ледяное стекло надо направлять сразу же после пуска мотора. В противном случае от резкого перепада температур стекло может лопнуть.
Страдают и дворники, если ими пытаются соскрести со стекла лед или (без подачи омывайки) засохшую грязь.
Шасси
Особое внимание резиновым защитным чехлам на приводах и шарнирах. Грязь с реагентами, попав в через порванный пыльник, быстро выведет узел из строя.
Хотя иногда удается ограничиться тщательной очисткой внутренностей узла, обновлением смазки и установкой нового пыльника.
Двигатель
Чтобы продлить ему жизнь, в холода его надо прогревать (хотя бы недолго). Днище поршня довольно быстро разогревается, а вот зона канавок остается холодной. Ведь она соприкасается со стенкой цилиндра, которая поначалу немногим теплее охлаждающей жидкости.
Возникают большие перепады температур, а вместе с ними – запредельные напряжения в металле. Стоит немного нагрузить холодный двигатель, пытаясь, например, выбраться из сугроба – и можно попасть на дорогой ремонт.
Поэтому имеет смысл минуту-другую потарахтеть на месте. Тем более что в это время приходится чистить снег или вбивать в навигатор цель поездки. А потом можно потихоньку трогаться, забыв на время про резкие ускорения.
Так мотор прогреется быстрее, чем на парковке.
Механическая коробка
В ней тоже есть масло, которое густеет на морозе. Прогреть механику несложно: пустить двигатель и подождать. В механической коробке передач большая часть деталей вращается, разгоняя масло даже когда автомобиль припаркован (конечно, если педаль сцепления не нажата).
Примерно то же происходит и в роботизированной коробке передач.
Работа «на холодную» не так опасна для механики, как для автомата. Достаточно 5–10 минут (в зависимости от температуры за бортом) стоянки с включенным двигателем, чтобы масло потеплело и передачи стали включаться без излишнего усилия.
Автомат
Загустевшая рабочая жидкость не может создать нужное давление для сжатия пакетов фрикционов, а потому они начинают пробуксовывать и быстрее изнашиваются. По той же причине может пострадать гидротрансформатор.
Так что, автомат перед поездкой желательно прогреть. Но проблема в том, что классический автомат не греется во время стоянки с работающим мотором. Нужно выбрать режим D или R, удерживая машину тормозом (или упереться колесами в бордюр).
Но основной прогрев АКП происходит при движении автомобиля. Поэтому первые километры лучше преодолевать без резких разгонов.
Комментарий специалиста
Прогрейте кардан
Чтобы защитить кардан от поломки, машину в холодное время года нужно прогреть перед поездкой. А первые километры желательно проехать на средней скорости, чтобы все подшипники и крестовины естественным образом получили смазку. И она равномерно распределилась по канавкам. Ресурс карданного вала при таких действиях увеличивается на несколько лет.
Скрежет или хруст металла, доносящиеся из крестовины, ее свист или гул во время начала движения, а также сильная вибрация при разгоне выше 60 км/ч – признаки того, что кардан нуждается в осмотре и обслуживании. Смазку кардана (эту операцию часто называют шприцеванием) необходимо проводить каждые 15 000 км.
- Как короткие поездки губят автомобиль - 7 последствий зимней эксплуатации.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте.
1968